Торфяная почва. Как улучшить торфяную почву?
Что сделать с торфяной почвой, чтобы улучшить ее свойства? Как повысить плодородие почвы?
Решили посеять газон на участке, но не знаете какие семена лучше будут расти на ней? Позвоните нам и мы подберем нужный состав и объем для Вас. «Газонный двор на Ленинском». Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 gazonseeds@mail.ru
Торфяная почва.
Очень большое количество участков используется огородниками и садоводами на торфяных почвах. Это могут быть и старые осушенные болота или места торфяных выработок. Такая почва является плодородной, ведь торф часто используют в качестве удобрения для почв с повышенным количеством минералов. Но торф так же имеет и отрицательные свойства и если это не учесть на своем огороде/участке, могут погибнуть все саженцы.
Торфяные почвы по характеристикам весьма различны. Но, в основном, все в составе имеют низкое количество фосфора, магния и в большей мере калия.
Изначально, торф образовался за счет накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации органики.
В нынешнее время торфяные почвы подразделяются на низинные, переходные, верховые и смешанные. Каждый из этих видов характеризуется ботаническим составом торфа, влагоемкостью и многими другими факторами. Ботанический состав является самым важным показателем плодородности торфяных земли для использования ее в качестве сада или огорода.
Низинная торфяная почва.
Самые годные для культивирования низинные торфяники. Такая земля характеризуются обширной растительностью. Торф в подобных местах хорошо распределился, он имеет черноватый или темно-бурый цвет.
У низинных торфяников большое количество питательных элементов, чего не сказать про другие. В таких почвах достаточно быстро разлагается растительность, и поэтому в них масса полезных веществ. Надо признаться, азот располагается в низинных торфяниках в недосягаемой для растений форме. Решить эту проблему поможет аэрация почвы.
Верховая торфяная почва.
Верховые торфяники, как правило, имеют избыток влаги, в силу того, что нет стока дождевых и талых вод.
Такая почва очень высоковолокнистая, и поэтому в ней имеется достаточно условий для разложения растительных остатков.
За счет этого торф закисает, поэтому и характеризуется как почва с высокой кислотностью.
Почва в таком составе характеризуются светло-бурым цветом.
Питательные микроэлементы в верховом торфе, располагаются в недосягаемом для растений положении, микроэлементы, необходимые для питания, в них практически отсутствуют.
Улучшаем торфяную почву
Чтобы разбить сад или огород на подобной почве, необходимо добавить ряд определенных элементов. Так, например, если добавить известь — то она снизит кислотность почвы, а добавленный речной песок или глина улучшит структуру почвы.
При добавлении минеральных удобрений почва облагородится элементами питания для будущих растений.
Так же важно знать, что у всех видов торфянистых почв очень плохая теплопроводность. Следовательно, снег на торфяниках весьма медленно оттаивает, а на прогрев весной необходимо гораздо больше времени. Такие условия заставляют откладывать садово-огородные работы на более поздний срок.
Что же необходимо сделать для улучшения теплопроводности подобных почв?
Существует только один верный вариант– следует вывести лишнюю влагу из земли и произвести ее рыхление до целостной и однородной структуры.
Торфяные почвы в нетронутом виде следует смело называть неподходящими для культивирования садово-огородных растений. Но в них присутствует невероятное число органики, и, если грамотно использовать все способы ее улучшения — можно добиться успеха и плодородия такой почвы.
Способов не так много, но их необходимо учесть:
- Понизить уровень грунтовых вод
- Внесение извести в почву
- Внесение минеральных удобрений
- Внесение органических удобрений
Способ 1 . Для понижения уровня грунтовых вод в торфяных почвах чаще всего используют дренирование. Более легким способом это осуществить следует, пропустив в низших слоях почвы ветки или стебли непригодных срезанных растений, далее проложить слоем песка и только потом — почву.
Способ 2. Внесение извести в почву подразумевает снижение ее кислотности. С целью узнать, какое количество извести необходимо внести на определенном участке, следует учитывать кислотность почвы. Для известкования можно использовать различные виды щелочных элементов, например: мел, гашеная известь, зола древесная и т.д.
Способ 3. В качестве минеральных удобрений рассматривать песок или глину. Важно знать, что глину необходимо внести в просушенном виде, что позволит осуществить более однородную структуру при смешивании с торфяной почвой. Количество востребованных минеральных элементов напрямую зависит от уровня разложения торфа.
Способ 4. Под органическими удобрениями подразумевают добавление в торфяную почву перегноя, птичьего помета и навоза. Добавление в почву всех видов удобрений важно осуществлять в тот момент, когда почва в гораздо более сухая — это может быть последние деньки лета или начало осени. Внесённые в торфяную почву перечисленные элементы старательно перекапывают и уплотняют. Такие работы необходимо проводить из года в год, пока не добьются необходимого качества почвы, а так же для последующего поддержания ее плодородности.
Источник
Торф не способен мгновенно повысить плодородие
Из питательных элементов в торфе много лишь азота — примерно 20 кг в тонне. Но растения сумеют усвоить только 3-5% ценного вещества. А это 600-1000 г из той же тонны. Доступность азота для растений и его количество зависят от типа торфа, то есть от его происхождения.
Торф бывает верховой, низинный и переходной. Самый богатый азотом — низинный, бедный — соответственно верховой. И степень усвоения азота растениями из верхового торфа — низкая.
Еще торф различается по кислотности, содержанию минеральных веществ, влагоемкости, количеству и мере разложения растительных остатков.
В свежем и плохо проветренном торфе может оказаться высокое содержание токсичных веществ. Ядовитые соединения при хорошей аэрации (вентиляции) быстро разлагаются, но если такой торф не подготовить, а сразу перед посадкой овощей внести в почву, он только повредит урожайности. Поэтому наша цель — весь торфяной вред свести на нет, а полезность повысить.
Это можно сделать с помощью прогревания торфа до 60°С, что происходит в компосте. Отличный компост получается при смешивании торфа с фекалиями, свежим навозом, кухонными отходами и растительными остатками.
Смесь готовят два года, периодически увлажняя. Вносят в почву под весеннюю перекопку по 2-3 кг на 1 м2 — не больше (очень уж питателен!). В таком компосте и азот превращается в доступную для растений форму.
Торф имеет высокую кислотность, которую надо нейтрализовать. Для этого на 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести или доломитовой муки. Необходимо внести в торф и комплексные минеральные удобрения: 50-70 г на 100 кг.
