Что нужно закопать в грунт, чтобы в следующем сезоне он превратился в чернозём
Если у вас на дачном участке тяжелая и бедная на питательные вещества земля, это еще не приговор. Вы можете своими руками превратить ее в чернозем, используя самые доступные материалы. Опытный агроном советует взять немного отходов и обычные пекарские дрожжи, чтобы на следующий год получить богатый урожай огородных культур.
Очень нужные паданки
Существует действенный способ, благодаря которому можно значительно повысить плодородие земли и обогатить почву необходимыми микро- и макроэлементами. Если у вас произрастают яблони или груши, то вы наверняка по осени «утопаете» в паданках. Не спешите выбрасывать их, они послужат основой для питательной смеси.
Главное правило — выбирайте паданки без парши и болезней, чтобы не заразить почву. Пусть это будут почерневшие и сморщенные яблоки и груши, но без плесени, наростов мха, специфического гнилостного запаха. Пораженные болезнями фрукты соберите и сожгите вдали от грядок. Не оставляйте их под деревом — споры грибов будут рассеиваться и заражать все вокруг на следующий год.
Выкопайте на том участке земли, который хотите удобрить, неглубокую яму и сложите туда всю падалицу. Также можно добавить опавшие листья, сорняки без семян, солому. В общем, сложите туда тот растительный мусор с огорода, который вы обычно выносите за пределы участка. Но не просто наваливайте слоями, а сделайте его пригодным к разложению.
Измельчите все компоненты
Если вы просто сбросите все в яму, оно, конечно, перегниет, но на это уйдет не один год. Вряд ли вас устроит такой вариант, ведь хочется получить питательный грунт уже к следующему сезону. Поэтому тщательно измельчите все компоненты острой лопатой. Не обязательно совсем в пыль, но чтобы было достаточно мелко. Заполните яму до верха, пересыпая землей, чтобы получилось подобие слоеного пирога. Но и это еще не все.
Если у вас еще достаточно теплая погода, то процесс разложения можно ускорить дешевым средством, не используя дорогие микробиологические удобрения, которые очень часто подделывают. Возьмите обычный 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и растворите в 10 литрах теплой воды. Потом берите штыковую лопату, делайте щели в содержимом ямы и проливайте сверху дрожжевым раствором.
Что делать, если уже стало холодно
В холодную погоду процесс разложения будет очень медленным, и дрожжи тут не помогут. Возьмите мочевину (по-другому еще называется карбамид) и хорошенько просыпьте им содержимое ямы. Он бывает в виде гранул или порошка, разбавлять его ни с чем не нужно. Сверху прикопайте землей, тогда в почве будет происходить более быстрое образование и накопление биогумуса.
На зиму это место хорошо бы прикрыть пленкой или брезентом, чтобы сохранить тепло. И потом зимой подбрасывайте туда снег, чтобы его покров был не меньше одного метра. Тогда по весне у вас образуется полноценный чернозем, который ничего вам не будет стоить. Делайте так каждый год, чтобы питать грунт и делать его более легким и «вкусным» для огородных культур. Вы сразу заметите, насколько ваши посадки станут лучше расти и давать более обильный урожай.
Источник
Как создать черноземные поля в нечерноземной зоне.
Мне хотелось написать, что это легко: взял и сделал. Все же придется поработать, потому что природа не просто так не создала чернозем на севере. Я столкнулся с искусственным черноземом, когда меня попросили создать его в лаборатории. По своей наивности тогда я думал, что чернозем — это черная земля и всегда к ней относил торф. Когда я погрузился в тему, то понял, что это далеко не так, они даже по кислотности идут в разные стороны, чернозем в щелочную, торф в кислую среду. Я его получил в итоге, я всегда получаю то, что задумал, но это был другой чернозем, а не тот который был в голове. Это был настоящий чернозем с гуматами кальция и магния и всеми сопутствующими веществами, мелко структурированный, сорбирующий воду, единственно, не живой, потому что я не Бог.
Как воссоздать это процесс на поле? В лаборатории — это одно, температуры, давление…. Начнем с того, что реакция чернозема – щелочная, то есть нам нужно вносить на поле кальций и магний. Гуматы калия и натрия растворимые, поэтому их надолго не хватает, все знают, что внесенный торф быстро пропадает. Вносить кальций на поле нужно в виде известковой муки или кормовой извести, лучше всего магнезиальной, это когда в составе основания магния до 20%, вносить не менее 10 тонн на гектар.
