Как собрать фрезу для почвы

Виды фрез для мотоблока, правильная сборка и установка

При неправильной сборке фрез, мотоблок либо будет обрабатывать землю плохо, рывками и с пропусками, либо не сможет работать вообще. Например, лопасть может зацепиться за редуктор и работать будет нельзя. Сборка фрез, относится к операции, которая может быть как простейшей, так и сложнейшей. Почему, разберемся ниже.

Разновидности

Применяются несколько типов и форм этого почвообрабатывающего инструмента. Разберем все виды более подробно, т.к. сборка отличается в зависимости от вида фрез.

Саблевидные

Саблевидные, или сабельные фрезы – самый распространенный, классический тип. Именно они используются на большинстве мотоблоков. Об их прочности и практичности говорит то, что они же используются на мощной сельхозтехнике для обработки больших полей.

На фото – классический вариант:

Обладают рядом преимуществ, такими как сменные лопасти. При желании можно снять одну лопасть, наточить, выправить или заменить на новую. Крепление организовано на болтах.

Одна лопасть выполнена как монолит, цельная деталь, из единой полосы металла. На ней нет приваренных или заклепанных, прикрученных элементов, которые могут отвалиться от значительных нагрузок при обработке земли.

Геометрия каждой лопасти и их расположение относительно друг друга рассчитаны наилучшим образом для того, чтобы режущие кромки входили в грунт легко и проходили его без лишних нагрузок на трансмиссию и двигатель. Вместе с тем земля эффективно рыхлится, поднимается и перемешивается. При этом нет пропусков в виде полос необработанной земли. Вся обрабатываемая полоса перекрывается полностью режущими кромками левых и правых ножей.

Фрезы выполнены из специальных прочных сплавов, прошедших термическую обработку (закалку). Они не хрупкие, в некоторой мере могут выдержать, обходя, например, камень.

У разных производителей качество сплава сильно отличаются.

Гусиные лапки

Эта разновидность конструкции появилась много лет назад, как самодельная, выполненная своими силами для своих нужд. Затем её заметили, и после некоторых доработок такой вид фрез начали выпускать в заводских условиях для мотоблоков.

Плюсы такого варианта в сравнении с классическим:

• острые наконечники легче входят в грунт, что важно при обработке тяжелых, плотных и пересохших, окаменевших грунтов. Мотоблоку работать с ними значительно легче;
• трава и корни также могут наматываться на них, но меньше, чем на сабельные. Стойки здесь прямые, а не согнутые. Часть волокон проскакивает между них.

Минус такого варианта может быть только в некачественном заводском исполнении каждого конкретного изделия. Приваренные треугольные резцы могут отваливаться. Если узел сделан как неразборный, при безнадежной поломке одной фрезы, придётся менять весь узел.

Такая фреза из-за прямой формы стоек больше режет землю, чем поднимает, рыхлит и перемешивает. Здесь работают только треугольные резцы.

Спиральные

Конструктивно это разновидность «гусиных лапок».

Отличие от обычного варианта:

• полукруглая форма несущих стоек;
• прямоугольная форма резцов.

Преимущества и недостатки те же, что и у вышеописанных «гусиных лапок». Есть особенность – из-за малой площади резцов могут быть пропуски, не вся площадь подрезается и рыхлится.

Функции

Фреза — это основной рабочий элемент, который непосредственно выполняет саму работу по обработке земли. Поэтому от качества так много зависит.

Острая часть делает прорезь в земле, совершая оборот и поднимаясь наверх. Лопатка подхватывает и поднимает часть земли. Таким образом, земля рыхлится, перемешивается и аэрируется (насыщается воздухом), что все вместе и есть главная задача при культивации (окультуривании) земли.

Попутно лопасть либо перерезает корни сорняков, либо цепляет их и выдергивает наружу. В любом случае рост многолетних сорняков корневого размножения на время нарушается.

Элементы фрез для мотоблоков

Классическая сабельная фреза для мотоблока состоит из трех частей:

• несущий силовой вал, прямоугольник или труба, которые передает вращение от редуктора и несет на себе остальные элементы;
• фланцы, которые наглухо закреплены на вале с отверстиями для крепления болтами сменных режущих лопастей;
• ножи, сменные режущие лопасти.

