Как сделать теплую грядку для дыни

Дыня — выращивание под пленкой и на утепленной грядке

Эти способы выращивания очень удобны для посева семян сразу в грунт. Рассада, выращенная в теплице или на окошке, не всегда хорошо адаптируется после пересадки, болеет и нередко теряет приобретенный забег. Между тем выращивание растений из семян под двойной пленкой или на грядке с биотопливом способствует более раннему созреванию плодов, отпадает необходимость тратить силы на выращивание рассады.

ГДЕ РАЗБИТЬ ГРЯДКУ

Участок для выращивания дыни должен быть защищен от господствующих ветров и хорошо освещаться солнцем. В саду заслоном от ветра являются плодовые деревья и кустарники, а также постройки. Если естественной защиты нет, по пери-
метру участка, предназначенного для дыни, заранее высевают 2 ряда высокостебельных культур: кукурузу, подсолнечник, бобы и др.

Лучшими предшественниками являются зеленные и бобовые культуры, лук, томаты, плохими все тыквенные (огурцы, тыква и другие растения этого семейства). Место выращивания дыни рекомендуется ежегодно менять, возвращая на прежнее не ранее чем через 5 лет.

Кстати

Рассаду дыни тоже можно высаживать на теплую грядку или под двойное пленочное укрытие. Но делать ото надо не в середине, а в конце мая или в первых числах июня, когда минует угроза возвратных заморозков.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

Работу эту начинают осенью. После уборки предшественника сгребают растительные остатки, землю перекапывают на штык лопаты. Одновременно вносят удобрения: 3-4 кг навоза, перегноя или компоста и 1 стакан золы на 1 м2. Если почва кислая, поздней осенью или по снегу проводят известкование. На песчаных и супесчаных почвах вносят на 1 м2 300-400 г извести, на суглинистых 500-600 г. Грядки высотой 15-20 см и шириной 90 см тоже готовят с осени. Располагают их с севера на юг.

Рано весной, чтобы быстрее растаял снег, фядки посыпают золой, сухим торфом. Для скорейшего прогревания почвы ставят невысокие каркасы с натянутой на них пленкой, либо пленку натягивают плотно на грядку, тщательно присыпав концы землей. После прогревания почвы до 13 фадусов проводят рыхление, вносят комплексные минеральные удобрения (80 г/м2). Незадолго до посева рыхлят на глубину 18 см, рассыпают азотные удобрения (15-20 г/м2), выравнивают поверхность грядки и укрывают ее черной или светопрозрачной пленкой.

Корни дыни очень чувствительны к холоду. Чтобы создать им наиболее благоприятные условия, готовят теплую грядку. Для этого в первых числах мая посередине гряды делают траншею глубиной 30-35 см, в нее рыхло складывают навоз, оставшиеся с осени сухие листья, другую органику и поливают теплым питательным раствором (на 1 ведро горячей воды 1 ст. ложка любого комплексного минерального удобрения).

В результате микроорганизмы начинают быстрее работать, выделяя тепло. После оседания добавляют новую порцию органики, присыпают слоем земли и выравнивают поверхность. Получается грядка с биотопливом. Когда в центре ее температура снизится до 50 градусов -обычно это происходит через 10-12 дней после закладки в траншею органики, — приступают к посеву.

Кстати

При создании теплой грядки вместо траншеи можно использовать расстояние между грядками. Туда следует заложить биотопливо, затем с обоих краев досыпать землю мотыгой, формируя новую грядку. Это значительно сэкономит силы.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА

Перед посевом семена прогревают в духовом шкафу либо в термосе с горячей водой в течение 2 часов при температуре 60 градусов, что повышает всхожесть и стимулирует развитие женских цветков. Для создания устойчивости к инфекциям и температурным стрессам семена погружают на 2 часа в раствор эпина-экстры (0,25 мг/л воды) или
выдерживают 30-40 минут в препарате проросток (2 мл/л).

От возбудителей болезней хорошую защиту дает протравливание семян. Для этого их погружают на 20 минут в 1%-ный раствор марганцовки или в 0,5%-ный раствор медного купороса. Еще можно развести прополис водой 1:10 и подержать семена в полученном растворе сутки.

Не помешает и закалка пониженными температурами. Для этого семенам дают набухнуть при комнатной температуре, а потом помещают в холодильник на 2-3 дня.

КАК СЕЯТЬ

На легких супесчаных и песчаных почвах посев проводят на глубину 2-3 см, на суглинистых почвах на 1 см мельче.

