Увеличение урожая винограда и ускорение плодоношения
О том, как увеличить урожай винограда, задумывается каждый садовод, занимающийся возделыванием этой культуры. Вложив немало средств и сил, конечно, каждому виноградарю хочется обеспечить богатое плодоношение кустов и отличное качество ягод. Существует несколько методов, как ускорить созревание винограда и заставить его давать хороший урожай – как механических, так и с применением химпрепаратов.
Виноград — культура светолюбивая и теплолюбивая. Известный виноградарь Т.Г. Катарьян по поводу отношения этой культуры к теплу писал: «. реакция на температуру у виноградного растения настолько чувствительна, что имеет серьезное значение даже высота расположения грозди на кусте». Главная проблема северного виноградарства — именно в недостатке тепла.
Повышение урожайности винограда: как увеличить плодоношение механическими способами
Урожай винограда на фото
Для увеличения урожая винограда, в первую очередь, необходимо позаботиться о создании наиболее благоприятного теплового режима для растений винограда на участке. Очень важно в максимальной степени использовать тепло, которое дает солнце. Все мероприятия, улучшающие освещение и тепловой режим, благоприятно сказываются на качестве урожая.
Разработаны разные приемы, чтобы ускорить плодоношение винограда, улучшить качество ягод и получить хороший урожай. С помощью несложной «хирургической» манипуляции можно ускорить прохождение в растении винограда физиологических и биохимических процессов и тем самым оказать положительное влияние на процесс созревания ягод. Например, для повышения сахаристости зрелых ягод применяют скручивание гроздей. Прием заключается в следующем: основание грозди перекручивают в месте ее прикрепления к побегу, благодаря чему в ягоды прекращается поступление воды и ассимилятов из листьев, а концентрация сахара увеличивается в результате испарения воды. Скручивание гроздей используют в районах с сухой и жаркой осенью.
Другой прием, как повысить урожайность винограда и ускорить созревание механическим способом, – это прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Солнечный свет благоприятно влияние на накопление сахара в ягодах и улучшение их внешнего вида. Ягоды, как принято говорить, «загорают». За 12-15 дней до созревания ягод необходимо вблизи кистей оборвать 3-5 нижних листьев. Этот прием имеет к тому же положительное фитосанитарное значение: улучшается проветривание куста, уменьшается опасность распространения серой гнили.
Как увеличить урожай винограда и ускорить плодоношение химическими веществами
Помимо механических манипуляций, обеспечивающих повышение урожайности винограда, используют и химические вещества — регуляторы роста, например гиббереллин. В виноградарстве его применяют, как правило, на бессемянных (кишмишных) сортах и сортах с физиологически женским типом цветка. Для обоеполых сортов винограда данный прием также может быть применен. Обработка соцветий гиббереллином заменяет искусственное опыление.
Ягоды при этом созревают на 8-15 дней раньше, и величина их бывает намного больше. Применяют гибберелловую кислоту (гиббереллин) и препараты на ее основе: гибрелат, гибрескол, гиберсиб и др. Для обработки сортов с функционально женским типом цветка раствор готовят следующим образом: на 1 л раствора берут 30-50 мл гиббереллина или 300-500 мг гибрелата или 3-5 мл гибрескола, растворяют в 10-15 мл спирта, а затем суспензию смешивают с водой. Для улучшения прилипаемости в раствор добавляют глицерин из расчета 5 мл/л раствора. Водный раствор гиббереллина нестойкий, поэтому его готовят в день применения.
Чтобы увеличить урожайность винограда и ускорить созревание, обработку соцветий с женским типом цветка проводят дважды: в начале цветения и в период полного цветения. Для обработки готовый раствор наливают в высокий стакан и в него на несколько секунд погружают соцветие. При таком способе обработки одного литра раствора хватает для обработки 40-50 кустов. Для этой же цели эффективны препараты Завязь в концентрации 20 г на 10 л воды, гибберросс — 10 г на 15 л воды и Цветень — 5 г на 2,5-3 л воды.