Из таких же частей состоят и все остальные типы фрез. Разница бывает в том, что «гусиные лапки» и спиральные фрезы чаще всего неразборные, все элементы приварены.

Преимущества

Фрезерование сегодня — важнейший агротехнический прием.

Глубокая обработка земли проводится двумя способами – вспашкой плугом и фрезерованием. Первый способ был единственным на протяжении тысяч лет, так как фрез раньше просто не было.

Преимущество фрезерной обработки: качественное и полное рыхление почвы, аэрация и перемешивание слоев. Плуг просто делает полуоборот или полный оборот пласта. При этом почвы с плотной структурой могут не рассыпаться, и оставаться лежать крупными комьями. Это требует дополнительной обработки боронами, культиваторами с дисками или мелкими сошниками, на маленьких участках граблями.

Дополнительная операция намного увеличивает трудо- энергозатраты, снижает общую производительность труда. После культивации фрезой на большинстве почв крупных комков не остаётся, и почва сразу полностью готова к посеву.

Как собрать фрезы на мотоблок пошагово

Сборка фрезы для мотоблока занимает 1-2 часа, но может затянуться на долгое время и стать проблемой, если вдруг не окажется полного комплекта крепежа.

Вот из таких комплектов собираются фрезы:

Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложный узел, в котором крайне важно правильное расположение лопастей. На разных сборках их может быть от 6 (две фрезы по 3 лопасти) до 32 (8 фрез по 4 лопасти).

Видео покажет, как собрать фрезы для мотоблока:

Все лопасти разделяются на левые и правые. У одних режущая заточенная кромка загнута в одну сторону, у других – в другую. Иногда есть сборки, на которых стоят 3 левых и 1 правая лопасти, или другие комбинации. Встречаются сборки с 1 укороченной лопастью.

При неправильной сборке возникают следующие проблемы:

• мотоблок при работе прыгает, движется рывками (одна или несколько лопастей повернуты тупой стороной к земле);
• одну полосу обрабатывают две лопасти, но рядом остаётся не пропаханная полоса (все лопасти повернуты в одну сторону);
• если все лопасти установлены режущей заточенной кромкой в обратную сторону, мотоблок не сможет пахать совсем;
• неправильно установленная лопасть может ударить по редуктору. На малых оборотах двигатель просто заглохнет, на больших редуктор может быть пробит, а лопасть согнута.

После любой сборки и установки на мотоблок, необходимо провернуть фрезы без запуска двигателя и проверить, что лопасти не цепляются за детали мотоблока.

Сборку новых лопастей можно провести без проблем, если перед глазами лежит старая заводская фреза. В этом случае новые лопасти устанавливают, глядя на правильный образец.

Если установка новых лопастей проводится на старый вал и фланцы, перед съемом старых лопастей можно сфотографировать их положение на смартфон или зарисовать. Можно просто запомнить, если разбирать последовательно одну фрезу за другой, а не снимать все лопасти сразу.

Разобраться по мануалу, как должны располагаться лопасти, может быть проблемой. На картинке не всегда видно правильное положение. Перевод с китайского языка может быть непонятен. Многочисленные видео на эту тему в сети могут не помочь, так как (см. выше) сборки все разные. Иногда на видео попадаются просто неправильные сборки. Правильную информацию придется собирать по частям.

Если старые фрезы были разобраны давно, в мануале не все понятно, внятного видео с подходящей моделью нет, сборку проводят по следующим общим правилам:

• крайние лопасти всегда крепятся внутри площадки фланца (со стороны мотоблока), а не снаружи;
• на большинстве моделей левых и правых лопастей поровну. На 4-лопастной сборке – 2 левых и 2 правых;
• левые/правые лопасти чередуются, повернуты в разные стороны. Но обязательно режущей кромкой навстречу земле.

Напомним, есть модели и комплекты с другими комбинациями.

Но независимо от того, какие лопасти и в какой комбинации стояли на мотоблоке, можно приобрести стандартный комплект (пример на фото выше) и собрать его. При этом главное, чтобы он подходил к модели мотоблока по размеру, диаметру вала и т.д.