А что же чистый торф? Неужели абсолютно неприемлем?
Оказывается, и он может быть эффективен, но только на бедных, неокультуренных песчаных или глинистых почвах с низким содержанием органического вещества. Тут он тоже особо не будет влиять на повышение питательных свойств, однако улучшит структуру почвы, сделает землю более теплой, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Внесение же чистого торфа в хорошую плодородную землю мало что дает.
Ну а как правильно поступать с проветренным, избавленным от лишней кислотности и обогащенным минеральными элементами торфом? Такой торф устойчив, то есть хорошо удерживает все имеющиеся в нем ценные вещества, и значит, вносить его в почву можно в любое время. Даже зимой по снегу, если участок ровный. Причем в этом случае, чем больше, тем лучше. Переудобрить почву торфом невозможно.
Чтобы повысить содержание органического вещества в земле на 1%, требуется внести 12-15 кг или 2-3 ведра торфа на 1 м2. Естественные дерново-подзолистые почвы обычно содержат около 2% органического вещества.
Если вы хотите довести этот процент до оптимальных пяти, нужно внести в землю 50 кг торфа на 1 м2. Но не пугайтесь, это необходимо лишь в первый раз. Потом можно будет ежегодно добавлять лишь по 2-3 кг на тог же 1 м2 земли.
На всех почвах, особенно тяжелых и таких, где после дождей образуется плотная корка, торф идеален в качестве мульчи. В сочетании с перегноем и дерновой землей торф — замечательный компонент для тепличных грунтов. Его берут в соотношении 1:1:1, 1:1:2 или 1:1:3.
Источник
Освоение и улучшение торфяных почв
Торфяные почвы, отводимые под садово-огородные участки, требуют коренного улучшения. Какие работы нужно проводить?
Посоветуйте, как улучшить плодородие на участке, расположенном на бывшем торфянике? Т. Мартынова, Московская обл.
Различают следующие типы торфяных болот: низинные, верховые, переходные и смешанные. Торф низинных болот темного цвета, хорошо разложившийся, часто со значительной примесью минеральных частиц. Его зольность достаточно высокая. Он относительно богат питательными веществами, обладает нейтральной или слабокислой реакцией и иногда не требует известкования. Низинные торфяные болота после осушения используются для выращивания многих садово-огородных культур и заготовки торфа для компостов и удобрений.
Верховые торфяные болота имеют другую природу образования. Степень разложения такого торфа невелика. Окраска бурая или светло-бурая. Он очень беден питательными веществами. Неровная поверхность такого болота, множество кочек затрудняют первичную обработку таких участков. Сельскохозяйственное освоение их связано с большими трудностями и менее эффективно по сравнению с освоением торфяников низинного и переходного типа из-за низкого их плодородия.
Торф переходных и смешанных болот характеризуется пониженной зольностью и слабокислой реакцией. Переходные и смешанные болота вполне пригодны для сельскохозяйственного использования.
Освоение торфяных почв зависит от их исходного состояния. Почвы выработанных торфяников в значительной степени различаются по своим качествам и плодородию, которое находится в прямой зависимости от мощности оставшегося слоя торфа. Наиболее приемлемым следует считать остаточный слой мощностью 40–50 см. На менее мощных остаточных слоях торфа порядка 10–20 см возделывание культур малоэффективно. Особенно необходим более мощный остаточный слой на торфяниках с низким плодородием грунта. Очень эффективно в таких случаях внесение местных органических удобрений (древесная зола, торфофекальный и другие компосты, навоз, птичий помет), которые активизируют микробиологическую деятельность торфяного слоя.
При избыточном увлажнении участка или всего массива проводятся осушительные работы: прокладываются магистральные, отводные каналы и более мелкие канавы-осушители или выкапываются в самых пониженных местах ямы-колодцы для стока воды.
Окультуривание почвы каждого участка лучше вести частями в зависимости от назначения каждой площади. Однолетние овощные культуры можно начинать возделывать сразу после минимальной обработки почвы, а с посадкой ягодных кустарников и тем более плодовых деревьев лучше немного повременить.
Если при почвенном обследовании выяснится, что грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы (до 1,5 м), плодовые деревья необходимо сажать без заглубления в почву или даже на грядах и холмах. Но в этом случае для закрытия корневой системы необходима дополнительная почва, которая будет требоваться и в дальнейшем по мере нарастания корневой системы дерева.
При уровне грунтовых вод около метра от посадки плодовых деревьев лучше отказаться и уделить больше внимания ягодным кустарникам и овощным культурам.
Для улучшения структуры и повышения плодородия почвы можем порекомендовать самим готовить высокоплодородную землю. В первую очередь – компосты. В компостную кучу складывают сорняки, извлеченные при прополке, ботву овощных растений, скошенную траву, пищевые отходы и т.д. Очень эффективно слои растительной массы чередовать с торфом или даже малоплодородной землей, добавляя в них минеральные удобрения. Среднеразложившийся компост прошлого года следует использовать только для закапывания под пахотный слой, в посадочные ямы, но не для поверхностного внесения, так как в нем бывает много семян сорняков. Если же заложенную летом компостную кучу весной следующего года перелопатить и оставить еще на сезон, то получится хорошая перегнойная земля.
Дерновая земля ценится благодаря оптимальному сочетанию в ней питательных веществ, гумуса и хорошей структуры. Готовят ее из луговой или садовой дернины с хорошим травостоем. Дернину нарезают кусками толщиной 10–15 и шириной 20–25 см, укладывают штабелями травой вниз. Рекомендуется переслаивать пласты навозом (4:1) для лучшего и более быстрого разложения. При этом земля обогащается гумусом и питательными веществами. Если дернина срезана с кислой почвы, при укладке в штабели ее пересыпают известью. В течение лета штабель дважды перелопачивают и при необходимости, если стоит сухая погода, поливают. Штабель делают в тени или накрывают скошенной травой.
Листовая земля готовится из листьев, собранных осенью или весной (непригодны только листья дуба, которые содержат много дубильных веществ и поэтому медленно разлагаются). Листья перепревают в небольших кучах, сложенных в тени. При перелопачивании их желательно пересыпать известью (0,5–1 кг на 1 кв. м), чтобы ускорить процесс разложения. Обычно листовая земля имеет слабокислую реакцию. Разлагаются листья в течение 2–3 лет.