Повысить урожай бессемянных сортов можно, используя препараты на основе гиббереллина.
У обоеполых сортов винограда грозди обрабатывают позже, в начале созревания ягод. Концентрации препаратов используют такие же, как и для бессемянных сортов. После применения гибберелловой кислоты увеличивается количество ягод в кисти, возрастает доля малосемянных и бессемянных плодов, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. Обработку гиббереллином можно заменить наклеиванием на черешок грозди кольца из лейкопластыря, предварительно намоченного в растворе гиббереллина и других препаратов.
Источник
Секреты получения высоких урожаев винограда: от профилактики серой гнили до размножения отводками.
Урожай любой культуры, выращиваемой на приусадебном участке (и не только), зависит от особенностей агротехники и мероприятий по профилактике патологий.
Серая гниль.
С таким недугом сталкиваются, вероятно, все виноградари. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета, в период налива и созревания ягод при избыточном количестве осадков. Пораженные ягоды мутнеют, приобретают серый либо серо-бурый цвет, их мякоть становится водянистой. Во влажную погоду они быстро покрываются серым пушком мицелия гриба. У сортов с плотным строением грозди идет активное заражение соседних ягод, и формируются целые комки или «гнезда» серой гнили. Аналогичная картина характерна и сортам с рыхлыми, но очень крупными гроздьями.
Факторы, увеличивающие вероятность заражения:
- трещинки на ягодах,
- механические повреждения насекомыми (осами) либо градом.
Рассмотрим профилактические мероприятия, направленные на исключение рисков поражения винограда серой гилью.
Размещение винограда на участке.
Провокатор проблемы – плесневый гриб Ботритис серый ( Botrytis cinerea ). Это влаголюбивый организм, который без воды не размножается. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты как можно быстрее высыхали после дождя либо утром от ночного конденсата.
В приоритете хорошо продуваемые ветром места. Нередко люди поступают с точностью до наоборот, стараясь сажать виноград в наиболее защищенном от ветра месте. Конечно, так винограду немного теплее. Но небольшой выигрыш по срокам созревания несопоставим с теми проблемами, которые вы получите при болезни винограда. Кстати, это касается всех грибных заболеваний.
Для позднеспелых сортов в наибольшей степени подходят участки с южной стороны дома. Здесь виноград вызреет примерно на две недели раньше.
Формировка лозы.
Для хорошего проветривания важна правильная формировка куста, включающая жесткое нормирование побегов весной и своевременную зеленую обрезку летом. Кусты не должны быть загущены: норма для одноплоскостной шпалеры – 6-8 побегов на погонный метр. В нижней части побегов до первой кисти удаляются все пасынки. Выше – регулярно обрезаются пасынки, оставляя у них 1-2 листа. Также своевременно обрезаются побеги (чеканка), не допуская образования вверху «шапки».
Полезно убрать часть основных листьев, притеняющих соцветия. Это нужно сделать до цветения, поскольку улучшение их проветривания важно не только с точки зрения санитарной обстановки, но и для качественного опыления. При этом не забывайте об опасности солнечных ожогов ягод. Осторожно осветляйте южную и западную стороны кустов. С северной и восточной стороны можно действовать без опасений.
Удаление пораженных гроздей.
Основные источники инфекции – пораженные грибом части куста: грозди либо их остатки – все, что было обрезано и осталось лежать под кустами. Пораженные серой гнилью грозди лучше закопать, а все, что удалено при зеленой обрезке, отправить в компост. Полив виноградных кустов таким популярным методом, как дождевание, недопустим.
Размножение винограда отводками.
Урожай винограда зависит и от способа его размножения. Многие бывалые садоводы размножают культуру отводками. Начнем с того, как правильно уложить отводок винограда для размножения или замены куста. Благодаря этому способу с одного куста можно получить 20-30 хороших саженцев с мощной корневой системой.
Чтобы получить новые растения винограда, при осенней обрезке на 5-6-летнем кусте оставляют хорошо развитые однолетние лозы с 12-15 почками в нижней части растения. Если куст мощный, можно оставить с двух сторон две лозы с 12-15 почками.
