Как создать плодородную почву, или что делать с бесплодной почвой
Что делать, если почва на участке бесплодна?
Равняемся на природу
Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.
Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.
Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.
Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.
Гумус — сложное органо-минеральное образование. Главная его часть — это гуминовые кислоты и фульваты.
Гуминовые кислоты «склеивают» наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.
Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.
Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.
Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику — в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см. Как же быть?
Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке — это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.
А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?
Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.
Итак, без гумуса в земледелии «и ни туды, и ни сюды». Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.
Самый простой способ выращивания гумуса — через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1». Делать это следует в середине лета.
Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». В чем дело?
Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?
Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.
Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.
Начинающие огородники спросят: что такое сидераты? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.
В качестве сидератов можно высевать горох, клевер, люцерну, вику, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. «Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.
Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?
Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.
Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.
Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.
Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.
Источник
Как возвратить почве былое плодородие: 9 проверенных методов
Огородники мечтают о плодородном участке. Но запасы питательных веществ в почве не безграничны: со временем они истощаются, появляются вредители и почвенные болезни. В статье разберем, как сделать почву снова плодородной.
Истощенная почва начинает ржаветь, поростать мхом или вовсе становиться похожей на пыль. Каждый признак говорит о проблеме, которая ждет решения. Задача огородника – скорее принимать меры.
Ситуация 1: сокращение толщины плодородного слоя
Истощению способствует длительная высадка растений на одном и том же участке и пренебрежение удобрениями. Так культуры постепенно «высасывают» из почвы питание.
Решение
Ситуацию исправит внесение компоста с последующей перекопкой. На 1 кв. м его нужно до 3 ведер.
Удобрят почву и сидераты, высеянные в промежутках между культурами или после уборки урожая. Сидераты надо выбирать, исходя из того, что будете на этом месте выращивать. Перед томатами, кабачками, огурцами, баклажанами и перцем неплохо посеять люпин. Перед картофелем и озимыми – горчицу. Перед морковью и свеклой – рапс, который также препятствует вирусно-бактериальным процессам.
Бобовые насыщают почву азотом, а некоторые многолетние бобовые еще и доставляют питание из глубины грунта на поверхность. Но перед скашиванием нужно дождаться, пока они отцветут, чтобы успели созреть корневые клубеньки.
Также нужно соблюдать севооборот. К примеру, на истощенной почве можно высадить культуры с мощными корнями, которые добывают питание из глубины.
Ситуация 2: почва приобрела консистенцию пыли
Постоянная высадка овощных культур без внесения удобрений лишает почву питательных веществ. Пренебрежение мульчированием тоже сослужит плохую службу. Добавьте к этому частую перекопку, и почва станет похожей на пыль.
Решение
Замена верхнего слоя грунта – дело не дешевое. Проще удобрить почву компостом (до 2-3 ведер на кв. м): это внесет питание и утяжелит землю.
Некоторые типы почв требуют особого подхода. Песчаные почвы нельзя часто копать. Полезно также мульчировать опилками, компостом, сорняками, сеном, корой или травой. Это предотвращает эрозию почвы и удобряет ее. Но если мульча – свежая органика, перебарщивать с ней нельзя.
Ситуация 3: слишком тяжелая почва
Плотной и тяжелой земля бывает из-за ошибок в уходе. Так, глубоко копая глинистую почву в сырую погоду, можно обзавестись плотной коркой на поверхности после высыхания поднятого наверх суглинка.
Решение
Полезно перекопать участок под зиму на глубину 10 см. Комки можно не разбивать: они промерзнут и к весне разрыхлятся. Если участок глинистый, то при копке надо на каждый кв. м добавлять по ведру песка.
Полезно заселить участок земляными червями. Для их комфорта стоит мульчировать прикорневые участки растений компостом. Также червей привлекает настой одуванчиков. Нужно 1 кг одуванчиков залить ведром воды и настоять 2 недели, процедить. При поливе брать на 1 часть настоя 10 частей воды. Но для свеклы и капусты его применять нельзя.