Дерновую и листовую землю используют в парниках и теплицах, при выращивании рассады и как составную часть грунта при устройстве гряд.
Для улучшения водно-физических свойств и увеличения мощности верхнего слоя почвы можно использовать опилки, желательно пролежавшие в куче на воздухе не менее года. Но при этом необходимо дополнительное внесение азотных удобрений.
Источник
Торф – основа почв в овощеводстве защищенного грунта. Как подготовить его к использованию?
Вы здесь
Отвечают на многочисленные вопросы, связанные с выращиванием овощей в теплицах, «greenhouses.ru» и Геннадий Васяев, доцент, главный специалист Северо-Западного научно-методического центра Россельхозакадемии.
В защищенном грунте можно вырастить более высокие и более ранние урожаи овощных культур, чем в полевых условиях. Но, чтобы получить урожай в 4-6 раз выше, чем в открытом грунте, понадобятся более плодородные почвогрунты и много органических и минеральных удобрений. Овощные культуры в защищенном грунте более требовательны к питательным веществам. Поэтому в защищенном грунте необходимо создавать почвогрунты с хорошими агрохимическими и агрофизическими свойствами, применять разнообразные органические и минеральные удобрения в повышенных дозах и вносить их дифференцированно по периодам роста в соответствии с требованиями растений.
Промышленное овощеводство в настоящее время базируется на бессменном использовании тепличного почвогрунта. При этом проводится ежегодная его стерилизация непосредственно в теплицах путем пропаривания или применения химических препаратов. Садоводы-любители пока таких возможностей не имеют. Для успешного тепличного овощеводства им достаточно готовить новый грунт ежегодно, заменять им использованный прошлогодний, и высокие урожаи овощей тогда будут обеспечены.
Для теплиц почвогрунты готовят из нескольких компонентов – из дерновой почвы, торфа, навоза и минеральных удобрений. Торф обладает уникальными свойствами, которыми обладает только он, и его не могут заменить никакие другие компоненты. Прежде всего, у него высокие поглотительные свойства, помогающие удерживать для растений много воды и питательных веществ. Чаще всего используют для этого низинный торф, реже – переходный или верховой. Содержание торфа в грунте колеблется от 50 до 100%. Кроме этого, для улучшения физических свойств грунтов в них добавляют рыхлящие материалы – древесные опилки, соломенную резку. Например, в сейчас широко используются грунты следующего состава, в %:
1.торф низинный – 40, полевая земля – 40, навоз конский пополам с древесными опилками – 20;
2.низинный торф – 100;
3.торф верховой – 70, дерновая земля – 28, песок – 2;
4.верховой торф – 100.
Возможны и другие варианты.
Торф в естественном залегании содержит 86-93% воды и всего 7-14% сухих веществ. При заготовке его подсушивают до влажности 55-65%. Одновременно он проветривается, и из него исчезают соединения, токсичные для тепличных растений.
Торф – хороший антисептик, благодаря содержанию в нем фенольных соединений и органических кислот. Он имеет высокую емкость поглощения и буферность. Эти два свойства являются главными и определяющими при использовании его в качестве субстрата для выращивания растений. Емкость поглощения торфа колеблется в пределах 120-230 мг-экв. на 100 г сухого вещества. Благодаря этому торф, смешанный с минеральными удобрениями, способен предотвращать вымывание питательных веществ из грунта при поливах и сохранять их в доступной для растений форме. У верхового торфа емкость поглощения наиболее высокая и находится в пределах 120-150 мг-экв, у низинного – 150-230 мг-экв/100 г. С увеличением степени разложения торфа емкость поглощения повышается, а кислотность снижается.
Следующей важной характеристикой торфа является степень насыщенности основаниями.
Она показывает, какую долю занимают питательные вещества в общей емкости поглощения. Чем выше степень насыщенности торфа основаниями, тем выше его плодородие и ниже его кислотность.
Торф сам является источником питательных веществ, в нем содержится много азота – от 0,8 до 4% и кальция – 0,5-1,5%, но относительно мало фосфора (до 0,4%), калия и микроэлементов. Особенно мало бора, меди, молибдена, кобальта и цинка, потому что их мало содержалось и в растениях, из которых образовался торф, кроме этого они прочно удерживаются органическим веществом торфа в недоступном растениям состоянии.
Органическое вещество торфа состоит в основном из углеводов и трудно растворимых гуминовых кислот (до 50%), которые биохимически более устойчивы к разложению. С повышением степени разложения торфа содержание углеводов понижается, а количество гуминовых кислот возрастает. Гуминовые кислоты торфа играют роль поглотителя питательных веществ из удобрений, охраняя их от вымывания, а также роль структурообразователя и стимулятора роста растений.
Поэтому важным показателем качества применяемого торфа является степень его разложения и содержание золы.
Различают торф с низкой степенью разложения органического вещества – до 20%, средней – до 20-35% и высокой – более 35%. Торф с очень высокой степенью разложения (более 40%) в качестве тепличного грунта применять не рекомендуется.
Для тепличного грунта следует применять нормально зольный торф. Агрохимические показатели нормально зольного низинного торфа для защищенного грунта следующие: влагоемкость – 500-1000% (это означает, что торф может удерживать 5-10 объемов воды), степень насыщенности основаниями – 65% (то есть более половины емкости поглощения занято элементами питания и меньше половины – ионами водорода), содержание азота – 1,6-2,6% N, фосфора – 0,05-0,40% Р2О5, калия – 0,03-0,20% К2О, кальция – 1,5-3,0% СаО, железа – 0,2-3,0% Fe2O3, обменного алюминия – 0,3 мг-экв и с емкостью поглощения – 140 мг-экв. на 100 г торфа. Граница между нормально зольным и высоко зольным торфом проходит в пределах зольности около 12%.
Следующая важная характеристика торфа – кислотность. Она в значительной степени влияет на эффективность применяемых удобрений. Реакция почвенной среды зависит от соотношения ионов водорода (Н+) и гидроксила (ОН-). Приняты следующие градации кислотности тепличного грунта (рН): сильнокислая 3-4, кислая – 4-5, слабокислая 5-6, нейтральная 7, слабощелочная 7-8. Величину рН тепличного грунта устанавливают в солевой или водной вытяжке. В солевой вытяжке кислотность всегда выше, чем в водной. Так, если рН водной вытяжки равна 6,8, то рН солевой вытяжки обычно равна 6,1-6,3. Для различных типов торфов характерны следующие величины рН: для верхового торфа – 2,6-3,2, для переходного – 3,4-4,2 и для низинного – 4,8- 5,6. Когда рН меньше 4,8, торф отрицательно влияет на рост и развитие тепличных растений и, в конечном счете, на урожай.