Установка

Для установки фрез достаточно выполнить ряд простейших операций:

1. Наклонить мотоблок на бок.
2. Снять колесо и на его место установить фрезу. Обратите внимание на вращение, фрезу нужно устанавливать лезвием вперед, чтобы она резала землю.
3. После установки зафиксировать фрезу на валу редуктора, специальным шплинтом.
4. Наклонить мотоблок на другой бок и проделать все тоже самое.

Установка выполняется одинаково для всех видов фрез и на всех мотоблоках. Операцию рекомендуется выполнять вдвоем, один держит мотокультиватор, второй надевает фрезу.

Нужно ли точить фрезы

Режущие кромки лопастей должны сохранять тот же угол заточки (остроту), как в новом (заводском) состоянии. Если заточить фрезы сильнее, они очень быстро затупятся до прежнего состояния, так как почва – сильный абразив, особенно песчаная.

Сильно затупленные кромки значительно затруднят работу. На редуктор, двигатель и всю трансмиссию будет лишняя нагрузка, ускоренный износ. Работа будет идти медленнее, с перерасходом топлива. Плотные грунты может не удаться обработать совсем.

Режущие кромки лопастей фрез мотоблока следует подтачивать до заводского состояния по мере того, как они сильно затупились. Лопасть должна резать, а не мять землю.

Слишком частая и острая заточка приведет к следующим проблемам:

• потеря времени на заточку, расход заточных кругов;
• истирание лопастей при заточке, что ускорит их износ.

К тому же острая, как нож кромка разрезает корни сорняков, которые затем растаскиваются по участку. Таким образом, сорняки корневого размножения распространяются по всему участку. В их числе опасные сорняки типа пырея, которые могут забить весь участок. Выполоть их трудно, так как они вновь прорастают от корней. Более тупая фреза вытаскивает корни из земли. Они наматываются на лопасти и вал, затем удаляются за пределы участка.

Лопасти из качественных и правильно подобранных металлов и сплавов не тупятся достаточно долго. Если кромка закругляется критично быстро, значит, металл мягкий и лопасти надо менять на качественные.

Когда нужно точить фрезы для мотоблока:

Кроме вышеописанных фрез, в продаже есть уникальные конструкции для мотоблока. Например, фреза производства США, для мотоблока Мантис.

Создается и множество самодельных фрез – из рессор, наконечников жатки от комбайна и т.д. Возможны неудачные варианты самоделок, но иногда они бывают эффективнее и надежнее заводских.

Как видно из статьи, большинство фрез идут монолитными и сборки требует только классическая версия. Ничего сложного в этом нет, достаточно прикрутить ножи к основанию по схеме, соблюдая определенный порядок.

Источник

Как правильно собрать фрезы на мотоблок?

Назначение мотоблока – это облегчение обработки почвы, поэтому надо знать как правильно собрать фрезы на него. Самые трудоемкие процессы при выращивании садовых и огородных культур связаны с необходимостью подготовить территорию для посадки растений. Необходимо разрыхлить грунт, чтобы в дальнейшем подготовить грядки для высадки рассады или посева семян. Из-за этого сборка фрезы мотоблока производится сразу после приобретения механического помощника для сада и огорода.

Для рыхления используют почвенные фрезы. Конструкции активного рабочего инструмента для измельчения грунта довольно разнообразны. Некоторые предусматривают не только дробление комков, они могут еще и выбирать корневища многолетних сорняков. Поэтому мастера-самодельщики изобретают и создают роторные рабочие органы для мотоблоков, способные бороться с сорной растительностью.

Глубокая обработка почвы

При освоении новых участков приходится осваивать целину. Обычно она обильно зарастает дерниной, многолетними травами и бурьяном. Справиться обычными инструментами с подобными территориями довольно сложно. Чаще прибегают к культивации с помощью глубокой обработки с оборотом пласта. При оборотной пахоте происходит подрезание части слоя, ее подъем и переворот вокруг собственной оси. В результате земля из нижнего слоя оказывается сверху. Сорные травы в течение определенного времени не могут расти. У культурных растений появляется фора для опережающего развития.