На зиму вся лоза тщательно укрывается, а весной готовятся канавки, где будут уложены лозы для укоренения. Ширина канавки – 20-25 см. Ее глубина соответствует штыку лопаты. Канавки наполовину заполняются перегноем. Добавляются минеральные удобрения и вносится зола.
20-сантиметровые побеги укладываются в июне. Перед укладкой выламываются побеги-двойники, недоразвитые побеги. Остается по одному побегу. Чтобы куст не ослаб, выламываются соцветия.
Перед укладкой для лучшего корнеобразования нижняя часть лозы царапается пилой-ножовкой. Затем лоза пригибается в канавку и аккуратно засыпается землей доверху. Затем обильно поливается, ставятся колышки, к которым привязываются побеги. На изгибе лозы делается кольцевание алюминиевой проволокой для лучшего образования корней.
В середине августа проводится чеканка: прищипывается верхняя часть побега, удаляются пасынки, осенью отделяется отводок от материнского растения, выкапывается, разрезается и сортируется.
Для подкормки отводков используется органику – коровяк или куриный помет. Во время корнеобразования надо следить, чтобы почва была всегда влажной.
Ставьте палец вверх или вниз, подписывайтесь на наш Дзен-канал, оставляйте комментарии, задавайте интересующие вас вопросы о выращивании винограда и других растений.
Вступайте в чат «В огороде лебеда» в Телеграм @vogorodelebeda_ru
Источник
Секреты высокого урожая винограда
Добавление статьи в новую подборку
Виноград уже давно перестал быть исключительно южной культурой. Теперь его его выращивают практически в каждом саду. Но чтобы получить действительно красивые крупные грозди, нужно хорошо постараться.
Продолжительность жизни виноградного растения – 70-80 лет. Но встречаются плодоносящие кусты в возрасте 100-150 лет. Чем лучшие условия созданы для винограда, тем сильнее он развивается и плодоносит.
Как выбрать саженец винограда?
Если вы собираетесь заняться выращиванием винограда, помните, что существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземной части растения – чем больше надземная часть, тем сильнее развита корневая система. Куст с крупной формировкой более долговечен, лучше противостоит природным катаклизмам, болезням и вредителям.
Правила посадки винограда
Виноград – теплолюбивое растение, поэтому для посадки выбирайте хорошо освещенное и теплое место с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1 м. Яму копайте размером не менее 60×60×60 см. В качестве дренажа на дно насыпьте ведро речного песка или гравия. Затем смешайте плодородную почву с 2-3 ведрами компоста или перегноя и 1 л золы, заполните этой смесью посадочную яму.
Однолетний саженец с открытой корневой системой сажайте примерно в начале мая, а саженец в контейнере – после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Растение сажайте на 3-5 см глубже, чем оно росло до этого. Не забудьте рядом установить колышек, чтобы подвязывать стремительно растущие побеги винограда (на второй год необходимо будет установить шпалеру). Почву вокруг саженца замульчируйте 5-10-сантиметровым слоем соломы, опилок, торфа.
Если правильно ухаживать за виноградом, он будет приносить богатый урожай несколько десятков лет
Уход за виноградом
Виноград нужно своевременно поливать, особенно в засушливые периоды, удалять сорняки, периодически подсыпать мульчу, подвязывать побеги к шпалере. С июня по август проводить «зеленые» операции: выламывать лишние и загущающие куст побеги, а также пасынкование (выламывать пасынки, оставляя 1-2 листочка). В середине августа проводить чеканку (обрезать верхушки побегов как минимум на 20 см), чтобы стимулировать развитие ягод и ускорить вызревание лозы.
Подкормки
В конце апреля начале мая вносите азотные удобрения (30 г на куст). Во время осенней перекопки почвы под кустами – фосфорно-калийные (80 г фосфорных и 100 г калийных удобрений на куст). Если почва сухая, за несколько дней до подкормки обязательно хорошо полейте растения, чтобы не обжечь корни.
