Агроприемы которые сделают из тяжелой глинистой почвы рыхлую и пригодную к земледелию
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории» .
Далеко не всем огородникам достается счастье в виде огромного слоя чернозема, такого, как в Центрально-Черноземном экономическом районе России. Многим приходится разрабатывать и улучшать, например, дерново-подзолистые почвы. Это не самый плохой вариант, ведь в сравнении с песчаными они более плодородные, но нуждаются в улучшении структуры.
Многим дачникам участки достались на суглинках (выделяются легко-, средне- и тяжело суглинистые почвы.) и глинистых почвах.
Особенности глинистой почвы
Эти почвы отличаются тяжелым сложением. Структура почвы очень плотная, пропускает слишком мало воздуха, поэтому все почвенные процессы происходят крайне медленно. Такие почвы бедны полезными микроорганизмами, имеют в большинстве случаев кислую pH реакцию. После дождя на ярком солнце грядки превращаются в глиняный панцирь. Такая земля требует постоянного рыхления. Но тяжелые глинистые почвы вполне реально улучшить своими силами, для небольшого участка не потребуются камазы органики, в ход можно пускать все, что есть под рукой.
Правило 1. Известкование
Первое, что нужно сделать, это привести в норму уровень кислотности почвы. Можно с уверенностью сказать, что тяжелые глинистые почвы являются кислыми или как минимум слабокислыми, поэтому чаще всего нет необходимости делать химический анализ почвы.
Самый простой способ уменьшить кислотность и привести почву в норму — это внести известь при осенней перекопке. Гашеная известь, которая продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси, рассыпается по поверхности земли из расчета 400 г на 1 кв.м. Даже без внесения органики от простого известкования глинистая почва становится более рыхлой, ее структура улучшается.
Тяжелый и легкий суглинок наоборот как минимум имеет нейтральный pH.
Если вы дачник начинающий, и не можете на глаз понять кислая или щелочная у вас почва, купите измеритель кислотности или наборы для определения кислотности и все.
Правило 2. Внесение органики
Дальнейшее улучшение почвы заключается во внесении органики. Естественно, самым лучшим вариантом является перепревший навоз. По сути, это готовое удобрение, дозы которого могут быть очень большими, по принципу «кашу маслом не испортишь». Но, к сожалению, не всегда есть возможность найти перегной, или оставить навоз перепревать на год.
Свежий навоз — это тоже хороший вариант. Но не все растения переносят унавоженные грядки. Поэтому лучше вносить навоз под зиму при осенней перекопке, так за зиму и начало весны он успеет немного перепреть. На таких грядках можно даже выращивать картофель и корнеплоды, не говоря о таких культурах, как огурцы, кабачки, тыквы и арбузы, которые и вовсе можно сажать после внесения свежего навоз.
Если нет возможности перекапывать огород под зиму, можно устилать землю свежим навозом поверху. При таком способе верхний слой почвы будет впитывать полезные вещества, а при разложении органики его структура будет улучшаться. Единственным минусом является привнесение в почву большого количества семян сорняков.
Вообще, любые органические отходы, перепревая в почве, улучшают ее структуру, обогащают азотом, делая почву легкой и плодородной. Солома, которая остается на полях после уборки зерновых, отличный материал для заделки. Ею покрывают почву из расчета 1 кг соломы на 1 кв.м или 100 кг на 1 сотку земли.
2.4. Льняная солома и костра
Если поблизости участка находится производство льна, подсолнечного масла, грибов, можно использовать отходы этой промышленности. Льняная костра — одревесневшие стебли льна или льнотреста — льняная солома — отличный органический материал. К тому же лен обладает бактерицидными свойствами. При внесении его уменьшается количество патогенной микрофлоры. Льняную солому можно использовать и для мульчирования растений.
От производства соевого и подсолнечного масла остается соевый шрот и шрот подсолнечника, который продается в магазинах с кормами для животных. Его можно рассыпать по поверхности почвы и заделывать. Шроты содержат достаточно много питательных веществ, жиров, из-за этого подвержены возникновению плесени. Поэтому шроты лучше заделывать в почву и не использовать их в виде мульчи.
2.6. Субстрат от грибницы
Отходы, которые остаются после выращивания грибов-вешенок, соломенный или торфяной субстрат — это невероятно ценный материал для улучшения почвы, поскольку он уже обогащен полезной почвенной микрофлорой. Такое удобрение не только улучшит механический состав почвы, но и оживит ее.