Если почва грядки укрыта черной пленкой, посев проводят сразу после того, как почва под ней прогреется (примерно во второй декаде мая). Пленку при этом не снимают, а делают на ней один или два ряда крестообразных надрезов. Расстояние между рядами 50 см и 70 см между надрезами. Через них совочком выгребают землю, в полученные лунки сеют по 3 семени и присыпают влажной почвой. Когда появятся всходы, они выберутся из-под пленки через сделанные в ней надрезы.

При укрытии грядки светопрозрачной пленкой после прогревания почвы ее снимают и делают лунки по такой же схеме. Семена высевают, заглубляя на 2 см. После посева над грядкой опять натягивают пленку, но не вплотную, а так, чтобы оставалось воздушное пространство, которое позволит не только взойти всходам, но и некоторое время расти в тепле. Затем пленку над лунками надрезают.

Сначала надрез делают с южной стороны, пропуская небольшую порцию воздуха, а по мере роста растений надрезают полукруг. Его не удаляют, а подворачивают под
пленку. В случае похолодания отворачивают и этой «нашлепкой» прикрывают всходы. А чтобы ветер ее не сдувал, сверху набрасывают немного травы.

И черная, и светопрозрачная пленка остаются на грядке до конца вегетации. Какая из них лучше, сказать трудно. Под светопрозрачной пленкой больше тепла, растения быстрее всходят и на ранних этапах чувствуют себя более комфортно, но под ней растут сорняки, которые нужно пропалывать. Уход под черной пленкой упрощается, так как не надо рыхлить почву и пропалывать.

На грядку с биотопливом семена дыни и арбуза тоже высевают во второй декаде мая. Посев проводят в лунки, расположенные по ту и другую сторону от траншеи с биотопливом. При таком размещении корни сеянцев не будут соприкасаться с биотопливом, но смогут получать выделяемые тепло и углекислый газ, столь необходимый для фотосинтеза листьев. Для равномерного освещения растений располагают лунки в шахматном порядке.

Кстати

Майский посев лучше проводить сухими семенами, а июньский -пророщенными, которые сеют только во влажную почву.

ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

После посева еще велика опасность гибели всходов от возвратных холодов. Поэтому над грядками, замульчированными пленкой или наполненными биотопливом, ставят невысокие каркасы или дуги (тоннели), на которые натягивают толстую светопрозрачную пленку. С потеплением ее приоткрывают для воздухообмена.

Поначалу тоннели открывают только с торцов, а каркасы на небольшую высоту с подветренной стороны, подкручивая пленку на бобину. Затем проветривают более активно, постепенно снимая укрытие на весь день. Однако на ночь и в прохладное время грядки снова плотно закрывают. Снимают пленку только после прихода устойчивого тепла.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАСТЕНИЯМИ

При образовании первого настоящего листа в каждой лунке оставляют по одному более мощному сеянцу, остальные выщипывают.

Поливают в этот период нечасто, но обильно (из расчета 20 л/м2). После полива каркасы и тоннели сразу закрывают, делая припарку.

При хорошей заправке земли подкормки можно не проводить. Однако если растения развиваются плохо, их подкармливают кеми-рой (30-40 г/10 л воды) или любым другим комплексным минеральным удобрением. На грядке, замульчированной пленкой, питательный раствор вливают в отверстия, которые прорезают на расстоянии 10-15 см от растений.

Побеги на грядке не подвязывают, а равномерно раскладывают на ее поверхности. Слабые и неплодоносящие вырезают, а срезы присыпают золой. Никаких прищипок не делает. Здесь важно следить, чтобы плети и листья не затеняли друг друга и не спускались в междурядья. Для более равномерного распределения на грядке после образования четвертого листа можно пришпиливать плети деревянными рогатками.

При холодном и дождливом лете созревание иногда затягивается. Чтобы его ускорить, удаляют лишние листья, оставляя 4-5 над каждым плодом, достигшим размера грецкого ореха. Появившиеся после этого женские цветки и завязи

Кстати

После окончания сезона пленку, которую натягивали на каркас, не выбрасывайте. Ее надо вымыть, просушить и в следующем году использовать на грядке для укрытия почвы.
удаляют, точки роста побегов прищипывают. На каркасы и тоннели снова натягивают пленку, что тоже ускоряет созревание.

СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Плоды начинают созревать во второй половине июля. Поспевшие дыни снимают, надавливая пальцем на плодоножку. Сорта дыни с толстой корой и грубой мякотью можно снимать недозревшими и дозаривать. После сбора урожая отплодоносившие растения срезают и закладывают в компост.

К сожалению, дыни быстро портятся и длительному хранению не подлежат.

