Раскисление почвы (ПОШАГОВЫЙ план работ и материалы)
Для большинства культурных растений кислая почва не благоприятна. В условиях кислой почвы показатели урожайности снижаются на 20-30%, и это очень значительная цифра. В условиях и промышленного сельскохозяйственного производства, и фермерских хозяйств, и личных подсобных хозяйств вопрос определения значения показателя pH и подбора способов раскисления почвы стоит всегда в числе первоочередных.
Содержание
Раскисление почвы процесс не сложный, но требует определенных знаний. В рамках этого материала мы узнаем для чего раскисляют почву и какие материалы/ способы для этого применяют.
И так, по порядку.
1. Зачем раскислять/расщелачивать почву (знать pH показатель)
Большинство культурных и диких растений предпочитают слабокислые и нейтральные почвы. Но если грунт сильнокислый или щелочной, выращивать на нем даже неприхотливые растения сложно. Среднекислые почвы выбирают щавель, подорожник и пр. На слабокислых почвах хорошо растут одуванчики, клевер, ромашка. На щелочной – вьюнок и мак. То есть каждое растение ИНДИВИДУАЛЬНО предпочитает тот или иной уровень кислотности в почве. Одни растения предпочитают расти на слабокислой почве, другие – на нейтральной, третьи – на щелочной.
Следует иметь в виду, что кислая почва – это хорошая среда для проволочника и других почвообитающих насекомых – вредителей и их личинок.
Кроме этого, например кислая почва накапливает железо, марганец и алюминий в виде веществ, опасных для растений. А если среда нейтральная, то тяжелые металлы практически не попадают из грунта в растения и, соответственно, далее в организм человека.
Еще один важный момент. Значение кислотности грунта влияет и на доступность элементов питания из почвы растению. Большинство элементов питания (нитраты, калий, фосфор, магний, сера, медь, бор) максимально усваиваются растением в диапазоне 6-7 (кроме микроэлементов и кальция).
Для всех тех, кто в серьёз занимается агротехникой, показатель кислотности важен. Важно уметь определить не только сам показатель pH, но знать на какой показатель ориентироваться при возделывании определенной культуры (так, например, для чеснока оптимальное значение pH составляет 6,5-7).
2. Как определить кислотность почвы
Кислотность почвы, вернее сказать кислотно-щелочной баланс, определяется по показателю pH (от 0 до 14 единиц). Для почвы чаще всего — это 3,5 — 8,5 единиц.
Чем больше pH:
тем меньше кислотность почвы;
тем больше щелочность почвы.
Чем меньше pH:
тем больше кислотность почвы;
тем меньше щелочность почвы.
 | ПОДРОБНЕЕ: «Показатель pH почвы (как определить кислотность почвы)« |
Тип почвы принято считать так:
3. Материалы и способы раскисления почвы
Раскисление почвы проходит не быстро, около полугода. Осень самое благоприятное время, чтобы заняться этим вопросом. Оптимальное время – это сентябрь-октябрь, или можно и раньше, локально участками после сбора урожая.
Раскисление почвы – единственный способ поднять ее рН до нужной отметки (т. е. до 5,0 и выше). Делается это следующими способами/материалами:
- доломитовая мука;
- известь (известкование);
- зола/ древесный пепел (золирование);
- мели гипс;
- комплексные препараты-раскислители;
- сидераты.
3.1. Доломитовая мука для раскисления почвы
Раскисление доломитовой (известняковая) мукой на сегодня один из самых востребованных и распространённых способов. «Доломитка» не только раскислитель, она является удобрением (содержит магний), хорошая защита от личинок, слизней и др. вредителей. И что важно – абсолютно безопасна для человека.
Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв. Природная доломитовая мука залегает среди доломитов, доломитизированных известняков, дедоломитов, других минералов и является продуктом их разрыхления и выщелачивания при выветривании. Она на 30 — 32% состоит из оксида кальция и на 18 — 20% — из оксида магния. Также доломитовая мука производится путём переработки карбонатных пород.
Усредненная норма применения доломитовой муки в среднем 300гр./ 1м2. В зависимости от состояния почвы норма может быть уменьшена или увеличена:
- сильнокислая– 550-600 гр./м2;
- слабокислая – 450-500 гр./м2;
- с малой кислотностью – 300 гр/ м2
- при значениях pH более 6 раскисление доломитовой мукой не проводят.
Раскисление почвы доломитовой (известняковой) мукой
Мука равномерным слоем рассыпается по участку и перекапывается на штык лопаты.