2.7. Домашние отходы
Любые домашние органические отходы тоже годятся для улучшения структуры почвы. Картофельные или овощные очистки, обрезки растений, ореховая шелуха — все это можно вносить в почву при перекопке. Но для лучшего эффекта необходимо немного подвялить домашние отходы или даже подсушить. При внесении свежих очисток в них происходит процесс гниения. Сухой бурьян, который пролежал под снегом зиму, тоже можно закладывать в почву.
2.8. Древесная щепа, ветки, листовой опад
Древесная щепа, мелко нарубленные ветки, опавшие листья — тоже замечательный органический материал. Он имеет небольшой минус в том, что, улучшая структуру почвы, он ее закисляет. Желательно буртовать эти материалы в течение года или двух лет.
В процессе буртования в органике заселяется полезный грибок — микориза, который улучшает почвенный бактериальный состав. Перед внесением древесную щепу, ветки, листовой перегной нужно пролить мочевиной, навозной жижей или настоем куриного помета. Это снимет инфекционный фон. Щепа деревьев сосновых пород более кислая, поэтому обработку мочевиной нужно проводить дважды или делать более концентрированный состав.
Внесение торфа часто применяют для улучшения рыхлости почвы. Низинный торф является более предпочтительным, так как имеет нейтральную pH реакцию. Верховой торф хорошо структурирует почву благодаря длинным волокнам, но имеет кислую реакцию. При внесении верхового торфа дозу извести увеличивают вдвое — 700 — 800 г на 1 кв.м.
Песок не дает органики, но улучшает механический состав почвы, делая ее более рыхлой, рассыпчатой. Имеет смысл вносить песок на тяжелые суглинистые почвы.
При внесении в почву различных органических веществ нужно оценивать, насколько быстро они разлагаются, чтобы понимать, на каких участках вы сможете сажать растения уже в этом году, а какие придется оставить на год для полного перепревания. Не обязательно вносить органику сплошь, грубые материалы можно выкладывать в борозды или междурядья, засыпая слоем земли, тогда к следующему сезону эти грядки станут рыхлыми и плодородными.
Спасибо за интерес к моей статье.
Уважаемые читатели, так-как на канале «Дачные истории» уже вышло несколько сотен статей, принято решение создать структурированный веб архив материалов.
Источник
Что делать с грядками после ливня.
10 полезных советов, чтобы дождь пошел на пользу.
Дождь и влага, безусловно, необходимы для роста и развития всех без исключения растений. Но бывает, что всего этого становится очень много: сильные ливни, недельные затяжные дожди способны превратить огород в болото.
Большинство культур плохо переносят застой влаги и длительную влажность: кабачки начинают гнить, томаты трескаться, огурцы перестают завязываться, земляника покрывается серой гнилью и т.д. Как помочь? Несколько полезный советов:
1 . При планировании своего участка начните с определения уклона . Старайтесь формировать грядки и постройки так, чтобы в случае дождя вода не застаивалась, а могла при необходимости свободно отводится. Идеальным вариантом является отвод талых и дождевых вод к дорогам и проездам, где есть водосточные канавы и водоприемные колодцы.
2. Особенное внимание уделите сливам с крыш дачных построек . Используйте водонакопительные емкости с водостоков. Дождевая вода как нельзя лучше подходит для полива, а во время ее избытка- просто соберите ее впрок.
3.Сразу после дождя постарайтесь посетить свой участок , чтобы отвести воду он наиболее низких мест . Но ходить по участку в это время стоит как можно меньше.
4.Самые важные работы стоит начинать тогда, когда верхний слой грунта немного подсох ( на второй- третий день после дождя ).
5.Первым делом стоит восстановить размытые буртики грядок, обновить лунки и убрать намывы грунта .
6.Следующим мероприятием является рыхление поверхностного слоя грунта на грядках, чтобы исключить возникновение трещин и пересыхание глубоких слоев. Желательно использовать для этого не грабли и трезубцы, а тяпки типа «плоскореза» или «стрижа». Это позволит не только разрыхлить почву, но и срезать сорняки, которые обязательно появятся на второй-третий день после дождя.
7. Трещины и пересыхание не самый большой вред . Длительные дожди и избыточная влага сильно уплотняет почву , перекрывая к корням доступ кислорода — вот это действительно проблема, т.к. без доступа кислорода в растениях замедляется процесс переходя питательных веществ в усваиваемую растениями форму.
Для ее решения на грядках и клумбах с культурами с низким залеганием корневой системы рыхления будет достаточно, а вот в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарниках рыхлением не обойтись, поэтому устоит выполнить протыкание почвы вилами. Перекапывать или переворачивать грунт не стоит, просто проткнуть почву вилами и чуть пошевелить, чтобы не нанести вред корневой системе.
