4 способа, как подкислить почву на участке
В вашем саду растут верески и папоротники, брусника и голубика, гортензии и рододендроны. В таком случае, кроме общепринятых агротехнических приемов ухода, нужно знать, как подкислить почву. Для многих, в том числе и вышеперечисленных растений, кислая реакция почвенного раствора (рН 7,5) или растению для роста нужна среда кислее имеющейся на участке.
Почему культуры не любят щелочную почву?
Щелочной реакцией обладают засоленные почвы, сформировавшиеся на известняковом основании в засушливых степных и лесостепных районах. Часто они граничат с южными черноземами, по механическому составу – глинистые или суглинки. РН среды выше 7,5–8 единиц неблагоприятно сказывается на плодородии и агрофизических свойствах.
- В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. В этом случае не помогает даже органика и минеральные удобрения – растения ощущают нехватку витаминов в щелочной почве, притормаживают в росте, приобретают желтоватый оттенок (хлороз листьев).
- Ухудшаются водно-физические свойства. В сухом состоянии субстрат слишком плотный, плохо аэрируемый, после дождей или поливов – становится вязким, заплывает.
Работая со щелочной почвой, первое, что нужно делать – это разрыхлять ее и доводить кислотность до нейтральных параметров. Как – рассмотрим ниже.
Обратите внимание! Не торопитесь подкислить почву под плодовыми деревьями – абрикосом, персиком, шелковицей, айвой. Они предпочитают рН в районе 7–8 единиц. Не любят кислую среду некоторые декоративные растения – клены, боярышник, гледичия, платан, клематис, пионы.
Когда не подходит нейтральная почва?
Нейтральной считается почва, в которой кислоты и щелочи максимально сбалансированы и нейтрализуют друг друга. Это оптимальная среда для развития полезной почвенной микрофлоры, усвоения растениями питательных веществ. Идеально подходит для выращивания большинства корнеплодов, бобовых.
Нейтральная кислотность почвы может быть причиной для подкисления в случае, если необходимо создать условия для культур, нуждающихся в слабо или среднекислой среде. Слабокислая почва (рН в пределах 5–6) нужна картофелю. С учетом того, что под эту культуру отводят, как правило, большой участок огорода, есть смысл понизить нейтральную кислотность на 1–1,5 единицы, что обеспечит лучшее усвоение питания, повысит урожайность.
Слабокислая почвенная среда – гарантия здоровья картофеля
Какие растения любят кислую почву и почему?
К любителям средне и сильнокислых почв относятся ацидофильные растения. Ареал их природного произрастания – заболоченные места, торфяники, хвойные леса.
За годы эволюции корневая система растений приспособилась усваивать питательные вещества из агрессивной почвенной среды. Отличительная черта ацидофитов – отсутствие всасывающих корневых волосков. Их заменяют микроскопические грибки, внедряющиеся в ткань корня и выполняющие роль поставщика влаги и микроэлементов. Этот симбиоз в ботанике получил название микориза – гриб + ризома (корневище). Жить и нормально развиваться друг без друга они не могут, а условие существования грибницы – кислая среда.
Садово-декоративные ацидофиты
Группа садово-декоративных растений, нуждающихся в подкислении почвы, довольно обширна:
- кустарники – верески, азалии, рододендроны, багульник;
- хвойные – ели, сосны, можжевельники, пихта;
- ягодные культуры – клюква, черника, голубика, брусника;
- многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники.
Комнатно-декоративные ацидофиты
Многие комнатные растения пришли к нам из тропических и субтропических регионов. Тепло и высокий уровень влажности провоцирует быстрое разложение органики и преимущественно кислую среду почвы. Это определяет, какие цветы любят кислую почву, в том числе и комнатные культуры. Среди тех, кто предпочитает рН в диапазоне 4,5–5 единиц – азалии, камелии, фуксия, монстера, цикламен. Любят кислую почву сенполии (фиалки), представители многочисленного семейства миртовых.
Субстрат для комнатных растений этой группы готовят на основе торфа, растительного компоста, полученного из перепревшего хвойного и листового (лучше дубового) опада. В качестве подкислителя добавляют мох-сфагнум.
Обратите внимание! Для подкисления годится верховой торф. Его отличительная черта – коричневый цвет. Низинный торф имеет более высокую степень гумификации, он значительно темнее.
Способы подкисления почвы
Способов, как сделать почву кислой, несколько. Какое вещество (материал) взять в качестве подкислителя, зависит от ряда факторов:
- структуры и механического состава почвы;
- изначального показателя рН почвенного раствора;
- быстроты получения результата;
- площади подкисления.
Остановимся на наиболее эффективных вариантах.