Важно помнить, что доломитовую муку, как и другой раскислитель (например, известь-пушонку) не следует смешивать с органикой и минеральными удобрениями. Между собой они вступают в химические реакции. Таким образом — если осенью раскисляется почва, то внесение удобрений лучше перенести на весну.
3.2. Известь (известкование) почвы
Известь активно используют в земледелии для раскисления почты и борьбой с болезнетворными фитопатогенами.
Известь (из греч. ἄσβεστος «неугасимый») — материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела), состоящий в основном из СаО и MgO. Известь бывает разной: гашёная известь/гидроксид кальция/гидратная известь — Ca(OH)2, негашёная известь — CaO, хлорная известь — Ca(Cl)OCl и др. Бывает в виде порошка либо гранулированная. «Известь-пушонку» получают при гашении негашёной извести ограниченным количеством воды, в результате чего образуется белый рассыпающийся мелкокристаллический пылевидный порошок.
Но важно помнить, что известь — очень агрессивное вещество. После ее использования необходимо восстанавливать органику и биогумусные составляющие почвы (например, проливать через некоторое время почвогрунт биопрепаратами «Байкал-М1», «»Фитоспорин-М» и др.). Использование извести блокирует не некоторое время процессы потребленья растениями фосфора. Известь используют только осенью.
Известь для раскисления почвы
Рекомендовано для известкования почвы использовать ГАШЕНУЮ известь, так называемую «известь-пушонку». Если используется НЕГАШЕНАЯ известь, то её предварительно заливают водой на несколько часов. Гашеную известь можно использовать сразу. Известь рассыпается равномерно по почве и обязательно перекапывается на штык лопаты (глубина около 20 см.)
Норма применения извести зависимости от состояния почвы норма может быть уменьшена или увеличена:
- сильнокислая– около 500 гр./м2;
- среднекислая – около 300 гр./м2;
- слабокислые – около 200 гр./ м2.
3.3. Зола древесная (золирование)
От раскисления почвы золой в настоящее время почти отказались. Её сложно собрать в нужном количестве. Стоимость пакета золы в магазине несоизмерима высока для применения в качестве раскислителя. Норма расхода – 1,0-1,5 кг/ м2
3.4. Мел и гипс для раскисления почвы
Эти раскислители действуют мягко. Также, как и предыдущие раскислители они равномерно распиваются по участку и разделываются в почву. Единственный минус – комкуются при намокании (дождь, влажная почва и пр.). Иногда мел растворяют в воде и рабочим раствором пропиливают почву:
Норма расхода ориентировочно
- сильнокислая – 500-700 гр./м2;
- среднекислая – около 400 гр./м2;
- слабокислые – 200-300 гр./ м2
Преимущество — мел и гипс можно использовать и осенью, и весной.
3.5. Готовые раскислители
Производители средств защиты растений выпускают готовые составы – раскислители. Как правило, это смесевые препараты, состоящие из доломитовой муки, микроэлементов, гумусных добавок и пр. Они безопасны для растений, действую быстро, их удобно применять и обеспечивают комплексный подход к вопросу восстановления почвы осенью.
3.6. Сидераты для раскисления почвы
Сидераты — специально высаживаемые растения для повышения качественных характеристик почвы, в том числе и для раскисления. Это отдельные культуры (горчица, донник, фацелия, рожь, люпин, рапс и др.) или смеси растений, как правило, однолетних, развивающих мощную корневую систему и быстро отрастающую надземную зеленую массу. Корневая система сидератов разрыхляет почву, особенно тяжелого состава (суглинистые черноземы), снабжает большим количеством органических остатков, а надземная масса служит хорошим снегозадержателем, после скашивания используется как мульча или заделывается в почву как зеленое удобрение.
Но в полном объеме с задачей по раскислению почвы сидератам не справится, значение показателя pH сможет измениться лишь не значительно. Чтобы был результат сидеральные культуры на участке высевают в течение всего года. Схема такая: посеяли – зацвели – убрали, снова посеяли – зацвели – убрали, снова посеяли – зацвели – убрали, и т.д. до самых заморозков.
Подробнее о назначении, выборе, сроках посева и уборки сидератов в отдельных материалах на сайте:
- ТОП-10 лучших сидератов из практики (нормы высадки и отличительные особенности)
- Сидерат: ЧТО это? … ЗАЧЕМ их сеют? … КАКОЙ выбрать?
- Сидераты: посев и перекопка (сроки, способы посева, глубина заделки и пр.)
Источник
Как ускорить разложение опилок?
