Как правильно проводить подкормки растений

Подкормки растений

Подкормки растений, это внесение удобрений, как правило, тремя способами: поливом под корень, опрыскиванием по листу или кладём в верхний слой почвы и рыхлим.

Фотосинтез, кормит растение.

Растения умеют накормить себя сами, благодаря фотосинтезу. Растение поглощает углекислый газ и воду, выделяет кислород, синтезирует углеводы, источник энергии. Синтез глюкозы происходит беспрерывно.

Как растения готовят себе еду – углеводы?

Нужны несколько ингредиентов. Солнечный свет. Вода и определённые вещества из почвы. Углекислый газ из воздуха. Еда готова!

Зачем нужны подкормки растений в саду?

На природе никто растениям не даёт подкормки. Но там и никто не требует от них больших урожаев и пышного цветения. Высаживая в своих садах плодовые деревья, ягодные кустарники, садовую землянику, цветы, мы желаем большего, чем даёт природа.
Земля с годами истощается. Мы не можем ждать хороших урожаев, если например, клубника уже взяла всё питание с грядки.
Хотя из года в год я хожу на одну и ту же полянку в лес за земляникой. Знаю, какую соберу, крупную или мелкую. И зависит это только от того сухое лето или дожди были. Если сухо, конечно, ягода будет мелкая. Если влаги достаточно, земляника крупная, вкусная.
Все думаю над этим. В лесу ягода есть каждый год – только были бы вовремя дожди. На грядке с клубникой в саду, урожай будет только, если не просто поливаешь, а поливаешь правильно под корень, да кормим то тем, то этим. Это эмоциональные размышления. Идём дальше по теме «Подкормки растений».

Какие 3 вещества нужнее всего растениям?

Азот (N), он необходим для роста листьев и стеблей. Мало азота – слабое растение, если много азота будет мешать растению давать хороший урожай и не будет обильного цветения. Поэтому азотные подкормки делаем весной в начале вегетационного периода. Летом уменьшаем долю азота в подкормках. Осенью, только маленькое количество азота необходимо, для того чтобы растение усвоило калий и фосфор.
Фосфор (P) очень нужен для здоровья растения, развития корневой системы и клубней. Фосфор актуален ближе к осени, чтобы растение набрало силу, мощь и хорошо перезимовало.
Калий (K), основа здорового роста, вкусных плодов и красивых цветов. Калий имеет очень большое значение для растения. Когда есть калий, значит есть устойчивость к вредителям и болезням, к засухе и холоду, Калийные подкормки нужны растению в течение всего вегетационного периода, тогда растение возьмёт калий тогда, когда ему он нужен.

Экспресс метод подкормки яблони, очень хороший способ. Просто по кругу, отступив от ствола яблони от 1 до 2 метров. Делаем углубление лопатой на штык и в эту щель добавляем удобрение. Таких углублений сделать можно по кругу вокруг ствола до 5 штук. Лучше комплексное и жидкое, но можно гранулы. Поливать не нужно. Просто сомкнуть почву. Яблоня сама найдёт питание.

Навоз, нужен или не нужен?

Многие продолжают использовать хорошо перепревший конский, коровий, куриный навоз. Молодое поколение садоводов и вовсе отказываются от навоза, считая, что это большой риск. В навозе могут быть личинки вредоносных насекомых, грибные инфекции. В общем вреда может быть больше, чем пользы. Раньше животные кушали здоровую пишу и навоз был действительно подспорьем в саду и огороде. В наше время животных, чем только не кормят. Откуда эти корма и что в них трудно сказать. Поэтому действительно есть причины обоснованные для отказа даже перепревшего навоза. Но это, решает каждый сам для своих растений. Ещё одним аргументом отказа от навоза служит то, что никогда не знаешь много или мало в навозе полезного. Перекормить растение также вредно, как и оставить его на голодном пайке.

Подкормки растений, основные правила.

Главное правило, если растение болеет, значит сначала лечим, потом кормим.

Сначала лечим

Обработка от болезней, обычно, не может быть разовой. Обрабатываем с интервалами 7 – 14 дней. Поражённые части растений, надо сразу убрать. Если цветущее растение сильно заболело, убираем все цветоносы, давая растению время на восстановление. Когда растение болеет, есть большая вероятность, что почва заражена, пролечим и почву, прольём например, трихоцином или фитолавином.

Подкормки под корень.