Органические материалы
Кислую реакцию дают следующие органические материалы:
- верховой торф;
- перепревший хвойный опад, опилки;
- листовой компост;
- мох-сфагнум;
- свежий навоз (кислая реакция за счет избытка азота).
Органика подходит для подкисления рыхлых, хорошо аэрируемых, водопроницаемых субстратов. Как показывает практика, она закисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительный период. Дополнительный плюс – сохранение рыхлой структуры, обогащение гумусом и минеральными элементами питания. Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.
Совет! Чтобы расходовать органику эффективно, ее следует закладывать в корнеобитаемую зону растения, а не разбрасывать по участку. Для посадки готовят кислый субстрат, который закладывают в лунку. В последующем используют органические материалы для мульчирования приствольного круга.
Способ не подходит, если нужно добиться быстрого результата.
Минеральные соединения
Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.
- Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
- Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
- Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).
Обратите внимание! Некоторые минеральные туки используют, наоборот, для раскисления почвы. Такой эффект дает кальциевая селитра, натриевая селитра.
Растворы кислот
Растворы кислот используют, если нужен быстрый результат.
- Лучший вариант – серная кислота или неиспользованный электролит (H₂SO₄ разбавленная). 50 мл электролита разводят в 10 л воды, полученный объем раствора используют на 1м² посевной площади.
- Лимонную кислоту берут в пропорции 1–2 чайные ложки кристаллического вещества на ведро воды.
- Применяют и 9 % уксус – 100 мл на 10 л воды. Но это худший вариант – эффект дает кратковременный, а почвенную микрофлору губит.
Сидераты
Когда кислотно-щелочной баланс приведен в соответствие с потребностями культур, его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. В этом случае рН регулируют кислыми органическими подкормками. Хороший вариант – посадка сидератов, которые закисляют почву. Заделка в почву зеленого удобрения и перегнивание корневой системы обеспечивает растения доступным азотом, исполняет роль легкого подкислителя. К таким сидератам относятся белая горчица, рапс, овес, сурепка, эффективны в поддержании баланса рН бобовые – люпин, соя, вика.
Источник
Рододендроны
Запись дневника создана пользователем Tatiana2002, 08.06.17
Просмотров: 5.541, Комментариев: 8
Посадка:
Только не в суглинок, а в смесь: песок, торф, хвойный опад, земля (1:1:1:2). Компост тоже можно. Учитывая, что нужен слой мульчи см. 5 мин., что периодически лучше подсыпать компост, если не пересадить, шейка все время будет подгнивать. Весна — лучшее время для пересадки. Полить не забудьте. Я еще делал дренаж 10-15 см керамзита на дно, но это от конкр. условий. Глубина ямы (если без дренажа) 50 см, диаметр — 70 (корневая поверхностная).
Удобряю весной и после цветения по 2-3 столовые ложки. У нас вода жесткая, поэтому при поливе 1 чайная ложка лимонной кислоты на ведро.
вариант — весной копаете яму диаметром и глубиной 80см. на дно щебень (гравий, битый кирпич) слоем в 15 см. и засыпаете грунтом (самый лучший — это хвойный опад из под старой погибшей ели или сосны) . на одну яму три мешка из под сахара. сажаете и наслаждаетесь ежегодным цветением. с серой не заморачивайтесь. можно раз в месяц при поливе добавлять в воду аккумуляторную кислоту (есть на любой заправке в 3-х литровых канистрах). чтобы не париться с подготовкой к зиме, участок с рододендронами (а их лучше сажать группами. ухода меньше) с наветренной и с солнечной стороны засаживаете соснами, пихтами и елями.
Кислотность — На мешке с торфом указывают кислотность. Кислый (верховой) торф коричневого цвета. Опилки сосновые -кислые. Для Р. кислотность (РН) не выше 6, лучше 5,5.
Р. хорошо переносят пересадку. Не скажу 100%, что Р. не приживутся, но я бы повторил процедуру посадки. Перемешайте привозной грунт с торфом и опадом. Шейку не заглубляйте, хорошо пролейте.
Если оставите как есть, есть сл. риски. Корневая может не пойти дальше торфа. Через 2-3 года торф сильно ужмется, шейка заглубится. Водный балланс может быть неоднородным.
Многие вообще рекомендуют готовить яму месяцев за шесть до посадки. Слой мульчи 5-7 см, около шейки — не надо.
По тени (северо-восток от дома) должно быть нормально, если полив будет.
Удобрения немецкие — зря. Они долгоиграющие, рассчитанные на теплый сезон в 6-7мес. Если там много азота, лучше их убрать, если еще не растворились. Иначе можете спровоцировать рост зел. массы и из зимы не выйдут.
