Лучшая почва для томатов: как сделать грядки плодородными
Наша страна имеет очень обширную территорию, естественно и почвы самые разные. Тем не менее грядки и сады даже в самых сложных климатических условиях благоденствуют, радуя своими плодами и очаровывая декоративными растениями.
Грядки радуют своими плодами
Как же так получается, что растения, имеющие определённые требования к выращиванию, хорошо растут в совершенно разных условиях? Ответ простой. Сгладить, выровнять среду, приспособить растения к конкретному участку в первую очередь помогают различные типы укрытий и, что не менее важно, необходимая по структуре, питательности и кислотности земля.
Любую почву можно приспособить для выращивания пасленовых культур. К примеру, томаты ‘Гордость застолья F1’, ‘Великосветский F1’, ‘Черри краски F1’, ‘Черри Кокта F1’, ‘Черри Ваше Благородие F1’, ‘Императорская слабость F1’, ‘Малиновая идея F1’ будут замечательно расти и на скорректированной глине, и на утяжеленном песке. Рассмотрим самые типичные, чаще всего встречающиеся типы почв: песчаную, супесчаную, глинистую, суглинистую, торфяную.
Песчаная почва
Песчаная почва — это та, которая даже в состоянии сильного увлажнения рассыпается при лёгком нажатии пальцем. Основные характеристики этой почвы:
- лёгкость,
- зернистость,
- сухость,
- очень хорошая дренируемость,
- быстрая прогреваемость.
Песчаная почва
Чтобы удержать влагу и питательные элементы, создать прочное сцепление между корнями и такой почвой, необходимо внести большое количество глины, дерновой земли, торфа, ила и других хорошо связующих компонентов.
Супесчаная почва
В супесчаной почве песка значительно меньше, чем в песчаной, и при нажатии пальцем на хорошо увлажнённый ком сначала остаётся след, и только потом комок растрескивается, а затем рассыпается.
Супесчаная почва
Такой грунт быстро прогревается, имеет хорошую водо- и воздухопроницаемость, относительно неплохо удерживает питательные элементы, в частности органические, его легко обрабатывать. Очень часто такая почва требует некоторого «утяжеления» и внесения органики (биоперегноя, биогумуса, компоста, торфа). Как правило, небольшого их количества бывает вполне достаточно для улучшения ситуации — повышения плодородия и корректировки структуры.
Суглинистая почва
Если на увлажнённый комок почвы нажать пальцем, он при этом треснет и развалится на 2-3 части, то у вас почва суглинистая. Палец испачкается и будут видны мелкие частички. Эта почва способна надёжно удерживать элементы питания. Её структура облегчает доступ влаги, воздуха, питания. Растения прочно «сидят» в такой почве. На целинном суглинке первые 2-3 года обычно наблюдаются феноменальные урожаи даже без дополнительного удабривания.
Суглинистая почва
Если в супесчаную почву штык лопаты входит без особого труда, то в суглинистую при таком же усилии вы сможете его погрузить в лучшем случае на одну треть. Чтобы такой грунт не слёживался, не уплотнялся, необходимо вносить рыхлящие компоненты: средне- и крупноволокнистый торф, кокосовые опилки или чипсы, древесные стружку, солому, перлит и др. Пышной структурой будет обладать суглинок, в который добавлено много перегноя, компоста или биогумуса.
Глинистая почва
Кусок глинистой почвы похож на пластилин. Даже при самом сильном нажатии пальцем остаётся лишь чуть заметный отпечаток. Глинистая почва холодная, влажная, очень тяжёлая, обладает плохой водо- и воздухопроницаемостью. После дождя она «замыливается», становясь скользкой подобно ледяному катку.