Подобную работу выполняют осенью. Корневища крапивы, пырея ползучего, одуванчика и иных сорняков подмерзают в ноябре-декабре, когда температура воздуха опускается ниже -15…-17 ⁰С (стабильного снежного покрова еще нет). В дальнейшем они теряют способность к росту.

В дальнейшем к подобному приему прибегают каждую осень. Через 2…4 года осенней зяблевой пахоты количество сорных трав на участке многократно сокращается.

Глубокая пахота позволяет:

• обернуть пласт почвы и дать возможность растениям использовать для питания вещества, которые в течение сезона постепенно смещаются на нижние горизонты. Подобная операция позволяет снизить засоление грунта минеральными подкормками, а также сократить количество вносимых удобрений;
• аэрация нижних слоев почвы способствует возникновению аэробных процессов перегнивания растительных остатков. Обычно в нижних слоях доступ кислорода воздуха ограничен. Поэтому создаются условия, когда перегнивание корней стержневого типа растягивается на несколько лет. Анаэробные процессы (без доступа воздуха) происходят с медленным накоплением гумуса;
• при обороте пласта семена сорных трав оказываются в нижних слоях грунта, и прорастать они не могут. Оставшиеся на поверхности корни вымерзают. В результате резко понижается засоренность почв;
• вымерзающие комки земли в зимний период легче крошатся весной. Образуется легкий рыхлый поверхностный слой, в котором культурные растения могут получать более обильное питание;
• внесение органики перед пахотой позволяет организовать активное перегнивание навоза или сидератов, если их посеяли после уборки основных культивируемых культур.

Фрезерование грунта весной

Агротехника с использованием мотоблоков предусматривает рыхление на глубину всего почвенного горизонта с помощью активной фрезы. При этом добиваются следующих результатов:

• почва разрушается до оптимального размера. Установлено, что комки размером 8…16 мм способствуют лучшему охвату корнями. Растения образуют мощную корневую систему, которая способствует эффективному использованию питательных веществ из почвы для роста стеблей и формирования урожая;
• стержни инструмента выкорчевывают из слоя корни многолетних сорняков: вьюнка полевого (березки); пырея ползучего; крапивы; яснотки; куриного проса;
• в почвенный слой при многократном проникновении режущих пластин проникает значительное количество воздуха. Активизируются процессы перегнивания органики внутри обработанного грунта.

Типы фрез

Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:

1. Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
2. Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
3. Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.

Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник

При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.

Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.

До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.

Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.

Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.

Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.

Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.

Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер».

К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:

1. Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
2. Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
3. Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.

Саблевидные органы

Большинство производителей оснащают свои мотоблоки саблевидными фрезами. Их отличает большое количество сборочных элементов. При реализации в торговой сети или при заказе через интернет пользователь получает набор полуосей, а также крепежа и пластин, формирующих всю конструкцию.

Основные элементы рабочего саблевидного типа

При необходимости самостоятельного изготовления используют рабочие чертежи, а также последовательность изготовления деталей. На мотоблок «Нева» самодельные фрезы изготавливают согласно прилагаемой технологии.

На разных типах энергосиловых установок монтируют разное количество фрез.

1. На мотоблок «Брайт» ставят 4 пары фрез. Ширина захвата достигает до 1300 мм.
2. Фрезы «Целина» формируются из трех пар фрез.

У пользователей возникает вопрос, нужно ли точить ножи. Каждый год перед началом сезона проводят инспекцию режущих кромок. При затуплении приходится их затачивать. Используют лепестковые круги с зерном № 100.

Фрезы «Гусиные лапки»

Конструкция «Гусиные лапки» впервые была предложена в 1986 г. на Минском тракторном заводе (МТЗ). Конструкторы обосновали необходимость подобного ротора тем, что при обработке грунта на целине обычные фрезы ломаются.

Можно приобрести готовые инструменты подобного типа. Их также можно изготовить своими руками.

Видео: фрезы на мотобок.

Пользуясь приведенной технологической последовательностью, мастер может самостоятельно изготовить дополнительные фрезы для своего агрегата.

Источник