Источник

Выращивание дыни — особенности посадки культуры в различные конструкции

Вырастить бахчевые культуры в климате большинства регионов страны без дополнительных ухищрений вряд ли возможно. Однако это дело не настолько трудоемко и затратно, чтобы вовсе отказаться от этой идеи. Опыт культивирования дынь в местах, не изобилующих теплом и избытком солнечного света – колоссальный. Тем проще, вооружившись этим опытом, засучить рукава и взяться, наконец, за то, чего давно хотели, но почему-то не решались – за выращивание дыни и арбузов.

Разнообразные устройства для выращивания бахчи в непростых условиях

Вариантов ращения дынь несколько: на навозных грядках, в теплицах, в невысоких пленочных парниках. Технология выращивания и особенности зависят от того, какой материал доступен для творчества. Посмотрите статью: Ранние сорта дыни для открытого грунта, парников и теплиц.

Грелка для дынь и арбузов из сорняков и навоза

В местах, где лето начинается в конце мая и заканчивается в августе, то есть в полном соответствии с календарем, а именно на юге Западной Сибири, в Алтайском крае, в средней полосе России, накоплен многолетний опыт разведения бахчевых культур на высоких грядках.

В сельской местности, на дачах, там, где еще можно достать качественный навоз и перегной, давно известно, как вырастить дыню на высокой грядке.

Выбирают для дынь хорошо освещенное место, без риска затенения соседними растениями даже несколько часов в день, защищенное от сквозняков.
Верхний слой грунта перекапывают, снимают в глубину на штык лопаты в виде прямоугольника (шириной не менее 70-80 см, а длина зависит от количества предполагаемых лунок, из расчета 1 метр длины на 1 лунку).
Закладывают смесь соломы, остатков прошлогодних сорняков, смешанных с навозом, формируя высокую прямоугольную грядку, не ниже 60 см.
В получившейся грядке (в идеале близкой к прямоугольному параллелепипеду) делают лунки – углубления в виде округлых ям, глубиной не менее 30 см, в диаметре около 50 см.
В лунки-ямки засыпают почву (можно тот верхний слой, который был снят в начале процесса), для посадки дынь подходят песчаные и суглинистые не тяжелые нейтральные почвы.
Для того чтобы грядка быстро прогрелась и была готова для высадки рассады, её проливают горячей водой или накрывают темной пленкой.

Подобного рода сооружения для теплолюбивых бахчевых подходят идеально, ведь суть дела в том, как вырастить дыню из семян в теплице без потерь. Сверху высокую грядку отлично прогреет летнее солнышко, снизу – необходимую температуру даст навоз (под воздействием тепла и влаги в нем будут идти процессы, выделяющие тепло). Сама грядка для дынь будет как постоянно действующая грелка, выращивание дыни в теплице и то доставит больше беспокойства за сохранность от холода. Кроме того, за лето навоз и остатки растений превратятся в отличное удобрение, которое пригодится для огородных работ на следующий год.

Пленочные изобретения народных умельцев

Не менее популярно выращивание дыни под пленкой, в невысоких парниках, не требующих много места и денежных трат. Существует несколько видов пленочных парников. Внешний вид и устройство ограничиваются лишь фантазией садоводов и наличием подручного материала. Заметим, что выращивание дыни в Сибири в открытом грунте и уход без дополнительного укрытия от заморозков и росы – дело вовсе бесперспективное. Защитить нежную культуру помогут следующие устройства.

Деревянные конструкции

Из деревянных брусков и досок сколачивается конструкция, в основе которой прямоугольник, высотой 20-30 см, а верхняя часть – в виде ребер двускатной крыши. Ребра выполнены из брусочков, прикрепляются попарно друг к другу, либо к дополнительной продольной перекладине. Каркас обтягивается пленкой. Это устройство мобильное и легкое. В случае, если нужда в нем отпадет, его можно легко убрать с грядки, которую оно защищает. Но чаще всего его оставляют на месте до осени. В этом случае либо совсем снимают пленку, а каркас используют как опору для побегов дынь (или огурцов), либо закрепляют пленку только с одной стороны. Закреплена пленка на ветреной стороне парника, а с подветренной её на день поднимают вверх, закрепляя на верхней перекладине.

Такая постройка имеет свои достоинства:

защитит посадки от холода;
спасет от ветра и сквозняков;
обеспечит легкий доступ к растениям для различных манипуляций;
послужит опорой, к которой можно подвязывать побеги и завязи;

Важный фактор в пользу данного способа – многофункциональность. Пока рассада дыни выращивается на балконе, под деревянно-пленочным домиком могут прятаться более ранние культуры. Например, редиска, которую в Сибири сеют, лишь только сойдет снег. Конструкция прослужит не один год, что экономически выгодно.