Глинистая почва
Глинистая почва очень питательна, но полезные элементы труднодоступны без преобразования её состава. Исправить вязкую плотную структуру можно за счёт внесения и тщательного смешивания такой земли с крупноволокнистым торфом, рублеными стеблями и листьями кукурузы и подсолнечника, измельчённой корой, крупнозернистым песком, мелким гравием или галькой, кокосовыми стружками, перлитом, вермикулитом, древесными стружками и щепой, листовой или дерновой землёй, перегноем, компостом, биогумусом.
Чем больше разнообразие добавленных компонентов, тем лучше получится смесь. Не забывайте, что структуру любой почвы улучшает подмешивание извести, но слишком большое её количество может сделать недоступными некоторые элементы питания: фосфор, железо, марганец, бор. Посмотрите наш видеоролик, посвящённый именно этой проблеме: что делать, если у вас глина.
Торфяная почва
Это сложная почва. Встречаются массивы, на которых торф разложился полностью до пылевидного состояния. Не до конца разложившийся верхний слой болот представляет собой крупноволокнистые растительные остатки.
Торфяная почва
Торф — малопитательный грунт и зачастую используется в качестве инертного компонента. Низинный торф, как правило, имеет слабокислую, иногда почти нейтральную реакцию. Верховой торф разной степени разложения обладает кислой реакцией. При облагораживании торфяных земель для выращивания овощных культур необходимо внесение питательных почв (дерновая, листовая, садовая суглинистая или глинистая), песка и органики (перегной, компост, биогумус).
Большинство овощных культур способны благополучно развиваться только на слабокислых (рН от 5,5) или нейтральных (рН = 7,0) почвах, поэтому кислому торфу требуется раскисление. Для этого используйте мел, гашёную известь, доломитовую муку или другие компоненты, содержащие известь. Процесс раскисления занимает достаточно много времени, поэтому лучше эту работу проводить за полгода до использования участка. В следующем видеоролике более подробно рассматриваются особенности и различия низинного и верхового торфа.
Разнообразие почв велико, также как и компонентов, которые можно в них добавить для улучшения свойств. Несмотря на это мы и при выращивании рассады, и на постоянном месте развития растений используем стандартные субстраты, совсем не содержащие торф или с незначительным его количеством. Иногда мы дополняем состав субстратов, используя стандартный раскисленный торф, чистый речной песок, перлит, вермикулит. В таких почвах не только отлично растут и плодоносят зеленные, тыквенные, луковичные культуры, но и томаты дают огромные урожаи.
Если у вас не получается собрать с одного растения около 5 кг зрелых плодов, то, вероятно, вы не прислушиваетесь к нашим советам. Попробуйте вырастить такие томаты, как ‘Любаша F1’, ‘Лирика F1’, ‘Сокровище инков F1’, ‘Царское искушение F1’, ‘Малиновая империя F1’, ‘Черри Вера F1’, ‘Черри Люба F1’, ‘Котя F1’, ‘Мечталин F1’, ‘Фамилия F1’, ‘Бурая гроздь F1’, ‘Герцогиня вкуса F1’. Любой из этих гибридов, представленный в сортименте томатов агрофирмы «Партнер», порадует вас своей урожайностью, красотой и вкусом. Эти томаты очень устойчивые к основным заболеваниям и терпеливо переносят непростые погодные условия средней полосы России.
Томаты ‘Малиновая империя F1’
Устройство правильных грядок
При выращивании овощных и зеленных культур грядки необходимо располагать с севера на юг. В этом случае почва прогревается лучше, а растения органично освещаются солнцем. Оптимальная ширина грядки 50-80 см. При таких размерах удобно проводить любые работы. Не стоит пренебрегать размерами междугрядий, их минимальная ширина – 50 см. Однако максимально удобные размеры прохода определяются как ширина тележки или бёдер плюс 10-20 см.
Максимально удобные размеры междугрядий — ширина тележки или бёдер плюс 10-20 см
Грядки, сделанные из досок в виде опалубки, просты, надёжны и недороги. Если вам 40 лет, то высота грядки может быть всего 20 см. Если вам 60, то высоту опалубки хорошо бы увеличить до 30 см. А если вам под 80, то сделайте ещё удобнее – поднимите сантиметров до 40. В этом случае спине легче, а значит, и работа будет в удовольствие.