Кислотность торфа при использовании его в качестве тепличного грунта нейтрализуют известью при компостировании или непосредственно в теплицах при подготовке грунта. При известковании низинного торфа обычно рекомендуется использовать следующие дозы извести (кг на 1 м?): от 0,5 до 1 – при рН солевой вытяжки 6,3-5,8, от 1 до 3 – при рН 5,8- 4,8 и от 3 до 6 – при величине рН 4,8-3,6. При других значениях рН делают соответствующие перерасчеты. Оптимальной для почвогрунта и овощных растений считается величина рН – 6,5-6,8.
Качество почвогрунтов меняется в зависимости от наличия тех или иных компонентов, соотношения их, а также от способа подготовки грунта. Лучшим способом подготовки грунта является его предварительное компостирование. Оптимальный почвогрунт получается из смеси – 50% дерновой земли и 50% торфа. В эту смесь добавляют в расчете на каждую тонну смеси 150 кг конского навоза, коровяка или любого другого навоза, 100 кг птичьего помета, 50 кг фосфоритной муки и, в зависимости от кислотности почвы и торфа, от 10 до 15 кг извести. Технология компостирования следующая. Почву на специальной площадке, рядом с теплицей, засевают примерно на два года многолетними травами, весной перекапывают, затем равномерно вносят отмеченные удобрения (торф, навоз, птичий помет, известь, фосфоритную муку). Снова перекапывают на глубину 20-25 см. Почву постоянно нужно держать в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Через 30 дней, после внесения в почву всех компонентов, созревший верхний слой сгребают в штабель высотой до 2 м. В течение лета штабель поливают сверху навозной жижей из расчета 200 кг на 1 м? компоста и перемешивают весь штабель не менее двух-трех раз за сезон. Компостирование проводится в летний период, поэтому заготовка всех компонентов начинается ранней весной. Компост бывает готов к использованию не ранее чем через шесть-восемь месяцев. После этого он готов, и следующей весной его завозят в теплицу в качестве грунта.
В новой теплице можно приготовить почвогрунт и без предварительного компостирования, для этого торф и другие компоненты перемешиваются тщательно с почвой непосредственно в теплице. Температуру тепличного грунта нужно поднять до 25-30°, а влажность – поддерживать на уровне 65-75%. Наиболее интенсивно микробиологические процессы происходят в грунте при влажности около 65%. При влажности 60% и ниже микробиологические процессы и накопление нитратов и других питательных веществ замедляются. Если влажность субстрата более 80%, то микробиологические процессы и накопление нитратов значительно ослабляются или совсем прекращаются. Качество грунта в этих случаях существенно ухудшается, поэтому если нет возможности соблюсти оптимальные температурные и влажностные условия, лучше вернуться к подготовке грунта путем предварительного компостирования. Обычно подготовка грунта непосредственно в теплице до высадки растений занимает не менее 8-12 дней. Дальнейший процесс компостирования проходит уже во время вегетации растений и заканчивается через полтора месяца.
По содержанию питательных веществ различают следующие почвогрунты – с повышенным, оптимальным или низким содержанием. Оптимальная обеспеченность растений в теплице по результатам агрохимических анализов (в водной вытяжке) характеризуется следующими цифрами: азота 40-80 мг/л грунта, фосфора – 5-10, калия – 50-100, магния – 20-40 мг/л грунта. Если агрохимический анализ показывает более низкие цифры, то грунт относят в группу с низким уровнем плодородия, если показатели выше оптимальных, то грунт относят в группу повышенного плодородия. При повышенном содержании питательных веществ удобрения не вносят, при оптимальном содержании – применяют оптимальные дозы удобрений, а при низком содержании – вносят повышенные дозы минеральных удобрений.
Общие дозы минеральных удобрений для оптимального грунта, рассчитанные на весь период вегетации, следующие: 20-30 азота, 15-30 фосфора, 40-60 калия и 5-8 г/м? магния. При низкой обеспеченности грунта вносят более высокие дозы питательных веществ – 30-40 г азота, 30-40 г фосфора, 60-70 г калия и 8-10 г магния на 1 квадратный метр теплиц.
Далее поступают следующим образом. Всю указанную дозу фосфора и магния вносят в теплице под перекопку однократно перед высадкой рассады, а азот и калий вносят дробно: 58 г N и 20-30 г К2О на 1 м? под перекопку перед посадкой рассады вместе с фосфорными и магниевыми удобрениями, а остальное количество – за 3-6 приемов (в виде подкормок) в течение вегетационного периода. Подкормки начинают проводить примерно через 3-4 недели после посадки рассады.
Количество питательных элементов, которые вносят в одну подкормку, как правило, следующее: 5 г N и 10 г К2О на 1 м?. Подкормку этими элементами проводят через каждые 15-20 дней. Фосфорные подкормки, если возникнет в них потребность, дают не более двух раз за период вегетации. Для подкормок удобрения можно использовать как в твердом, так и в жидком виде. Необходимое количество твердых удобрений равномерно распределяют по поверхности почвогрунта. С поливной водой питательные вещества передвигаются вглубь корнеобитаемого слоя. Однако более рентабельно для корневых подкормок использовать жидкие растворы удобрений. Это позволяет сочетать подкормки с поливом растений, когда достигается более равномерное обеспечение растений питательными веществами. При использовании жидких удобрений для корневых подкормок нужно следить за тем, чтобы общая концентрация солей в поливной воде с питательными веществами не превышала 4 г на 1 л.
Какие удобрение нужны для получения урожая огурцов?
Питание и удобрение огурцов, выращиваемых в теплицах.
Огурец – наиболее требовательная к плодородию почв культура. Для формирования высоких урожаев огурца – 30-35 кг/м? и выше необходимо наличие, с одной стороны, большого количества питательных веществ в грунте, а, с другой, огурец не выносит высокой концентрации элементов питания в субстрате. Поэтому для удовлетворения потребности растений в питательных веществах прибегают к дробному применению удобрений.
