Нужно ли поливать цветы перед удобрением?
Растения не зря наживают живыми. Они имеют и в процессе существования проявляют многие характерные признаки жизни. Для нормальной жизнедеятельности им необходимы солнечный свет, влага, а также подкормка в виде внесения удобрений. Само собой, без должного ухода им также не обойтись.
Фото: https://agrostory.com/upload/medialibrary/9a5/9a5a6eacf8b5036702518f456459aad0.jpg
Подкормка удобрениями — обязательный момент при выращивании цветов.
Подкормка является одной из важнейших процедур, призванных поддержать нормальное состояние растения. На сегодняшний день миру было явлено множество видов удобрений, различающихся друг от друга компонентами и составом.
Но все они подразделяются на 2 большие категории:
Также по компонентному составу все современные удобрения можно подразделить на жидкие и сухие. В зависимости от ситуации и обстановки подбирается оптимальный вид подкормки.
При внесении удобрений следует учитывать множество важных моментов и нюансов. От правильности процедуры зависит дальнейшая жизнь цветов. Если вы хотите, чтобы они расцветали и радовали приятными красками, в вопросу следует подходить серьёзно.
Стоит ли поливать растения перед внесением удобрений.
Довольно часто многие садоводы сталкиваются с дилеммой — поливать цветы перед внесением удобрений, либо нет надобности в данной процедуре. На вопрос нельзя дать точного ответа. Первым делом необходимо учесть тип вносимого удобрения.
Если подкормка вносится в жидком виде, в предварительной поливке нет необходимости. При использовании же сухих видов удобрений многие опытные садоводы рекомендуют обязательно полить растения.
Полезные советы при подкормке цветов удобрениями.
Если почва сухая, предварительно следует полить водой и дать влаге полностью впитаться, а последующую подкормку произвести на следующий день. Через час после полива прорыхлив верхний слой почвы, можно добиться более лучшего усвоения питательных веществ.
Фото: https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2019/01/kak-polivat-orhideyu-falenopsis-6.jpg
Полив обычно рекомендуют производить в утренние часы. Таким образом влага успеет впитаться в течение дня и не спровоцирует образование плесени на поверхности.
Источник
Сперва нужно напоить растение чистой водой, а уж потом его подкармливать удобрением. Долго думал, почему нужно делать именно так
Много раз слышал, смотрел, или читал, что перед подкормкой растений удобрениями, изначально нужно пролить тщательно почву обычной водой, а уж потом только поливать разведёнными в воде удобрениями. Допустим, что, нужно растворить двадцать- двадцать пять граммов сухого вещества на десять литров воды и полить этим раствором один , или два квадратных метра земли, на котором растут растения. У каждого удобрения своя инструкция применения. И для разных растений количество тоже разное.
Долго я над этим размышлял и всё не мог понять, зачем перед подкормкой нужно полить водой растения. И кстати, тщательно, обильно пролить необходимо.
Кто-то заявлял, что можно корни пожечь, если подкармливать сразу удобрением . Другие ничего не объясняли. Просто предупреждали, что перед внесением удобрений растворённых в воде, необходимо сперва полить растения обычной чистой, тёплой водой.
Сколько полить и через какое время подкармливать можно, тоже было непонятно. А третьи вообще ничего не говорили. Просто говорили, что нужно внести удобрения. В сухую погоду, или после дождя, тоже было не понятно.
Упоминали только, что нужно вносить удобрения согласно инструкции. Я подумал, что тогда проще бы сделать раствор с меньшим содержанием удобрения. Лучше уж дать меньше удобрений, чем перекормить его. Возможно пользы будет меньше, но уж точно вреда большого не будет.
Вспоминается сравнение с приёмом пищи для человека, страдающим лишним весом. «Перед едой необходимо выпить стакан воды, чтобы много за обедом не съел». Но ведь разница в том, какой калорийности человек будет употреблять в пищу. Возможно, что в этом есть сходство. Но только небольшое.
В общем, как оказалось, я делал всё не правильно. Просто я уменьшал дозу удобрения в растворе воды и поливал. Это чтобы излишками питательных веществ не навредить растениям. Корни не пожечь , или ещё как-то не навредить.
Потом я услышал новое для меня слово «тУргор» . В таком контексте: «Перед подкормкой растений необходимо тщательно пролить почву и дождаться того, чтобы листья стали тУргорными».
Сперва нужно было запомнить правильное произношение и написание этого слова. Затем найти информацию о значении его. Ну и тогда для меня произошло открытие.
Оказалось, что если растение получит вдоволь воды, оно заполнит клетки листьев и стеблей обычной влагой без удобрений . Сколько дать воды и когда нужно после полива водой давать удобрение, можно определить по листьям. Они будут не повислыми, а упругими, наполненными влагой, набухшими. Это определить не сложно. Любой человек это видит, когда растение не полито, а когда поливать не требуется. После этого уже перекормить растение трудно удобрениями. Растение просто не сможет взять много удобрений в жидком виде. Клетки заполнены.
В дальнейшем, по мере необходимости, растение будет постепенно пополнять влагу уже с подкормкой в малых количествах. Вот так для себя я открыл простое правило, которое обязан был знать с уроков биологии в школе.
Но за этим открытием последовало другое. Насколько оно верное, или ложное, я так и не знаю. Оказывается, что растение не в любое время суток может становиться тургорным. А лишь в утренние и вечерние часы. До восхода и после заката солнца. То есть, поливать растения и потом подкармливать их, якобы, следует только в ранние утренние, или поздние вечерние часы.
Помню, что поливали всегда или рано утром, или поздно вечером. Но я связывал это с тем, что таким образом экономили воду. Чтобы влага на солнце не испарялась быстрее, чем растение может его использовать . Других объяснений я не знал. В основном старались поливать вечером.
Возможно у кого-то есть на этот счёт своё логическое размышление, прошу написать в комментариях. Может быть не только мне одному не известны такие простые истины. Они могут быть полезны и другим огородниками. Особенно, начинающим.
Если эта статья была для Вас полезной, или интересной, прошу нажать «Нравится».
А так же Вы можете почитать на моём канале мои предыдущие статьи и подписаться на него.
Источник
Подкормка растений в саду
Как правильно выполнять подкормку растений
Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.
Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.
Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.
Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.
Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.
По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.
Корневая подкормка
Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.
Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:
— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;
— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;
— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;
— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.
Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.
❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.
Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.
Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.
Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.
Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:
— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;
— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;
— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.
Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.
От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.
Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.
Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:
• аммиачная селитра (до 35% азота);
• натриевая селитра (до 17% азота);
• хлористый аммоний (до 45-46% азота);
• сульфат аммония (20% азота).
Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).
Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).
Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.
В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.
Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.
На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.
Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.
Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.
Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.
В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.
Внекорневая подкормка
Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.
Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.
❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.
Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.
Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.
Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.
❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.
При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.
Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.
Раствор нужно готовить в день использования.
Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.
Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.
Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.
Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.
Источник