Подумайте о капельном поливе. Есть системы совсем дешёвые, а бочка в 200 л – не проблема. Для стандартного поликарбонатного парничка длиной 6 м достаточно самотёка из ёмкости, установленной на высоту в пару кирпичей.
Подумайте о капельном поливе
Корневые системы паслёновых, тыквенных культур, корнеплодов на хорошей питательной и структурной почве уходят в глубину более чем на 1 м. Но при устройстве грядок на проблемных участках они могут обходиться и значительно меньшей глубиной. Именно поэтому мы должны стараться делать субстрат очень «вкусным» и «структурным» толщиной около 30 см.
В последнее время много говорят о нарушении (неправильном использовании) поверхностного — гумусного слоя почвы. Мол, нельзя его перекапывать, только за счёт рыхления верхних 5-7 см будет расти любая культура. Скорее всего, так утверждают везунчики — те, у кого хорошо окультуренный предками рыхлый чернозём или на участке был двор, где веками держали скотину.
Хорошо тому, у кого органики много
И в заключение дам несколько полезных рекомендаций:
- Если на вашем участке «суровая» глина, то перед устройством грядок через каждые 50 см прокопайте параллельные траншеи с поперечным сечением хотя бы 15х15 см, заполните их речным песком или садовым гравием. Такой водоотвод спасёт растения от вымокания, а ваши ноги от расползания.
- Чтобы опалубку приподнятой грядки не распирала почва, почаще (примерно через каждые 60-70 см) вбейте ограничительные колышки или куски металлического профиля сечением 10х10 или 10х15 мм.
- Чтобы деревянная опалубка послужила подольше, пропитайте доски хорошим антисептиком, например «Картоцидом» или «Фармайодом». Также для этой цели можно использовать раствор медного купороса. Если решите опалубку покрасить, то постарайтесь не превратить свой огород в детскую площадку.
Прочитать полезную информацию о том, как сделать почву плодородной и устроить правильные грядки — хорошо. Но ещё лучше — увидеть всё своими глазами. Посмотрите наш видеоролик, где мы готовим почву для выращивания томатов в теплице.
Василий Иванович Блокин-Мечталин,
генеральный директор агрофирмы «Партнер»
Источник
Как я готовлю грунт для посадки томатов
Добавление статьи в новую подборку
Нередко случается, что земля на участке песчаная или глинистая, и чтобы на ней что-то вырастить, приходится прикладывать немало усилий. Берите на заметку, как можно улучшить качество грунта, чтобы собрать хороший урожай помидоров. И пускай результаты трудов вас не разочаруют!
Только если сделать землю для выращивания помидоров своими руками, можно быть полностью уверенным в ее качестве, а заодно и в качестве будущего урожая помидоров, считает участница нашего Клуба томатоводов Ивга Лебедева. Своими секретами приготовления такого грунта она решила поделиться с читателями Огород.ru. Ей слово.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.
Осенью после сбора урожая я перекапываю землю и обязательно вношу компост и конский перегной. Конский перегной вношу раз в три года в количестве 1 мешок на 2 кв.м. Компост – каждый год, сколько есть – чем больше, тем лучше. Расскажу, как я готовлю компост. Это важно.
В синтетический мешок слоями засыпаю любую скошенную сухую траву, это обязательно. Трава должна быть зеленая и полностью сухая, или это может быть листва с опавших деревьев – плодовых, липы, березы. Слоями по очереди скидываю все это в мешок и пересыпаю каждый слой землей. Также в каждый мешок я добавляю спитый кофе, сколько есть. Он служит разогревающим компонентом, ускоряющим процесс переработки. Добавляю спитый чай, разведенные дрожжи или старое варенье, разведенное водой. Все растительные остатки с огорода, что есть из мусора кладу туда же и мешок плотно завязываю. Прокалываю в нескольких местах, для того чтобы обязательно был доступ кислорода, чтобы запустить процесс ферментации.