Торф, земля, опад (и песка немного на тяжелых грунтах)- идеальный состав для рододедр., гортензий. Под опадом понимаем желтые/коричневые, подпревшие иголки собранные из-под сосны (не зеленные!), с частичками земли. Там присутствует микозный гриб. Он же на корнях Р., живет в симбиозе. Т. о. опад помимо подкисления почвы стимулирует рост корневой. Ну перепреет опад — и хорошо. По этой же причине и мульчирование опадом. В результате создаем условия, макс. приближенные к естественным.
— Нити грибницы в почве и подстилке могут быть каких угодно грибов, не только (и не столько) нужных микоризников, но и просто разлагающих опад. Они не плохие и не хорошие, а просто делают свою работу. Можно также нарваться и принести себе опёнок осенний, чем. возможно, похоронить и рододендрон. Но опёночная грибница — толстые прочные чёрные нитки
↑
И как понять где шейка, чтоб не заглубить?
Практически все, что выше корней и есть шейка, часть ствола от верхних корней до начала разветвлений.
Замульчировать опадом не забудьте, ком вымачивайте и тормошите. Ком при посадке надо сильно тормошить, после посадки обильно пролить. Вряд ли эпин/ циркон могли так навредить. Хлороз как правило, из-за высокого РН. Если уверены, что он у вас на уровне менее 6, можно подкормить железосодержащим. Феровит, к примеру.
Источник
Как подкислить почву для рододендронов?
Для хорошего развития рододендронам нужна кислая среда. Приемлемый показатель уровня кислотности грунта для этой культуры находится в пределах 3-5 рН. Далеко не всегда почва на участке этому соответствует, для создания оптимальных условий потребуется ее дополнительно подкислить. Если этого не сделать, то высаженные растения постепенно зачахнут.
Для закисления можно использовать органику:
- свежий навоз;
- компост листовой;
- мох сфагнум;
- полуперепревшие или перепревшие опилки, стружку, кору, хвойный опад;
- торф верховой.
Органические закислители вносят под перекопку, а не разбрасывают по поверхности, чтобы они оказались в корнеобитаемой зоне. Разлагаются, при этом окисляя почву, эти вещества довольно медленно, но и действуют длительно. Органика уместна для работы с рыхлыми и легкими землями.
Эффективно подкислить тяжелый глинистый грунт возможно при помощи минеральных добавок (они тоже вносятся под перекопку):
- сернокислый калий, сульфат аммония — осенью, селитру аммиачную — весной (субстрат подкисляется лишь слегка);
- коллоидная сера — под зиму (на 10 м2 1 кг — кислотность снизится на 2,5 единицы), одно из самых эффективных, но довольно медленных (результат не ранее чем через 8-10 месяцев) закислительных средств;
- сульфат железа — более быстрое (эффект уже через месяц) и мягкое средство (на 10 м2 0,5 кг).
Быстрый результат можно получить, используя растворы кислот (на м2):
- серную кислоту (50 мл на 10 л);
- лимонную кислоту (25-30 г на 10 л);
- уксус 9% (100 мл на 10 л).
Немного подкисляет почву посадка различных сидератов (вика, люпин, рапс, сурепка, белая горчица и пр.) с последующим перекапыванием. Зелень, перегнивая, насыщает землю азотом, являющимся легким подкислителем.
Источник
7 главных правил хорошего цветения рододендрона
Добиться хорошего роста и обильного цветения рододендронов можно, если научиться соблюдать 7 главных агротехнических правил.
Рододендроны порадуют пышным цветением, если следовать 7 главным правилам
1. Подбор участка
Лучший вариант – полузатененное место недалеко от воды. Избегайте ложбин, где застаиваются поверхностные воды, а также скапливается холодный воздух. Место посадки должно быть защищено от иссушающего и холодного ветра. При этом листопадные рододендроны не требуют затенения и менее требовательны к почвенным условиям.
Под рододендроны пригодны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы с достаточно высоким содержанием гумуса. Лучше всего для этой цели подходит торфяная почва или смесь торфа с песком. Общее требование ко всем почвам — кислая реакция среды. Рододендроны хорошо растут и развиваются при рН 3–5.
Правильное место для посадки очень важно
Кислотность почвы определяют по растениям-индикаторам: на минеральных почвах с кислой реакцией чаще всего растут щавелек малый, мята собачья, вероники, пикульники; на слабокислых и нейтральных – вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк полевой, клевер ползучий, пырей ползучий. На торфяно-болотных почвах – сфагновые мхи, багульник болотный, подбел, мирт болотный.