Не забывайте каждые 2-3 года подкармливать виноград органическими удобрениями (10-25 кг перегноя или компоста на куст). Для молодых, слабых, медленно растущих кустов дозу удобрений уменьшайте вдвое.
Важные этапы ухода за виноградом – своевременные обрезка, подвязка, подкормки
Подготовка винограда к зиме
Подготовка винограда к зиме состоит из трех этапов: осенняя обрезка кустов, профилактическая обработка и укрытие на зиму. Обрезку делайте в октябре-ноябре после первых небольших заморозков. Вырежьте всю невызревшую часть побегов (она на срезе темно-коричневого цвета), а затем обрежьте кусты, в зависимости от выбранной вами формировки. После приступайте ко второму этапу – обработке винограда 3%-ным раствором медного или железного купороса (для уничтожения зимующих вредителей).
Когда на улице установится постоянная минусовая темература воздуха (не ранее середины ноября), укройте кусты на зиму. Сначала насыпьте вокруг них 5-сантиметровый слой опилок, торфа, потом положите лапник, тростник или кукурузу. На эту «подстилку» уложите снятые со шпалеры лозы, а поверх них – снова слой лапника или другого материла. Все это накройте пленкой или спанбондом.
Являясь национальным богатством многих стран и народов, виноград известен людям уже на протяжении нескольких тысячелетий. Его плоды содержат большое количество сахаров, минеральных солей, органических кислот и витаминов. Поэтому виноград нужно обязательно включать в свой рацион.
Источник
Как получить большой урожай винограда
К лозе — с любовью и теплом
От «Альфы» до «Академика»
Начиналось виноградное увлечение, как и у всех любителей того времени, с «Альфы». В 1980 году даже найти ее удалось с трудом. Сегодня же на участке в 25 соток львиную долю площади занимает виноград. Сто кустов — сто сортов: ни один не повторяется. Мое знакомство с коллекцией Николая Ивановича началось с дегустации. «Маруся» поразила своим вкусом, «Райский» — сладостью, а «Сенсация» — размерами. Сорт «Дар изюму» действительно очень сладкий и даже на кусте начинает изюмиться. Мощный белоплодный «Талисман» и синяя «НиЗина» растут в паре, образуя красивый дуэт. «Арочный» — хоть и старый сорт, но благородный по своим вкусовым качествам.
В этом году первые сигнальные грозди дали «Академик», «Атос», «Валек», «Красотка», «Адрюша», «Надежда Аксайская», «Кишмиш Лорус», «Румба», «Князь Владимир», «Виктор А»… А вот от «Алешенькина» пришлось отказаться: чтобы получить красивую гроздь, с ним очень много приходится работать. Не в восторге Николай Иванович и от «Восторга»: хотя на его основе уже есть много новых сортов. Скажем, «Полонез-50» селекционера О.М.Писанки.
По мнению Давыдова, вкус и устойчивость к болезням и вредителям, стабильная урожайность — главные качества винограда. Поэтому, прежде чем завести тот или иной сорт, Николай Иванович интересуется мнением друзей-виноградарей. И обязательно изучает родительскую пару сорта или гибридной формы. Ведь именно они в будущем и определят его качества, унаследовав что-то от папы, а что-то — от мамы.
Керамзит в помощь
Виноград — культура места и времени. Один и тот же сорт на разных участках при одних и тех же погодных условиях показывает разный результат. Конечно, многое зависит от агротехники. У Николая Ивановича она особенная. Яму копает глубиной 80 см и шириной 1 м. На дно, не жалея, укладывает перепревший навоз или компост. Затем на него вверх дном ставит ведро без дна и засыпает в него керамзит. У этого пористого материала теплопроводность меньше, чем у камня, поэтому он значительно теплее. Да и воду отлично накапливает, поддерживая влажность почвы. Благодаря таким свойствам отпадает нужда в постоянном поливе саженцев, да и объем лишней влаги у корней уменьшается. Пропуская же через пустоты между собой воздух, керамзит насыщает кислородом почву и, соответственно, корневую систему растений.