Огурцы, высаженные в грунт, потребляют на образование единицы урожая значительное количество питательных веществ, которые соизмеримы с применяемыми дозами удобрений. В расчете на одно растение потребляется азота 23 г, фосфора 14, калия 58, кальция 19 и магния 5 г. В расчете на 1 кг плодов растения используют азота 2,64 г, фосфора 1,55, калия 6,60, кальция 2,19 и магния 0,57 г. Огурец характеризуется растянутым периодом поглощения питательных веществ. Однако в период образования плодов каждое растение огурца ежедневно потребляет много азота – 0,6 г N и калия – до 1 г К2О, поэтому недостаток питательных веществ в этот период резко приводит к снижению урожая плодов.
В целом с урожаем 25-30 кг с каждого 1 м? огурец выносит до 100 г К2О, 55 г СаО, 45 г N, 25 г Р2О5 и 8 г Mg. Максимальная потребность культуры в питательных веществах приходится на период образования плодов, потому что основное количество азота, фосфора и калия содержится в плодах. Отсюда ясно, почему при недостатке питательных веществ начинают опадать завязи, и плоды огурца приобретают уродливую форму. Что касается кальция, то основные количества этого элемента сосредоточиваются в листьях. В плодах содержится значительно больше магния, чем кальция. Поэтому нужно постоянно заботиться о достаточном содержании в почвогрунте доступных питательных веществ.
За 2-3 дня до высадки в теплицы рассаду желательно опрыснуть раствором микроэлементов и подкормить, чтобы она могла легче пережить стресс и пересадку на постоянное место.
Для выращивания огурцов в защищенном грунте можно готовить почвогрунт, состоящий из дерновой земли и навоза. Такую смесь для предварительного компостирования готовят следующим образом: слои дерна толщиной 10-15 см перекладывают слоями навоза толщиной 30 см и посыпают фосфоритной мукой. Если почва кислая, то добавляют известь. При этом бурты делают высотой 2-3 м. Приготовленный таким образом компост перелопачивают каждые два-три месяца и поливают навозной жижей.
В теплицах, только что введенных в эксплуатацию, рекомендуется послойное внесение органических удобрений и почвенных смесей. На подстилающий слой вносят навоз или компост из расчета 25-40 кг на 1 м? и перекапывают на глубину 20-25 см. На этот разрыхленный слой вносят свежий конский навоз на древесных опилках (до 70%). Почвенно-опилочно-навозная подушка служит дренажом и улучшает питание корневой системы и микроорганизмов. На подготовленный слой накладывают подготовленный компостированный почвенный грунт мощностью 25 см. Далее вносят минеральные удобрения. В основную заправку вносят полную дозу фосфорных удобрений, 0,75 дозы – калийных, 0,5 дозы – магниевых, 0,5 дозы – азотных удобрений. Остальную их часть следует вносить в виде подкормок.
Различают следующие степени обеспеченности тепличного грунта питательными веществами для огурца: низкая, если в почвогрунте содержится азота меньше 40 мг, фосфора – менее 120 мг, калия – менее 160 мг на 100 г грунта; оптимальная – в пределах 40-60 мг азота, 120-180 мг фосфора и 160-240 мг калия на 100 г грунта; повышенная – более 60, 180 и 240 мг элементов на 100 г грунта соответственно.
Суммарные дозы удобрений для внесения в тепличный грунт при выращивании огурца следующие.
1. Для грунта с низкой степенью обеспеченности питательными веществами вносят азота – 25 (8), фосфора – 20-30 (20), калия – 35 (30), магния – 8-12 (5) г/м?. В скобках показаны максимальные дозы удобрений, вносимые в подкормку за один прием;
2. Для грунта с оптимальной степенью обеспеченности –10-18 азота г/м?, 10-15 фосфора, 12-25 калия и 5-8 г/м? магния.
Если количество питательных элементов в компостируемом грунте находится на уровне третьей группы, где наблюдается их избыток, то минеральные удобрения в основную заправку под огурцы не вносят. Для грунтов с избыточным содержанием питательных элементов рекомендуется либо снятие части верхнего слоя (8-10 см, который заменяется новым почвогрунтом), либо промывка тепличного грунта дождеванием, либо разбавление грунта свежим произвесткованным торфом, который как исходный содержит мало элементов питания.
При внесении азотных удобрений в основную заправку следует особое внимание обращать на содержание аммиачного азота в тепличном грунте, так как огуречные растения в молодом возрасте очень чувствительны к повышенному содержанию аммиака. В тепличном грунте азота в аммиачной форме не должно быть больше 25-30% от общего его содержания.
Особое внимание на этот факт следует обращать в зимнее время, в обогреваемых теплицах, когда при недостатке света и углеводов растения не используют аммиак для образования аминокислот и белковых веществ. В это время лучше применить азот в нитратной форме.
На грунтах, используемых повторно, обычно перед посадкой огурцов вносят навоз из расчета 20-25 кг/м? и перекапывают. Для улучшения физических свойств грунта вносят рыхлящие материалы – опилки, соломенную резку. Далее после внесения навоза и рыхлящих материалов грунт берут на анализ.
Предположим, что почвогрунт имеет оптимальную обеспеченность подвижным азотом, высокую – доступным фосфором и низкую – подвижными формами калия и магния. Исходя из этих уровней обеспеченности, перед высадкой рассады на 1 м? вносят 10 г N (28 г аммиачной селитры) и 30 г К2О в виде калимагнезии (примерно 100 г соли на 1 м?). Если калимагнезии нет, то вносят сульфат калия (около 58 г соли на 1 м?), а также магний в виде сернокислого магния, если в грунте содержится невысокое количество этого элемента, доступного растениям. Фосфорные удобрения не применяют до тех пор, пока содержание подвижного фосфора не снизится до умеренного уровня обеспеченности доступным фосфором.
При выращивании огурцов в защищенном грунте подкормки нужны обязательно. На ограниченном объеме грунта в теплице трудно удерживать в почвенно-поглотительном комплексе такое количество питательных элементов, которое необходимо для получения 30-40 кг огурцов с 1 м?. Такие элементы питания, как азот и калий, очень быстро вымываются. К тому же при внесении рыхлящих материалов азот усиленно расходуется на разложение органического вещества и питание микроорганизмов.