Затем я ставлю такие мешки один на один на открытое солнце. Они должны по максимуму нагреваться. Обычно полный цикл приготовления компоста занимает три года. Тогда при вскрытии мешка в нем будет абсолютно однородная «земля». Запах у нее приятный, грибной и идеальная структура. Даже плотные ветки переработаны микроорганизмами. Насколько мне известно, и как учили меня греки, микрофлора там идеальная. Там нет болезней, и вся зараза погибает. У меня на участке были песок и глина на полметра вглубь. Мои бабушка и дедушка ничего, кроме чеснока и анютиных глазок, не сажали. Был только сад. Именно по причине плохой земли. Отговаривали меня сажать помидоры и говорили, что это бесполезно. Но.
За два года, компост, я считаю, идеально готов. Перегной двухлетний конский, тоже мелкий, в мешках и без запаха уже. Вот с осени я вношу в грунт и перегной, и компост. Равномерно все перекапываю и покрываю все очень толстым слоем опавшей с деревьев листвы. Шубу такую им на зиму создаю. И потом поверху кладу, расстилаю черное агроволокно. Такой себе парник-фабрика переработки листьев и усвоения компоста.
Зимой под шубой из листвы в грунте усердно работают червяки. Им очень тепло и комфортно работать. Весной мне лопата не нужна. Листву сверху всю практически поглотила земля. Руками можно легко отодвинуть, раздвинуть рассыпчатый чернозем, что образовался после работы червяков всю зиму. Идеально, и лопата не нужна при посадке.
В марте я сжигаю обрезанные старые ветви деревьев и мусор из сада. Образуется огромная куча золы. Я поднимаю агроволокно, и золу из кучи равномерно и много граблями разношу по грунту с легким перекапыванием. Так же, если у вас есть медведка или личинки жуков, то нужно обязательно внести Метаризин. Это идеальное натуральное средство от всех личинок и насекомых. И опять покрываю грунт черным агроволокном до конца апреля, до высадки рассады. Перегной конский, как я уже сказала, я вношу только раз в три года.
В следующие два года я делаю иначе. Я вношу компост, но не покрываю агроволокном. По всему участку на 1,5 кв.м делаю по две ямки, каждая размером с ведро. Обязательно с осени, пока земля не мерзлая. Всю зиму я буду сносить туда ведра растительных отходов. Это очистки овощей, каши, кофе, спитый чай, яичная скорлупа и т.д., и при этом я добавляю хоть немного старого варенья или дрожжей. И конечно, тут же все присыпаю землей. И так по всему участку. Безусловно, для дачников такой способ не подойдет. Надо тут жить, чтобы постоянно сносить отходы. Весной, когда копнешь, там нет ни очистков картошки, ни палок, ни листвы. Все сплошной чернозем. Все переработано тружениками червячками.
Всего за три года я полностью избавилась от всех возможных вредителей и из глиняно-песчаного грунта своими руками создала чистый чернозем. Я могу, когда уберу последний урожай, показать, как отличается грунт там, где растут помидоры, от того, который я просто не трогала. И приложу снимки. Разница будет капитальная. По большому счету основная закладка питания уже произведена. Надо будет только произвести дополнительные легкие мероприятия при высадке рассады и уже при росте растений.
Внесение золы обязательно! Это и дезинфекция почвы, и калий, который так необходим будет помидорам.
Так делаю я. При посадке весной, конечно, провожу дополнительные мероприятия. Проливаю лунки настоем луковой шелухи, использую другие средства из магазина, но это все уже делаю перед высадкой помидоров.
Как считает наша читательница, плохой или бедный грунт на участке – вовсе не приговор, а только испытание для терпеливого и усердного огородника. И добиться хороших урожаев даже на почве с низкой плодородностью вполне реально. Попробуйте и вы.
Источник