8. Большое количество влаги и теплая летняя погода являются идеальными условиями для роста и развития большого количества вредителей, таких как улитки, слизни, а также множества грибковых и бактериальных заболеваний (мучнистая роса, парша, фитофтора). Поэтому, чтобы минимизировать риск распространения вредителей и болезней на своем участке, сразу после дождя стоит провести соответствующие обработки.
9. Если подошел срок внесения каких-либо удобрений или подкормок , то время после дождя (через пару дней) как нельзя лучше подойдет для такового мероприятия.
10. Для сохранения ценной влаги в почве как можно дольше (если это требуется), стоит заняться такими агротехническими приемами, как окучивание (томаты, перцы, картофель), а также выполнить мульчирование (клубника, виноград, кабачки, тыквы, кустарники).
Как видите, любую погоду можно использовать во благо.
Источник
Через какое время после дождя рыхлить почву
У нас — так на другой день. Ничего, что есть на снимке, я в субботу брать в руки не собирался, но человек предполагает. В пятницу с утра прошёл приличный дождь. Я знаю свойство нашей земли, да ещё под солнцем и ветерком с моря, быстро пересыхать, но каждый раз это происходит быстрее, чем хотелось бы. В субботу к одиннадцати утра на солнечных участках уже стала образовываться растресканная корка. Стало ясно, что без тотального рыхления не обойтись.
Однако я решил немного потянуть время, чтобы лучше подсохло и в тени деревьев. Первым делом обошёл грядки с картошкой и как и ожидал, обнаружил появившихся колорадских жуков. Собрал и передавил. Никакой травящей химии я не применяю на своём пятачке, кругом клубника, кинза и петрушка. И лук батун, как же я его забыл:)
Потом пошёл к компостной куче, снял плёнку и решил прорыхлить её. А рыхлить-то и не надо — она и так рыхлая, такой земля у меня никогда не была. То, что закладывалось осенью, кишащие там дождевые черви уже практически переработали. Но я обнаружил в углу участка мешок с подсохшим коровьим навозом, раскрошил его и перемешал с компостом, а потом пролил водой, вот и лейка понадобилась. Накрыл плёнкой, отправился подвязать веточки, выросшие из привитых почек. Они уже обросли густой и тяжёлой листвой и чтобы наш сильный ветер не обломал, надо их укрепить. Секатором срезал ветки с подвоя, конкурировавшие с привитыми или затенявшими их.
После этого собрал часть камней вдоль картофельных рядков и взялся рыхлить картофель, глубиной сантиметров — ну около десяти, короче. Окучивать его у нас смысла нет, это будут просто бугры сухой земли, высушит моментально. Прорыхлил также грядки с чесноком, луком, полосу помидоров, кольраби, землю под крыжовником и кабачками — ну вы поняли 🙂
В промежутках для отдыха цеплял усы гороха за сетку, пронормировал предварительно количество плодов на молодых персиках — оборвал всю мелочь. Потом собрал поспевшую клубнику. Дожди шли с перерывами больше трёх дней, так что несмотря на мульчирование хвоей, нашлось достаточно подгнивших ягод.
И напоследок нанёс удар по муравьиным норам. Что характерно, устраивают они их в подавляющем числе случаев именно на дорожках, где утоптанная земля. Пришлось применить вилы.
А там и солнце уже оказалось на западе, пришлось попрощаться с участком до понедельника, в этот день будут подавать воду.
Источник
Рыхление почвы: когда и как это делать правильно
Если попросить назвать дачников главные работы в огороде в течение лета, многие назовут 3 мероприятия: полив, подкормки и борьба с сорняками. А вот о рыхлении многие даже не вспоминают. Просто потому что не понимают сути этого процесса и не видят пользы от него. Ну да, почвенная корка разбивается, и что с того? На самом деле рыхление – один из главных залогов большого урожая!
Так что же оно дает?
4 полезных свойства рыхления
1. Улучшает структуру почвы
Все знают: после полива почва покрывается твердой коркой, иногда даже лопается, образуя щели. Это происходит потому, что при поливе и дождях мелкие, пылевидные фракции почвы поднимаются на поверхность и почва «заплывает». Структура грунта у поверхности становится очень плотной, земля не дышит, в ней резко тормозятся процессы образования гумуса – основы плодородия почвы!