В горку из керамзита Николай Иванович ставит трубку диаметром 40 — 50 мм и длиной 35 — 45 см: через нее удобнее поливать и подкармливать кусты. Ведро убирает после того, как засыплет его со всех сторон плодородной почвой. В нее-то (поближе к керамзиту) и высаживает в 30 — 40 см от поверхности земли растения. Благодаря такой посадке вода для полива или подкормки в будущем станет поступать прямо к корням.
В случае заморозков над каждым саженцем устанавливает мини-тепличку из обрезанной и заглубленной в почву на 2 — 5 см пятилитровой пластиковой бутылки. Сняв крышку, само горлышко в 2 — 3 слоя заматывает марлей или спанбондом.
Что касается обработок, то Николай Иванович свел их к минимуму. Осенью по сбросившей листья лозе проходится 3-процентным раствором «Железного купороса», а ранней весной, пока не проснулись почки, — 3-процентным раствором «Медного купороса». Во время самой вегетации, как правило, три обязательные профилактические обработки баковой смесью, в составе которой на 10 л воды — 25 — 30 г «Ридомил Голда» и 4 мл «Топаза». Препараты разводит по отдельности, а затем смешивает в большей емкости. Первую обработку проводит в фазе 3 — 5 листьев, вторую — за неделю до цветения, а третью — когда плоды размером с горошину.
«Сенсация».
В качестве дополнительного питания использует всевозможные «Гуматы», «Кристаллоны» и различные микроэлементы. Востребован и птичий помет, разведенный 1:20. Благо перепелятник свой. Любое питание вносит только под корень и только после полива, чтобы не обжечь корни.
Для защиты виноградника от ос и шершней на плантации развешены бутылки-ловушки со сладкой жидкостью. А для надежности на кое-какие грозди надеты сетчатые защитные мешочки.
Шпалерное ноу-хау
Плодоносящие лозы уложены на шпалерах, а молодые горделиво смотрят вверх, создавая впечатление сада. Зрелище необычное! Чтобы побеги не лежали на земле, Николай Иванович подставил под каждый металлический прут. И даже на этих однолетках уже весомые грозди.
В целом виноградарь использует формировку «свисающий побег». Пока лозы свисают лишь с верхней шпалеры, но в следующем году планируется ими соединить два ряда, создав нечто вроде зеленого «зонтика» над каждым междурядьем. И этим самым решатся сразу две проблемы. Во-первых, листья получат больше солнца и света и будут лучше работать. Во-вторых, окрашенные сорта (как это бывает на открытом пространстве) не будут так «гореть» в солнечные дни. Ведь Гомельщина — самый жаркий юг Беларуси. В легкой полутени гроздьям будет намного комфортнее, чем под лучами палящего солнца.
В любом вопросе Давыдов старается дойти до сути, обязательно внеся нечто свое, рациональное. Вот и шпалеры на участке самые разные. Где-то ряды отходят друг от друга под углом, а где-то между ними настоящий коридор — чтобы за растениями ухаживать было удобнее.
Из разряда необычных — и установка самих шпалер. Бетонные столбики выступают как минимум на 20 см над землей. Ведь металл, каким бы прочным он ни был, со временем все равно ржавеет и, как правило, на границе земля-воздух теряет свою прочность. Любопытно также крепление проволоки шпалер: гайки с прорезями приварены к столбикам. Надо — ослабил проволоку, через разрезы в креплении снял ее и смотал. И осенью она уже не будет мешать укрытию винограда. Укрывает же Николай Иванович кусты на зиму спанбондом, поверх которого натягивает еще и черный полиэтилен. Заметил, что под белым при повышении температуры в середине зимы или ранней весной заметно выступает конденсат. А раз есть капель и влажность, то не исключены и болезни.
В следующем году появится на винограднике и система полива. Но планируется она на основе поверхностных капельниц, то есть каждому кусту — индивидуальный полив. Вода будет подаваться по трубе, приподнятой над почвой на 20 — 30 см, и к растениям поступать уже теплой.