Фосфор можно исключить из подкормок, давая его только в основную заправку. Особенно это относится к грунтам не первого года использования. Подкормки лучше проводить утром. Первую корневую подкормку минеральными удобрениями проводят через четыре недели после высадки растений с учетом результатов очередного агрохимического анализа проб почвогрунта. Подкормку дают только при низком и оптимальном уровнях обеспеченности подвижными питательными веществами. При этом в подкормку под огурец вносят соответственно 20 и 10 г N, 40 и 20 г Р2О5 и 30 и 15 г К2О на 1 м?. Указанные дозы удобрений применяют в течение месяца до получения новых результатов агрохимического анализа почвогрунта. Лучше всего эти количества питательных веществ внести за 2-3 подкормки. Такого рода корневые подкормки на основании агрохимических анализов дают вплоть до окончания уборки урожая.
Если у растений наблюдаются признаки недостаточности магния и железа, то проводят опрыскивание огурца солями этих элементов. Для опрыскивания готовят 0,1%-ный раствор сульфата магния и 0,1%-ный раствор сульфата или лимоннокислого железа. Если для приготовления почвогрунтов использовали дерновую землю, навоз или компосты, то недостаточность микроэлементов у растений не проявляется.
Для получения высокого урожая нужно также постоянно контролировать воздушное питание огурцов. Максимальная продуктивность фотосинтеза у огурца бывает, когда содержание углекислоты в воздухе теплиц поддерживается в дневные часы на уровне 0,2-0,3% (по объему). Для создания таких условий в теплицы завозят сухой лед, который в утренние часы располагают над растениями. На каждые 10 м? площади ежедневно требуется 200 г сухого льда.
При расчете количества удобрений, которое необходимо внести в одну подкормку, следует учитывать, что суммарное количество удобрений не должно превышать 40-70 г на 1 м?. Удобрения в подкормках вносят в растворенном виде, при этом суммарная концентрация не должна превышать 0,4-0,7% при внесении их на поверхность почвы. Перед подкормкой почвогрунт обязательно увлажняют. Если питательные элементы в тепличном грунте находятся на уровне первой группы, то подкормки проводят еженедельно — по 50-60 г/м? или один раз в 10 дней по 70 г/м?; на уровне второй группы – по 40-50 г/м? или один раз в две недели по 70 г/м?. Содержание элементов на уровне третьей группы считается оптимальным и подкормки не проводятся.
Корневые подкормки полезно сочетать с внекорневыми. Разбрызгивание раствора удобрений на листья особенно эффективно в период плохой освещенности теплиц, при низкой температуре почвы, высокой насыщенности почвогрунтов солями и т. д., то есть когда корневая система работает плохо. Внекорневые подкормки оказывают благоприятное влияние на больные растения, особенно пораженные галловой нематодой. Такие подкормки могут быстро восполнить дефицит того или иного элемента, который обнаруживают анализом почвы или по состоянию растения. Однако внекорневые подкормки не могут заменить основного питания через корневую систему.
Как правило, внекорневые подкормки проводят в пасмурные дни; в солнечную погоду это делают во второй половине дня к вечеру.
Для внекорневых подкормок используют водную вытяжку суперфосфата, раствор сульфата калия, мочевины и микроэлементов (бор, марганец, медь, цинк, молибден). Раствор макроэлементов готовят из расчета на 10 л воды: суперфосфата – 10-12 г, сульфата калия – 7-8 г, аммиачной селитры – 5-7 г или до 20 г мочевины.
Для приготовления раствора микроэлементов на 1 л воды добавляют: борной кислоты – 2,86 г, сульфата марганца – 1,8, медного купороса – 0,08, молибденовокислого аммония – 0,1 г. Так получают маточный раствор. На 10 л раствора макроэлементов берут 10 мл маточного раствора микроэлементов. На 10 м? теплицы расходуют 2,5-3 л готового раствора макро- и микроудобрений.
Удобрения, нужные для получения урожая томатов. Бессменное использование тепличных грунтов.
Питание и удобрение томата, выращиваемого в теплицах.
Абсолютное содержание элементов питания в разных органах томата следующее: листья и стебли – азота – 17,7, фосфора – 5,5, калия – 25,5, кальция – 39,2 и магния 4,5 г/м?; корни соответственно – 0,3, 0,9, 0,4, 0,6 и 0,06 г/м?; плоды – 18,8, 6.4, 40,2, 1,2 и 1,4 г/м? соответственно.
Больше половины азота, фосфора и калия находится в плодах, поэтому томатам требуется достаточный уровень питательных веществ в торфогрунте. Недостаток азота, фосфора и калия в почве всегда отрицательно сказывается, прежде всего, в процессе формирования товарной части урожая.
Отличаясь высокой потребностью в питательных веществах, томат обладает и более мощной корневой системой, чем огурец, лучше усваивает элементы питания из почвы. Для улучшения физических свойств почв, предназначенных для выращивания томата, на 1 м? используют перепревший навоз (5 кг), компосты (10 кг) и солому (2 кг).
При внесении минеральных удобрений нужно, прежде всего, обращать внимание на правильное соотношение между азотом и калием. Чтобы получить здоровые и хорошо развитые растения, необходимо усиливать калийное питание томата. Обильное азотное питание этой культуры ведет к очень сильному развитию вегетативной массы в ущерб образованию плодов. На богатых гумусом грунтах азот вносят из расчета 5 г на 1 м? только после образования второй-четвертой кисти плодов. Если содержание азота в почве ниже оптимального уровня, только тогда вносят 8 г N на 1 м?. Затем растения подкармливают азотом через каждые 3-4 недели (3-6 раз в зависимости от плодородия почвы).
Томат требователен к калийному питанию.
Перед высадкой рассады в грунт вносят до 25 г К2О на 1 м? и в период вегетации проводят еще 2-3 подкормки (по 10 г на 1 м?). Лучшими формами калийных удобрений считают сернокислый калий, бесхлорные, содержащие магний, удобрения и калийную селитру. Особенно отрицательно томат реагирует на хлор. При систематическом применении под томат магнийсодержащих калийных удобрений магний под эту культуру вносить не требуется. В случае появления признаков магниевой недостаточности проводят опрыскивание томата 0,5%-ным раствором сульфата магния.
Положительно реагирует томат на обильное фосфорное питание. Фосфор в форме высококонцентрированных удобрений вносят в зависимости от содержания подвижных фосфатов – от 10 до 40 г Р2О5 на 1 м?. Томат хорошо растет на более кислых почвах, чем огурец, поэтому известкование применяют только при рН(КСl) менее 5,5.