2. Подготовка почвы
Для одного куста готовят посадочную яму шириной 60–70 см, глубиной 30–40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15–20 см), но гораздо шире (1,0–1,2 м). Ее заполняют верховым торфом или приготовленной ранее почвенной смесью. Ниже вы видите схему посадки рододендронов: слева — на легкой почве, справа — на тяжелой; пунктирной линией показано заполнение посадочной ямы почвенной смесью.
кислый торф или почвенная смесь кислый торф или почвенная смесь
В качестве такой смеси можно рекомендовать составы:
- кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1),
- кислый торф, опилки, песок (2:1:1),
- торф, опавшая хвоя, опилки, песок(2:1:1:1)
- и другие.
Желательно в почвенную смесь добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г на 1 м³, а также 40 г серы.
3. Посадочный материал
Лучше всего использовать 3-летние растения с ЗКС. При желании можно использовать и 1–2-летние саженцы либо растения в возрасте 4-х лет и старше. Посадку молодых растений лучше всего проводить весной, до начала вегетации или в самом начале роста побегов. Но возможна и осенняя посадка — в сентябре, при условии, что саженцы выращивались в открытом грунте. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона.
Огромный ассортимент саженцев рододендрона представляют в нашем каталоге крупные интернет-магазины посадочного материала и семян. Вы можете выбрать заинтересовавшие вас сорта у надежных поставщиков и производителей. Выбрать саженцы рододендрона.
4. Посадка
Растение в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока весь ком пропитается влагой. Затем вынимают растение из контейнера и размещают в подготовленной посадочной яме. Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы в месте посадки. Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона! При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают.
Заглублять саженец нельзя!
Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью пропитается влагой. Через 1–2 недели почву выравнивают, оставляя небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при поливе. При посадке группы растений расстояние между кустами должно быть не менее 1 м. Среднерослые кусты высаживают на расстоянии 0,7–1,5 м, высокорослые – 2–2,5 м.
5. Подкормка
Два раза в год: в конце цветения и в начале июля — необходимо подкармливать рододендроны смесями минеральных удобрений («Кемира для рододендронов», либо «Кемира-универсал»). Для жидкой подкормки 20 г удобрения растворяют в 10 литрах воды. Можно просто рассыпать его в сухом виде вокруг кустов из расчета 100 г на 1 м².
Очень хорошие результаты дает применение смеси кислых удобрений: сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния в соотношении 9:10:4:2. Лучше всего вносить эту смесь в три этапа:
- из расчета на 1 м² вносят 100 г рано весной, в период набухания почек;
- еще 100 г смеси вносят в конце цветения;
- еще 50 г смеси вносят в начале июля (в период начала вторичного роста побегов).
Для пышного цветения рододендроны необходимо подкармливать
Рододендронам требуются и органические удобрения. Лучше всего использовать кислый верховой торф. Если его нет, можно применять альбумин или перепревший навоз, но использовать его очень осторожно, в небольших количествах и только весной или в начале лета. Ни в коем случае нельзя применять свежий навоз! 0,5 л сброженной жижи разводят в ведре воды и используют для полива 4 м².
Микроэлементы необходимы в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата входит листовая земля и хвоя, то в них содержится достаточное количество микроэлементов. Если субстрат имеет другой состав, можно использовать удобрение “AVA”.
6. Полив
Обычно норма полива составляет 1–1,5 ведра 2-3 раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения растения поливают чаще. Если в осенний период стоит засушливая погода, то растения также следует обильно поливать, это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.
Рододендроны нуждаются в регулярном поливе
Большое значение имеет рН воды, используемой для полива. Он должен составлять не более 4–5 единиц, иначе рододендроны начинают болеть, что проявляется в виде пожелтения листьев. Затем листья начинают засыхать, а в дальнейшем погибает и все растение. Чтобы этого избежать, воду перед поливом подкисляют либо концентрированной серной кислотой (1 мл на ведро воды), либо щавелевой, лимонной, уксусной или другими органическими кислотами (3–4 г на ведро воды).
7. Мульчирование
Лучше всего использовать опилки или кору древесных растений, можно – опавшую хвою или листву, подойдет солома или смесь из нескольких перечисленных выше компонентов. Мульчу рассыпают вокруг куста слоем толщиной 5–7 см (можно и больше 10–12 см). Радиус круга из мульчи составляет 0,5–0,7 м или соответствует диаметру кроны.
Почву вокруг куста необходимо мульчировать
И последнее: не рыхлите почву вокруг рододендронов! Их корневая система залегает очень близко от поверхности, поэтому сорняки под кустами следует удалять вручную.
Татьяна Курлович, кандидат биологических наук
Источник