Ситуация 4: кислая почва
На кислотность способен влиять полив. Мягкая вода кислотность повышает, жесткая – снижает. Посадки и используемые удобрения тоже меняют баланс почвы.
Решение
Почву надо известковать, например гашеной известью, из расчета 500 г на кв. м для закисленной почвы, 300 г на кв. м для среднекислой и 200 г – для слабокислой.
Подойдет и зола из расчета 400 г на кв. м для закисленной почвы, 200-300 г на кв. м для среднекислой и 200 г – для слабокислой почвы. Также доломитовая мука: 500 г на кв. м для закисленной почвы, 400 г на кв. м для среднекислой и 300 г – для слабокислой. И мел: 300-700 г на кв. м для закисленной почвы, 200-600 г на кв. м для среднекислой и 100-400 г – для слабокислой.
Некоторые культуры не любят известкование, и нужно высаживать их лишь спустя год после этого. Это петрушка и сельдерей, бобы и горох, томаты и огурцы, а еще морковь, брюква и тыква.
Ситуация 5: слишком щелочная почва
Это редкое явление – продукт ошибок в уходе. Такое случается при чрезмерном раскислении. Если pH почвы превышает 7,5, это помешает культурам усвоить железо, что вызовет замедление роста и пожелтение листьев.
Решение
Нужно подкисляющее мульчирование: подойдет хвоя и хвойная кора, а также верховой торф. Также эта мера сберегает почву от пересыхания, эрозии и роста сорняков. Лучшее время – осень и весна, после прополки, подкормки и рыхления.
Важно! Мульчировать почву нельзя до появления всходов.
Ситуация 6: соленая почва
Соль проступает вследствие ошибок с минеральными удобрениями.
Решение
После уборки культур почву нужно несколько раз полить. Полив нужен обильный: до полутора ведер на кв. м. Но и превращать огород в лужу не стоит. После впитывания соли вглубь нужно торфяное мульчирование.
Ситуация 7: почва болеет, появились вредители
Зимой вредители находятся в спячке, пробуждаются и активно размножаются летом.
Решение
Помогут инсектициды, но они уничтожают взрослых особей. И их нужно дополнять лаврицидами и овоцидами, воздействующими на личинки и яйца.
А перекопка поздней осенью без разбивания комьев оставит вредителей на поверхности, и их съедят птицы. Опавшие листья тоже надо собирать: это место зимовки вредителей.
На заметку: полив ЭМ-препаратом при рыхлении хорошо уничтожает бактерии.
Хороши и специальные препараты. Например, «Алирин-Б» содержит полезные бактерии для борьбы с грибком. Он совместим с регуляторами роста, фунгицидами и инсектицидами.
Ситуация 8: почва «ржавеет»
Этому способствует полив жесткой водой, богатой железом. Но «ржавчину» может дать и грибок.
Решение
Почву без посадок надо полить кипятком. Следующая мера – обработка «Фитоспорином-М» или его аналогами.
Внимание! Биопрепараты надо разводить дождевой или талой водой, а не водопроводной. Хлор уничтожает полезную микрофлору.
Для полива тоже надо брать дождевую и отстоянную воду.
Ситуация 9: замшелая почва
Мох любит тень, избыток влаги, плотные и кислые почвы.
Решение
Выручит дренажная траншея по периметру огорода: она соберет излишки влаги. Также важно, чтобы земля не пустовала. И если овощи в тени не растут, можно засадить это место тенелюбивыми культурами.
Мох. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Мох удаляют механически. Или поливают раствором сульфата железа. На 2 ведра воды берется 90 мл препарата. Этого хватит на 300 кв. м.
Некоторые специально разводят сады из мхов. Можно взять идеи на вооружение и придать участку благородный дизайн с флером старины и покоя.
Почва как живой организм требует ухода. Важно соблюдать севооборот, удобрять и мульчировать почву, вовремя бороться с вредителями. И тогда вас ждет богатый урожай и пышный сад на плодородной земле.
А вы знаете, как возвратить почве былое плодородие?
Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте
Источник