Как правильно обрезать киви для хорошего урожая

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и плодоношения является обрезка. Это важное агротехническое мероприятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нарастание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет сохранить на весь период жизни растения выбранную схему формирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корневой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микроклимат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приостановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание первоначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце июня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом вегетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для замещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупноплодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Оптимальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике применяют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или лозу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября проводят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют прореживание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отличительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной головки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в дальнейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним плодом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещающий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на следующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрезмерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу полубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Лозы, отходящие от рукава, проходящего по центральной проволоке, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвязывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в зависимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний период на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от обрезки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все женские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить экономию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

Источник

Можно ли вырастить настоящее киви в подмосковном саду?

Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?

Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.

Молодые плоды киви

Как отличить мужское и женское растение киви

Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.

Мужской цветок киви

Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.

Женский цветок киви

Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15. +20 °С.

Киви: посадка и уход в открытом грунте

Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.

Посадка саженца киви в открытый грунт

Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.

С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.

Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.

Формирование и обрезка киви

Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.

Выращенное киви в Подмосковье, сад Владимира Бушнева

При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Зимовка киви в открытом грунте

У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.

Зимний короб для зимовки киви в открытом грунте

Сбор урожая киви

Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).

Как правильно обрезать киви для хорошего урожая