Помним, что подкормки под корень можно делать только по влажной почве. Если были дожди или вы поливали и почва влажная, — тогда кормим. Если под деревьями, кустами и цветами почва сухая, значит перед кормлением обязательно надо полить.
После кормления под корень тоже поливаем чистой водой, температура которой приближена к температуре воздуха. Главное не поливать холодной водой. Лучший вариант, это вода прогретая на солнце.
Триединое правило. 1. Полив водой, если почва сухая. 2. Полив удобрением, в соответствии с инструкцией на упаковке. 3. Полив чистой водой.

Подкормки растений — советы.

В холодную погоду корневые подкормки плохо усваиваются, поэтому полив делать не зачем. Если вы приехали осенью на участок и больше уже тепла ждать не приходится, сделайте канавки по приствольному кругу и туда посыпьте удобрение, по нормам указанным на упаковке, в сухом виде и сверху бороздки засыпьте землёй.
Подкормки по листу очень эффективны. Нормы удобрения по листу уменьшаем в 2 раза от рекомендаций на упаковке.
Весной кормим азотными удобрениями. Летом: азот, калий и фосфор. Осенью: азота даём растению совсем мало, чтобы усвоился калий и фосфор.
Для более пышного, обильного цветения все цветы хотят магния.
Розы чувствительны к хлору, в подкормках роз его не должно быть.
Лучший вариант, это выбор комплексных удобрений для определённых культур. В них всё сбалансировано и растение получает полное питание.

Внекорневые подкормки растений.

Когда сухо или холодно корневая система растения не способна обеспечить питанием растение. Поэтому более эффективным способом обеспечения полноценным питанием является внекорневая подкормка, это опрыскивание по листву. Лист активно поглощает питательные вещества и питает растение.
Внекорневая подкормка, это экстренная помощь, которая быстро восстанавливает ресурсы растения.
Когда проводим опрыскивание? Лучше в пасмурный день или вечером. В солнечную погоду точно не надо делать, потому что на солнце влага быстро испаряется и растение почти ничего не успевает усвоить.
При опрыскивании стремимся смочить листья с обеих сторон. Нижняя сторона листа гораздо быстрее усваивает питание.
Минимальное количество внекорневых подкормок за сезон составляет 2 раза. Первый раз весной, когда листочки появились и второй раз, когда плоды завязались. Если делать внекорневые подкормки один раз в две или три недели до сбора урожая, это будет чудесно.
Выбирайте для внекорневых подкормок хорошо растворимые в воде удобрения. Помним, что при подкормках по листу, нормы расхода удобрений уменьшаем в 2 раза, чтобы не нанести вред листьям.
Для народного рецепта берём около 1 кг крапивы или других сорняков, заливаем 10 литрами воды и оставляем бродить примерно на 30 дней. После брожения этот концентрированный раствор разводим водой 1 к 10. Это универсальный вариант для опрыскивания по листу всех садовых растений. В таком самодельном удобрении основные элементы: азот, калий и фосфор почти в равных количествах.
При внекорневых подкормках соблюдаем осторожность, чтобы не сжечь листья. Пусть лучше раствор будет слабее, потому что перебор с удобрениям принесёт печальный результат.

Другие элементы в подкормках.

Не забываем про другие элементы: Mg магний, Fe железо, B бор, N азот, Mn марганец, Mo молибден, Co кобальт, Zn цинк, Cu медь. Но, чтобы эти элементы усваивались нужен кальций. Кальций лучше начать давать ранней весной. Не делайте подкормки кальцием одновременно с другими подкормками. Кальций даёт лучший эффект, когда применяется в подкормках самостоятельно.
Железо участвует в синтезе хлорофилла, ускоряет биохимические реакции, входит в состав растительных ферментов. Бор способствует формированию цветков и завязей, участвует в обменных процессах.
В последнее время, стали активно рекомендовать Ni никель. Он считается необходимым элементом питания для растений, разлагает мочевину, внекорневые обработки предотвращают накопление мочевины.
Марганец активирует более 35 ферментов, участвует в фотосинтезе.
Молибден снижает количество нитратов, играет большую роль в азотном обмене, стимулирует синтез белков.
Кобальт играет большую роль в азотном обмене.
Цинк входит в состав ферментов, участвует в дыхании, белковом и углеводном обмене. Стимулирует рост корней, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, повышает устойчивость к засухе и холоду.
Медь защищает от заболеваний, стимулирует фотосинтез. Магний участвует в образовании хлорофилла, способствует вызреванию плодов. Растению азот требуется для синтеза практически всех необходимых веществ, при дефиците азота у растений замедляется рост в итоге снижается урожай.