Из инструментов на винограднике Николай Иванович чаще всего пользуется плоскорезом Фокина, рыхлителем «Торнадо» и секатором. И все они великолепно заточены. Надо сказать, что в этом деле Давыдов достиг существенных результатов. Любой инструмент (будь то топор, нож, сучкорез или секатор) доведен до остроты бритвы. И все благодаря заточной системе «Казак». Да, на это требуется время, зато работать с таким инструментом — одно удовольствие.
Делим, чтобы приумножить
Виноград, как любую другую культуру, можно размножать различными способами. В том числе семенами. Правда, никто не может гарантировать сортность будущего саженца: сеянцы непредсказуемы. Можно и отводками — как воздушными, так и почвенными. Но, пожалуй, самый результативный способ — одревесневшими черенками.
Чтобы получить качественный саженец, виноградарь заготавливает только вызревший побег. Он должен быть коричневого цвета. Если его начать сгибать, то слышен легкий хруст. Николай Иванович всегда работает без перчаток. Мол, так лучше чувствуется вызревшая лоза — нежная, бархатистая и даже в холод согревающая руки. После первых небольших в 2 — 3 градуса заморозков нарезает черенки с таким расчетом, чтобы на каждом было по 7 — 8 глазков. Заматывает лозы в пищевую пленку или целлофановый пакет, предварительно проделав в них вилкой дырочки.
Почему такие длинные? Потому что хранит их в погребе в холщовом мешке, уложив на картофель. А вот на яблоки черенки нельзя класть. Фрукты, наоборот, забирают всю влагу на себя. Можно хранить черенки и в контейнерах, которые легко сделать из двух соединенных вместе пластиковых бутылок с обрезанными горлышками. Внутрь емкости — для поддержания необходимой влажности — хозяин закладывает две среднего размера сырые картофелины. Температура в хранилище должна быть близкой к нулю, но не минусовой.
В феврале-марте достает лозы из хранилища и нарезает на черенки по 2 — 3 глазка. Нижнюю почку ослепляет, удаляет и усики. И старается «пяточку» сделать на том же уровне, где прежде был усик. Именно в этом месте максимальное количество питательных веществ, и здесь же могут быть сразу 2 — 3 замещающие почки.
Затем Николай Иванович черенки 12 часов вымачивает в светло-розовом растворе марганцовки, используя талую или колодезную воду. Если водопроводную, то отстаивает, чтобы выветрился хлор. После — новая купель. На сей раз в чистой воде, но уже с полным погружением и на 2 — 3 дня. Главное здесь — не забывать каждый день менять воду. Чтобы проверить, как проходит вымачивание, периодически достает любой черенок и надавливает на него. Если из-под кожицы проступает вода, то достаточно.
Следующая операция — бороздование. Кто-то для этого использует секатор, а Николай Иванович пошел дальше и сделал специальное приспособление, зажав между двумя фанерками полотно пилы. Получается и быстро, и аккуратно. И там, где царапины, будут появляться корни. После бороздования можно опустить черенки на сутки в любой стимулятор роста. Давыдов чаще всего использует «Гетероауксин». А чтобы препарат лучше подействовал, вначале растворяет его в небольшом количестве спирта, а уже потом теплой водой доводит объем до нормы. Иногда использует природные укоренители — мед или алоэ. Если все сделано правильно и сами черенки здоровые, корешки будут расти густой щеточкой.
Чтобы задержать распускание верхних почек, Давыдов обязательно парафинирует верхний срез. Первыми должны выйти корни. Если же зеленый побег распустится раньше, то черенок уже может и не укорениться.
Обычную белую парафиновую свечу он натирает на крупной терке и смешивает с воском. Все ставит на водяную баню и нагревает до плюс 60 — 70 градусов. Когда парафин расплавится, быстро опускает в него черенок с таким расчетом, чтобы запарафиненными оказались верхние 5 — 7 см, в том числе и верхняя почка. А затем сразу же — в холодную воду. Почка не успевает перегреться, а парафин ложится тонким красивым слоем. «Если боитесь такой процедуры, — подсказывает виноградарь, — то всю эту площадь смажьте клеем ПВА».