Дугообразная защита от последних морозов

Под дугами подразумевается все, что можно изогнуть в форме половины окружности: металлические пруты, металлокерамические водопроводные шланги и т.п. Этапы создания подобного тепличного пленочного изделия.

Подготовка непосредственно грядки под бахчевые: вскапывание, смешивание почвы с перегноем, торфом, песком, удобрениями.
Подготовка достаточного количества дуг таких, чтобы они были одинакового размера, и их хватило на всю грядку.
Дуги втыкаются в землю поперек грядки, на расстоянии 40-50 см друг от друга (реже нельзя – пленка будет провисать и порвется от накопившейся дождевой воды). Строго следить, чтобы дуги были на одном уровне относительно друг друга.
С одной стороны (рациональнее, с ветреной) полиэтилен или укрывной материал закрепляют на земле, по обеим сторонам грядки оставляют запас свободных концов около метра. Тут все зависит от наличия подручного материала. Кто-то прижимает к почве кирпичами или камнями (не слишком надежный способ защиты от заморозков), кто-то закрепляет края между двух досок или брусков. Здесь важнее, чтобы край плотно прилегал к земле и не пропускал мороз и ветер. Закрепленную с ветреной стороны пленку можно присыпать для надежности и дополнительного тепла землей.
Пленку перекидывают через дуги так, чтобы она была туго натянута на них, без складок и провисаний.
С подветренной стороны пленку закрепляют мобильно, дабы в любой момент её можно было поднять для полива, рыхления и проветривания.
По бокам оставленные конца складываю таким образом, чтобы они образовали боковые стенки и закрепляют внизу.

Достоинства этой конструкции в простоте исполнения, экономичности и организации легкого доступа к посадкам. Такой способ гораздо продуктивнее, чем выращивание дыни в открытом грунте, особенно если условия суровые. Если грядку перед подготовкой почвы углубить и под почвенный слой уложить ряд не до конца перепревшего навоза – такой парник способен выдержать заморозки до -5 градусов без угрозы для содержимого.

Деньги не на ветер

Возможно ли в принципе выращивание бахчевых в условиях сибирского лета, и как вырастить дыни в Сибири в парнике без материальных издержек? Ответ однозначный – возможно. Но все-таки один раз потратиться придется – приобрести или собственноручно возвести теплицу. Ежегодное выращивание арбузов и дынь в теплице, вкупе с благоприятствующими соседями, всего через 2-3 года с лихвой окупят затраты.

Каждый владелец теплиц имеет свои секреты мастерства, выращивание дыни в теплице из поликарбоната или из стекла дает богатый урожай, если выполнять следующие правила:

высота теплицы будет не менее 170 см (для сохранения оптимального режима влажности и тепла, достаточного освещения растений и возможности роста длинных побегов);
внутри будут устроены шпалеры с достаточными креплениями для стеблей и плодов (каждый плод в теплице нуждается в индивидуальном подвешивании);
обязательна периодичная подкормка азотными удобрениями (но только до образования завязей);
негибридные сорта не дадут урожай без опыления, поэтому роль насекомых-опылителей придется играть хозяину теплицы.

Для того чтобы усилить вероятность отличного урожая медовых плодов на даче, некоторые садоводы предпочитают купить подвой для дыни, для повышения сопротивляемости бахчевых культур вирусным болезням и патогенным микробам. Одновременно с повышением иммунитета прививка дает устойчивость к холоду, более развитую корневую систему.

Эксперименты с прививками на бахчевых культурах

Для экспериментов с прививкой, посев арбузов и дынь на рассаду осуществляется на 7-10 дней раньше, чем посев подвоя. Это гибриды приобретаются в специализированных магазинах. На дыне образовалась пара настоящих листиков – пора действовать. Стебельки подвоя и привоя надрезают, вставляют друг друга под углом 30 градуса, фиксируют. Помещают в один горшок. Через 7 суток побег дыни зажимают, питание происходит через подвой. Еще спустя 7 дней побег дыни удаляют. На формирующемся растении появляются листья подвоя, их прищипывают. Дальше развивается дыня в улучшенном варианте: более урожайная, стойкая и крепкая. Такие нововведения в настоящее время распространены не столь широко. Так, на российских прилавках специальный подвой для дынь встретить пока затруднительно. Более привычны эксперименты с прививкой дыни на тыкву (в частности, легенарию). О том, как привить арбуз на тыкву, можно узнать здесь.

Источник