При выращивании томата на грунтах, богатых верховым торфом, растения могут страдать от недостатка меди, молибдена и марганца. При появлении признаков недостатка этих элементов проводят опрыскивание растений соответствующими солями.
Томаты можно выращивать почти на всех грунтах при условии поддержания требуемой реакции почвенного раствора. Лучшей считается средняя по механическому составу почва, обладающая хорошей водопроницаемостью с хорошей микробиологической активностью, в которой происходит медленное освобождение запасов питательных веществ.
Известно, что растения томатов имеют сильно развитую корневую систему и лучше усваивают питательные вещества по сравнению с огурцами. Поэтому их можно выращивать в теплицах на обычных почвах, однако такие почвы слабо удерживают воду и часто пересыхают. Развитие корневой системы томатов полностью зависит от структуры, влажности и аэрации почвы.
Для нормального роста и развития грунт в теплицах, где выращиваются томаты, нужно обогащать органическим веществом. В качестве органического удобрения обычно используют навоз. Количество навоза должно быть от 30 до 60 кг/м?, причем на песчаных и долго используемых почвах вносить его следует больше.
При посадке томатов в теплицу после выращивания огурцов вносить органические удобрения не следует. Почва из-под огурцов настолько сильно удобрена, что может оказаться опасной для последующего возделывания помидоров.
При выращивании томатов также предусматриваются основное удобрение и подкормки. При основном удобрении вносят полную дозу фосфора и основную часть калийного удобрения. В течение вегетационного периода изменяется не только концентрация вносимых растворов, но и соотношение питательных веществ. Например, под ранние томаты в начале вегетации вносят калийную селитру с соотношением N:К2O=1:3,5, затем по мере улучшения условий освещенности и изменения возраста растений подбирают смесь удобрений с соотношением N:K2O=1:2 или 1:1.
Томаты – солеустойчивые растения. При выращивании ранних помидоров путем относительно высокого общего содержания солей стремятся несколько задержать вегетативный рост. Томаты могут поглощать много хлора. Предельное содержание хлора в тепличном грунте для томатов составляет 0,02% на воздушно-сухой почве.
Томаты на засоленных почвах отстают в росте, темно-окрашены, быстро зацветают и дают относительно мелкие плоды. Томаты на бедных солями почвах растут сильно, растения светло окрашены, цветут поздно и имеют цветки плохого качества.
Грунт под томатами обычно используют два года, но можно использовать и дольше, если нет поражения растений болезнями и вредителями.
Бессменная эксплуатация тепличных грунтов.
В условиях нечерноземной зоны можно использовать грунт бессменно в течение трех – пяти лет. В дальнейшем его приходится заменять, что связано с большими затратами. Смена тепличных грунтов вызвана накоплением в них большого количества солей, токсических веществ, ухудшением физических свойств, увеличением вредителей и возбудителей болезней, распространяемых через почву.
Хотя смена тепличного грунта – трудоемкое мероприятие, однако нужно стремиться менять его чаще. Прежнюю почву вывозят и на освободившееся место завозят новую. При бессменной культуре тепличный грунт обеззараживается путем ежегодного пропаривания почвы. Этот метод позволяет повысить плодородие почвы, уничтожить вредную микрофлору. Он способствует также разложению органических удобрений и создает условия для размножения полезной микрофлоры. Пропаривание, как правило, значительно ускоряет развитие овощных культур. Для уничтожения вредителей и грибковых возбудителей заболеваний тепличных культур почва на глубине 30 см должна нагреваться до 80°C, после чего подача пара прекращается, и почву оставляют укрытой пленкой в течение двух часов. В этом случае грунт обеззараживается от большинства почвенных вредителей и возбудителей болезней. Таких условий в любительском овощеводстве при пропаривании грунта добиться очень сложно.
Правильное использование грунтов во многом зависит от применения удобрений. Внесение удобрений должно быть строго увязано с агрохимическими анализами грунтов, которые надо проводить систематически один раз в месяц. На каждую теплицу необходимо иметь агрохимический паспорт, в котором фиксируются результаты агрохимических анализов тепличных грунтов, сроки и дозы удобрений, вносимых под культуру в основную заправку и в подкормки.
В книге по истории каждой теплицы должно быть описание агрохимического состава грунтов, характеристика сортов тепличных овощных культур, их урожайность; в ней надо указывать сроки внесения минеральных и органических удобрений, внекорневых подкормок, должно быть показано содержание макро- и микроэлементов, рассказано об обработке почвы и других агромероприятиях, а также там регистрируются появление вредителей и болезней овощных культур, применяемые ядохимикаты, их дозы и проведение профилактических мероприятий.
При несменяемых или редко сменяемых грунтах надо постоянно следить за тем, чтобы они не подвергались засолению от неумелой эксплуатации. Засоление происходит преимущественно на почвах, бедных органическими веществами, без регулярного удобрения навозом или торфом, где вносят в избыточном количестве и бесконтрольно минеральные удобрения с балластными примесями или удобрения с высоким содержанием натрия и хлора. Засоление грунтов может резко усилить применение навоза, в который попала соль-лизунец. Навоз или минеральные удобрения, содержащие много хлористого натрия, создают в грунтах избыточное содержание натрия и хлора, что нередко вызывает отравление растений. Засоление хлористым натрием или сульфатами ухудшает физические свойства грунтов – водопроницаемость, аэрацию. На засоленных грунтах листья растений вянут, теряют тургор, несмотря на обильный полив водой.
Засоление тепличных грунтов возникает также при бесконтрольном использовании навоза со скотобоен, в котором содержится большое количество натрия и хлора. Применение такого навоза в основную заправку или в подкормки может привести к частичной или полной гибели растений. На таких почвах в органах тепличных растений (в листьях и корнях) накапливается натрий, особенно это характерно при выращивании огурцов. У томатов в таких условиях начинает интенсивно проявляться верхушечная гниль из-за недостатка кальция.
Отсутствие дренажной системы, применение высокозольных торфов с содержанием полуторных окислов железа, алюминия и марганца, использование некачественной воды для полива, применение удобрений с большим количеством балласта – все это сильно влияет на засоление тепличных грунтов, вызывая снижение урожаев, особенно ранних, и ухудшение их качества.