2. Помогает сэкономить влагу
Специалисты говорят: два рыхления заменяют один полив. И это правда. Дело в том, что в уплотненной почве образуются мелкие каналы, по которым вода поднимается к поверхности и быстро испаряется. Кроме того, гладкая, «зеркальная» поверхность почвы быстрее нагревается, что опять же усиливает испарение. А рыхление разрушает каналы и делает поверхность неровной – это существенно снижает потери почвенной влаги.
3. Усиливает питание растений
Как известно, для роста растениям нужны азот, фосфор, калий и микроэлементы. Но это не все – для полноценного питания им еще нужен углекислый газ. В воздухе он есть, листья его активно поглощают, но этого недостаточно – углекислота нужна и корням. А если почва покрыта плотной коркой, она в почву не проникает.
4. Дает возможность корням дышать
Да-да, им тоже необходим кислород. А еще он крайне нужен дождевым червям и микроорганизмам, которые отвечают за плодородие почвы.
Так что рыхлить надо. Но важно делать это правильно.
Общие принципы рыхления
В идеале разбивать почвенную корку надо после каждого полива и сильного дождя. Но не все дачники могут себе это позволить – многие приезжают на участок только в выходные. В этом случае можно сократить количество рыхлений (для каждой культуры есть свои минимальные нормы, какие – см. ниже).
Рыхлить нужно, когда земля она немного подсохнет – почва не должна прилипать к инструменту.
Близко к растениям рыхлить нежелательно – можно повредить корешки. Достаточно обработать междурядья. И сильно заглублять инструмент тоже не стоит. Общий принцип здесь такой: для травянистых однолетников глубина рыхления должны быть 10–12 см, для многолетников и полукустарников – 20–30 см.
После того, как листья соседних рядов сомкнутся и закроют собой междурядья, рыхления прекращают, чтобы не травмировать растения.
Какие культуры, когда и как рыхлить
У каждой культуры есть свои особенности роста и ухода, поэтому к рыхлению разных культур должны быть разные подходы.
Томаты
Первый раз почву под ними рыхлят через пару недель после высадки рассады, когда растения приживутся. Сначала на глубину 6–8 см. Потом каждые 2–3 недели на 10–12 см.
Перцы и баклажаны
Как и томаты рыхлят не раньше, чем через 2 недели после высадки рассады в открытый грунт. А дальше увлекаться не стоит – корку разбивают только тогда, когда она действительно сильно уплотнится. Дело в том, что корни у перцев расположены неглубоко, а повреждений они не терпят. Поэтому рыхлить надо редко, неглубоко (на 5–10 см) и только в междурядьях.
Огурцы
Рыхлить можно сразу после того, как появятся всходы. Но только в междурядьях и не глубоко – на 4–8 см, потому что корни у этой культуры расположены очень близко к поверхности почвы.
Картофель
Первое рыхление делают спустя неделю после посадки, но очень аккуратно – всходов еще нет и можно повредить хрупкие подземные росточки. И, разумеется, неглубоко – всего на 2–3 см. Второй раз за мотыгу берутся, когда ботва достигнет высоты 13–15 см. Ну тут не просто рыхлят почву, а еще и окучивают кусты. А через 10–12 дней картофель еще раз рыхлят и окучивают.
Капуста
Она любит частые рыхления. Первый раз почвенную корку разрушают сразу после того, как появятся всходы (если семена всевают в открытый грунт) либо через 2 недели после высадки рассады. Затем ее мотыжат раз в неделю на глубину 5–8 см. Через 20 дней после высадки рассады (либо через 1,5 месяца после всходов) растения окучивают. Сорта с длинной кочерыжкой окучивают еще раз через 8–10 дней (с короткой только один раз). Последний раз капусту рыхлят, когда листья соседних растений закроют междурядья.
Морковь
Рыхлить ее начинают еще до появления всходов, но только между бороздами. И неглубоко – на 3–4 см. Затем рыхления повторяют после каждого дождя и полива (либо раз в неделю, если нет возможности делать это чаще). А когда верхушка корнеплоды покажется над поверхностью почвы, рыхление совмещают с окучиванием – тогда «попка» корнеплода не позеленеет.
Свекла
Она тоже любит частые рыхления – раз в неделю. Мотыжить надо только междурядья на глубину 3–4 см. А вот окучивать ее не надо.
Лук можно вообще не поливать – ему достаточно дождей. А вот рыхление почвы он любит. Почвенную корку начинают разрушать еще до появления всходов (в междурядьях) и делать это желательно раз в неделю на глубину 3–4 см.
Чеснок
Его начинают рыхлить после появления всходов. Норма – раз в 2 недели на глубину 3 см.
Источник