В наличии очень тяжёлая малоплодородная почва (чистая глина, практически) и неограниченное количество опилок и стружки хвойных и лиственных пород. Есть большое желание облегчить почву внесением опилок, но «пробный» участок приходил в себя несколько лет — даже хвощ на нём не рос поначалу.
Встречаются рекомендации вымачивать опилки в аммиачной селитре перед внесением, но нигде не нашёл даже приблизительных пропорций по весу.
опилки хвойных пород закисляют почву.
— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Опилки характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются. Соотношение C:N у опилок — 500:1. Поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зелёной массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения. По сравнению с опилками более высоким содержанием азота отличается древесная кора. Но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помёта или навоза, мочевины или химических органических удобрений для активизации процесса разложения, рекомендуется также внесение извести из расчёта 10 кг/м.куб. коры.
Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез — нам из нее живьем все равно не выбраться!
Кислотность чистых опилок небольшая рН(Н20) =5,5, но есть нюансы.
Как только смешали с селитрой, рН(Н20) сразу обваливается до 4,5.
Особенно возрастает гидролитическая кислотность (рН[Hr]) , которую
индикаторной бумажкой обнаружить бывает трудно, только анализом.
4,5 -это довольно жёсткая кислотность, особенно опасная на суглинках!
Ниже 4,8 аллюминий суглинков становятся подвижным и угнетает растения.
Получается, что применять опилки, как разрыхлитель на таких почвах нужно осторожно.
Как делался анализ мона посмотреть здесь:
Кислотность опилок
Результат анализа хвойных опилок : рН[Hr]=19,7мэкв/100г
1. Обязательно сочетать пропитку селитрой с раскислением до рН=7,0
На ведро пресс. опилок у меня уходит 26г доломитки, или 19г извести. (10кг/т и 7,3кг/т)
2. Перед внесением желательно выдержать какое-то время,
хотябы с лёгким копостированием, чтоб микробы заработали.
3. Концентрация селитры 1..2% по весу будет самая безобидная. 10..20кг/т. C:N как 50:1
Если мало повторить через месяц.
Источник
В чем вред опилок для огорода и как его нейтрализовать?
Все садоводы наверняка знают, что опилки — ценный и полезный материал для огорода. И большинство из дачников наверняка использует их на своем загородном участке:
- для мульчирования;
- для укрытия роз, приствольных кругов деревьев и кустарников на зиму;
- для разрыхления почвы;
- для формирования дорожек на участке;
- для организации высоких грядок;
- для приготовления компоста.
Так или иначе, вне зависимости от того, как и для чего вы используете опилки, в конечном счете они все равно попадают в почву, на грядки.
Но мало кто знает, что опилки могут нанести вред почве и огороду, если использовать их без подготовки. И вот почему.
В чем вред опилок?
Прежде всего опилки закисляют грунт. Конечно если вы добавите пару горсток опилок кислотность почвы особо не поменяется. Но если же вы будете разрыхлять опилками грунт, делать из них дорожки, вы все равно будете использовать материал в достаточно большом объеме. В этом случае кислотность почвы повысится. А мало какие растения в огороде любят кислые почвы.
Поэтому чтобы не нанести вред посадкам, не закислить почву, не используйте свежие опилки в огороде, особенно для мульчирования и улучшения структуры грунта. Дайте им немного перепреть. Если же вы используете свежие опилки, обязательно внесите в почву раскислители: золу, доломитовую муку. Чтобы все таки от опилок получить пользу, а не вред.
Второй момент, который нужно учесть, состоит в том, что опилки обедняют почву на азот. Бактерии, которые «перерабатывают» опилки очень требовательны к азоту, он им необходим для обеспечения жизнедеятельности. Соответственно брать они его будут из почвы, а наши растения будут обделены и будут испытывать недостаток в столь важном для роста и развития элементе.
Поэтому прежде чем использовать опилки на грядках, их рекомендуется обработать азотным удобрением. Я использую для этого раствор мочевины. Делаю все следующим образом: 70 гр мочевины растворяю в ведре воды и проливаю раствором опилки. Это можно сделать в старой ванне, тазике или любой другой объемной таре, смотря что у вас есть на даче.
И лишь после таки двух манипуляций опилки можно использовать в огороде с полной уверенностью, что они принесут почве и посадкам только пользу, а никак не вред!
Оригинал статьи, а также другие полезные и интересные материалы на тему садоводства вы можете найти на моем сайте: Вред опилок для почвы и огорода и как его нейтрализовать?
Источник