Для борьбы с засолением тепличного грунта наиболее эффективна его промывка. В зависимости от степени засоления, механического состава и дренажа на промывку 1 м? расходуют 400 л воды и более. Обычно промывку повторяют через два-три дня с нормой расхода воды 100-150 л/м?
Для обеспечения длительной эксплуатации грунтов без засоления и получения высоких урожаев ежегодно при выращивании огурцов на 1 м? вносят 15-20 кг конского или коровьего навоза с последующей его заделкой на всю глубину грунта, в слой не менее 25-30 см. Хороший эффект для снижения засоленности грунта дает дополнительное внесение в него торфа, соломенной резки, древесных опилок.
На засоленных грунтах предпочтительнее применять нерастворимые в воде, но доступные для растений удобрения (магний-аммоний-фосфат, метафосфат калия, карбамидформ, обесфторенный фосфат). Из медленно разлагающихся удобрений можно применять рыбную, кровяную, костную и роговую муку.
Тепличные грунты не должны уплотняться в течение всей вегетации растений, так как уплотнение корнеобитаемого слоя почвы ухудшает ее водный и газовый режим. Уплотнение тепличного грунта в основном происходит при уходе за растениями.
Агрохимические исследования показали, что к четвертому-пятому году использования грунтов содержание в них питательных элементов (на 100 г воздушно-сухой почвы) увеличивается, фосфора становится свыше 350 мг, калия – 400, кальция – свыше 1200, магния – свыше 300 мг. Высокое содержание элементов питания, нарушение соотношения между ними, ухудшение агрофизических свойств, а также распространение болезней и вредителей – все это приводит к снижению урожайности.
При внесении в торфонавозный субстрат, состоящий из низинного торфа, 20 кг/м? навоза, 30% древесных опилок (по объему к грунту), получается наибольшая прибавка урожая. Но при внесении рыхлящих материалов быстрее всего исчезает из тепличного грунта азот. В теплицах, где использовались древесные опилки и соломенная резка, в первый месяц после высадки рассады содержание доступного азота снижается в 2-6 раз, калия – в 2-3 раза. Поэтому применение рыхлящих материалов при выращивании овощей на торфонавозном субстрате требует повышенной дозы азотных удобрений для улучшения микробиологических процессов. Однако содержание азота в почве не должно быть выше 60—70 мг, фосфора – не выше 180 мг и калия – не выше 240 мг на 100 г абсолютно сухой почвы.
Удобрение овощных культур при выращивании на верховом торфе.
Верховой торф как заменитель почвы или грунтов стали использовать в тепличном овощеводстве сравнительно недавно. Сейчас его широко применяют в тепличном овощеводстве многих стран.
Любой торф, в том числе и верховой, обладает способностью поглощать из раствора и удерживать на своей поверхности положительно заряженные ионы. Обладая высокой кислотностью, верховой торф содержит в поглощенном состоянии большое количество ионов водорода, которые могут обмениваться на катионы питательного раствора. Верховой торф в своем составе обычно имеет менее 0,5% СаО и рН его составляет от 2,6 до 4.
Верховой торф характеризуется ценными для выращивания овощных культур свойствами. Даже при полном насыщении водой он способен удерживать до 40% воздуха. Верховой торф имеет среднюю плотность, в 3-5 раз ниже (0,04-0,08 г/см?), чем тепличные грунты. В связи с этим замена старого верхового торфа на свежий требует значительно меньших затрат труда, чем при работе с тепличными почвенными грунтами.
Поскольку верховой торф обладает высокой кислотностью, то его за две недели до закладки в теплицы известкуют из расчета 3 кг и больше СаСО3 на 1 м? торфа. Для известкования лучше использовать именно известняковую муку (СаСО3). В результате известкования рН торфа повышается до 5,5-6, что благоприятно для овощных культур.
Верховой торф можно использовать без замены в течение четырех лет. Урожай овощей на нем обычно на 15-25 % выше, чем на почве. Удобрение овощных культур при выращивании их на верховом торфе имеет некоторые особенности. Так, рассаду томатов или огурцов выращивают в горшочках из произвесткованного торфа, в который предварительно добавляют макро- и микроудобрения. На 1 м? верхового торфа вносят: двойного суперфосфата – 4,5 кг; калийной селитры – 1,2 кг; безводного сернокислого магния – 0,4 кг; сульфата железа и сульфата меди – по 0,1 кг; борной кислоты – 0,03 кг; сульфата марганца – 0,025 кг; молибдата аммония – 0,015 кг; сульфата цинка – 0,005 кг. Рассаду томатов и огурцов подкармливают через две недели раствором KNO3 из расчета 0,3 г соли на 1 растение.
Выращенную рассаду томатов или огурцов высаживают в предварительно приготовленный торфяной субстрат. С этой целью на 100 растений берут примерно 1,5 м? торфяного субстрата, в который до посадки вносят 3,5 кг СаСО3; 1,5 кг калийной селитры; 0,6 кг двойного суперфосфата; 0,6 кг сульфата магния; 0,3 кг аммиачной селитры; 100 г сульфата железа; 50 г сульфата меди, 30 г борной кислоты; 25 г сернокислого марганца; 15 г молибдата аммония и 5 г сернокислого цинка. Таким образом, в торфяном субстрате на 1 растение приходится 12 г кальция; 3,1 г азота; 5,5 г калия; 2,5 г фосфора; 1 г магния и микроэлементы (дозы их должны полностью удовлетворять потребность растений в течение всего периода вегетации). В подкормки микроэлементы не вносят. Поскольку одно растение огурца или томата за период вегетации потребляет больше удобрений (6-12 г азота, 2-3,5 г фосфора, 15-20 г калия и 4 г магния плюс потери), чем было внесено при основном удобрении торфа, то через четыре, шесть и восемь недель после посадки проводят подкормку растений раствором минеральных удобрений, содержащим на 100 растений 0,33 кг калийной селитры; 0,12 кг сульфата магния; 0,06 кг аммиачной селитры и 0,1 кг аммофоса. Затем с 1-2-недельным интервалом (из расчета на 100 растений) вносят 0,33 кг калийной селитры и 0,12 кг сульфата магния. Технология и условия внесения удобрений при использовании верхового торфа в теплицах такие же, как и при возделывании овощных культур на почвогрунтах.
Многочисленные расчеты свидетельствуют о том, что выращивание овощных культур на верховом торфе – экономически более выгодно, чем на обычных тепличных почвогрунтах.
Источник