После внесения извести проводим смешанные посевы: кормовая тритикале, люцерна, чечевица, чтобы к осени иметь сухой биомассы на поле до 20-30 тонн на гектар. Когда осенью мы получим выросшую биомассу, ее нужно заделать в почву. В почве до 1 метра в глубину будет содержаться: азота до 400-800 кг/га, фосфора до 100-200 кг/га, калия – до 80-160 кг/га. Не нужно забывать, что корни с пожнивными остатками у бобовых по весу выше от стебля на 60%, то есть в этом метровом слое мы оставили еще до 40 тонн сухой биомассы. Лучше всего взять пробы следующим летом и провести анализы по содержанию в почве макро и микроэлементов. Думаю, что анализы удивят любого агронома в лучшую сторону. А после получения удовлетворительных результатов необходимо опыт повторить. Вот тогда вы получите на своем поле чернозем и в следующие годы будете получать урожаи выше в два-три раза, чем получают ваши соседи. Но на этом опыт не заканчивается, ведь кроме зерновых, нужны еще и корма для животных. А вот их бы выращивать, как мы выращивали смешанные посевы — по 30 тонн с гектара, то есть в 10 раз больше, чем зерна. А убирать, просто закатывая в рулон. Как же тогда кормить, ведь солома плохо перерабатывается у животных, корове сахара нужны, протеин? На самом деле, в этом случае нам просто нужна линия «Универсал-БИО», которая позволяет перерабатывать рулон с сеном и соломой. Ведь у тритикале зерно не высыпается из колоса, а у чечевицы верхние стручки не вызревают… Тогда можно рулон с чечевицей, тритикале, люцерной просто запускать в измельчитель рулонной соломы, а дальше — в экструдеры ЭТР, и получать при этом корма-пребиотики, которые лучше перевариваются, чем концентрированные корма, на 40-50%. А кроме этого, такие корма способствуют развитию микрофлоры в рубце коровы, что значительно укрепляет ее здоровье и помогает давать больше молока, а также помогает лучше переваривать последующие корма.
Мы не вносили удобрений, не вносили гербицидов, у нас было чистое поле, а значит, будет чистое молоко и мясо. С кормами, которых мы выращиваем до 30 тонн на гектаре. Какова себестоимость кормов, нетрудно догадаться?
Для тех, кто не желает ждать два года, можно все и в первый год сделать. И не обязательно сеять люцерну, хотя она хорошо структурирует почву, вытаскивает микро и макроэлементы из глубоких слоев почвы, с 5-10 метров (на наших землях). А, как известно из агрохимии, в метровом слое макро и микроэлементов, которые находятся в нерастворимом состоянии, хватит на 1000 лет нескончаемых посевов.
Вячеслав Костин
P.S. Когда эта статья уже была написана, я стал искать подтверждение. Все хотят быть первыми, победителями, но все хотят посмотреть, а где это уже было. И я нашел, не как чернозем получали, а как снимали по 40 тонн сухой биомассы с полей со смешанными посевами. Делал это Домбаев Б. – колхоз им. Куйбышева в Чимкентской области, у него даже на это патент был, на выращивание смешанных посевов. И было это в прошлом веке еще в СССР. Одно, но — он поливал посевы. Для того, чтобы культуры однозначно давали не менее 20 тонн биомассы без орошения, я вместо ячменя, который Домбаев применял в смешанных посевах, ввел кормовую тритикале, она сама дает до 20 тонн биомассы с гектара, и чечевицу, потому что эта неприхотливая культура нам на последующий посев вытянет из почвы фосфор, калий и накопит азот, как и все бобовые. Только бобовые накапливают в пожнивных остатках до 100
кг на гектар, а чечевица до 400 кг/га. И тогда получается, что наш смешанный посев – это сидераты, потому что мы их за
делываем в почву. А уж сидераты известны тысячи лет, подобные приемы применяли на юго-востоке нашего земного шара. Так что мы с вами далеко не первые. А о пользе внесения кальция в нашу почву, тут нужно погрузиться в Меловой период Мезозойской эры, когда известняки и образовались, после этого много людей пробовали заниматься раскислением на почвах Нечерноземья и все получали неплохие результаты. Правда, столько органики одномоментно никто не вносил, да еще с азотом. Вы знаете, сколько червей будет в вашей почве? Просто море! И чтобы произвести столько гумуса на вашем поле, сколько у вас его будет через два года, природе потребуется не одна сотня лет.
Источник
Чернозем на дачном участке своими руками
Как сформировать плодородный слой почвы на участке, расположенном на неудобьях
В одном из романов Жюля Верна описывается, как герои оказались на необитаемом острове, практически лишенном какой-либо растительности. И они смогли на нем выжить и даже развести огороды, снабжавшие их зеленью и самыми разными овощами.
И это при условии, что почвы на острове изначально, по сути, не было. Как им это удалось? Помогли водоросли и пепел, из которых и была создана плодороднейшая почва.
Правда, стоит также отметить, что ко всему прочему у жюльверновских робинзонов был еще и целый набор лучших семян, а также необходимые орудия труда (как, собственно, обычно и бывает в подобных романах).
Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить — не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой — в реальности почвой назвать сложно.
В лучшем случае — это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва, на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья. Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом — чуть ли не самым бесплодной из существующих почв.
Если речь идет о болоте, то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.
Два пути создания почвы
Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы, которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти — их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы, которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.
Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача — сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой. Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу — привозят готовый грунт, что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой — в какие суммы это выльется?
Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.
Гораздо разумнее пойти другим путем — попытаться самим создать почву, внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.
Быстрый способ формирования плодородного слоя
Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все — измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.
При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.
Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом.
И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).
Высокие (холмиковые) гряды
Метод высоких гряд — это один из вариантов быстрого формирования грунта, который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка.
Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.
Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них — так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору.
Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой — слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант — не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики.
Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).
В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.
Круглые мини-грядки
Данный вариант мини-грядок, которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок — нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.
Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.
К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.
Что делать в первую осень
Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды — вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.
Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.
Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы — они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения — осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть.
В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.
Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург
Источник