Температурный режим
После всех операций черенки необходимо прокильчевать, создав разность температур между их верхом и низом. Возле «пяточки» она должна быть как минимум на 7 — 10 градусов выше, чем у «макушки». То есть голову держим в холоде, а ноги — в тепле.
Способов кильчевания существует множество. К примеру, по Радчевскому. На литровой банке маркером рисуем полосу на высоте 2 — 2,5 см от дна. И на этой отметке поддерживаем уровень воды. Ведь корни образуются, как правило, на границе воздуха и воды. Можно под черенки подложить и поролон. Воду не меняем, а постоянно доливаем. А чтобы она не окислялась, добавляем 1 — 2 таблетки активированного угля или просто уголек из печи.
Чтобы пробудить к жизни очень дефицитные сорта, не единожды Николай Иванович даже применял аэрацию. То есть верхний слой воды насыщал кислородом, используя обычный аквариумный компрессор. А чтобы ускорить образование корней, дно в банке затемнял. Ведь корни обычно образуются в почве, где нет света. Поэтому надевал на емкость чехольчик из непрозрачного полиэтиленового пакета из-под молока. Отличный кильчеватель получается и из электрической грелки. Надо лишь положить на нее лист железа, а на него уже — черенки.
Совсем несложно укоренять черенки и по методу Пузырько. Подготовленные черенки по одному заворачиваем во влажную натуральную ткань, хорошо впитывающую и так же хорошо отдающую влагу. Затем складываем в полиэтиленовый пакет, завязываем, оставляя снаружи лишь запарафиненные верхушки. И кладем на кухне куда-нибудь повыше — на холодильник или шкаф.
Нынешний кильчеватель у Давыдова сделан из двух ящиков, установленных друг на друга, которые снаружи обиты оцинкованным железом, а изнутри утеплены пенопластом. В нижнем ящике установлены четыре лампочки по 40 ватт, подключенные параллельно. Если соединить их последовательно, то, как только перегорит одна, тут же перестанет работать и вся цепь. При параллельном же подключении уцелевшие будут гореть и греть.
В верхнем ящике — мох-сфагнум. Он отлично и дезинфицирует, и влагу держит. Но перед тем как уложить, Николай Иванович его измельчает. Это необходимо для того, чтобы корни, когда пойдут, не запутывались и не рвались при пересадке. Отличная замена мху — кокогрунт на основе кокосовой стружки.
Обязательны в электрическом кильчевателе и два градусника. Там, где «пяточки», должно быть плюс 25 — 27 градусов. Больше не надо, иначе активно начнет развиваться каллюс. И если его будет больше, чем надо, корнеобразование, наоборот, может затормозиться. Температура же у верхней почки — около плюс 8 градусов. Чем меньше, тем лучше. Как только корешки отрастут на 2 — 3 мм, укорененные черенки хозяин пересаживает в отдельные емкости. А через пару месяцев, когда минует угроза возвратных заморозков, — и в открытый грунт.
Огородные эксперименты
Виноградарство не единственное огородное увлечение Давыдовых. Давно «приручены» и арбузы: в этом году многие полосатые ягоды побили рекорды минувших лет, дав плоды по 12,5 кг и более. Из года в год Давыдовы выращивают только один сорт — «Романза». И только через рассаду, чтобы был задел по времени.
Гордится Любовь Дмитриевна своими перцами, томатами и огурцами. Особенно «Аллигатором». Одного плода достаточно на салат для всей семьи.
По всем правилам агрономии высажена и голубика высокорослая: в траншеи и кислый грунт. Его хозяева готовили в бетономешалке, смешивая в равных объемах песок, хвойные опилки и сосновый опад. Картофель же на участке растет под соломой.
Надо сказать, что супруги экспериментируют и на одном сорте не зацикливаются. У них что ни культура, то коллекция, будь то виноград, голубика, клубника, ежевика… А скоро появятся грушевый и персиковый сады.
Источник