На каких почвах лучше растут овощи.

Обратим внимание на таблицу, представленную специалистами на профессиональном сайте.

Как сделать анализ почвы.

Чтобы повлиять на кислотный или щелочной состав почвы рН. Вносим известь или доломитовую муку, если реакция почвы кислая. Гипс, если реакция почвы щелочная.

Как определить кислотность почвы в домашних условиях, читайте на сайте.

Скорость действия удобрений.

Органические удобрения действуют медленно, это от 3 до 4 лет, потому что питательные вещества появляются только в процессе разложения, это долгий процесс. Биологические удобрения действуют ещё медленнее от 3 до 5 лет, не содержат элементов питания, но способствуют усвоению растениями питательных веществ. Минеральные удобрения действуют быстро, потому что они сразу доступны для растений.

Как правильно подобрать удобрение.

Внося удобрение надо помнить, что его избыток так же плохо сказывается на растениях, как и недостаток. Необходимо рассчитывать количество вносимого удобрения, исходя из свойств почвы и произрастающих садовых растений.
Для того, чтобы правильно подобрать удобрение и рассчитать его дозу, нужно обратиться в аккредитованную лабораторию, где специалисты проведут анализ почвы согласно установленным ГОСТам и определят параметры: рН, аммонийный и нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий и углерод органического вещества.

Чтобы повысить плодородие почвы.

Рекомендовано вносить подобные удобрения:

Азот: натриевая, кальциевая, аммиачная селитра, сульфат аммония, аммиак жидкий, карбомид-аммиачная селитра, аммиачная вода, хлористый аммоний.
Фосфор: суперфосфат простой гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука, преципитат, мартеновский фосфатшлак, обесфторенный фосфат.
Калий: калий хлористый, калийная соль смешанная, сильвинит, сульфат калия-магния (калимагнезия), цементная калийная пыль, калий сернокислый, сульфат калия, полигалит, каинит, жидкий гумат калия.

Органический углерод: Навоз, торф, различные растительные компосты, сапропель, зелёное удобрение, сидераты.

Источник

Удобрения для растений: виды, влияние, питание и правильная подкормка

Все растения и деревья, как и любой живой организм, нуждается в питании. Питательные вещества, необходимые для роста, цветения и плодоношения, растения берут из почвы, воды и воздуха. Я регулярно провожу подкормку цветов дома, на участке использую удобрения для огорода. Без правильной и своевременной подкормки растения медленно растут, перестают цвести. Разобраться во множестве видов удобрений несложно, я расскажу об основных.

Виды удобрений

Главный критерий различия удобрений – деление их на органические и неорганические (минеральные).

Органические удобрения состоят из природных исходных материалов. Главный их плюс – мягкое действие на растение, недостаток – запах и оставление пятен. К этим подкормкам относят торф, компост, зеленые растения. Навоз как удобрение – лучшее питание для сельскохозяйственных культур. Он содержит все необходимые микроэлементы. Самый ценный навоз – конский. Навоз крупного рогатого скота используют как добавку к конскому. Удобрение почвы в районах с повышенной влажностью производят весной, в засушливых районах – осенью.

Минеральные удобрения – это искусственно созданные химические подкормки. Они легко и быстро усваиваются растениями, но обладают одним существенным минусом. При неправильно рассчитанной дозировке применение этих удобрений может привести к болезни и гибели растения.

По форме выпуска минеральные удобрения делятся на:

Жидкие удобрения. Концентрированный раствор, который перед применением разводят водой. Самая распространенная форма удобрения для комнатных растений.
Растворимые. Порошок, который разводят в воде непосредственно перед поливом.
Гранулированные. Чаще используется как удобрение для сада.
Удобрения в виде свечек или таблеток. Закладываются в почву, где постепенно растворяются по мере полива. Недостаток этого вида – неравномерность распределения полезных веществ.

Источник

Подкормка растений в саду

Как правильно выполнять подкормку растений

Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.

Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.

По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.

Корневая подкормка

Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.

Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;

— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;

— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.

❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.

Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;

— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;

— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:

• аммиачная селитра (до 35% азота);

• натриевая селитра (до 17% азота);

• хлористый аммоний (до 45-46% азота);

• сульфат аммония (20% азота).

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.

В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.

Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.

Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.

В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.

❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.

Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.

Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.

❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.

Раствор нужно готовить в день использования.

Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.

Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.

Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Источник