Как ускорить рост молодых кустов винограда
В этой статье я хотел бы поднять старую, но никогда не теряющую актуальности тему: как ускорить рост и развитие молодого куста винограда. Причем, рассмотрим вопрос со стороны непривычной виноградарю-любителю, поговорим не об удобрениях и подкормках, а с точки зрения физиологии самого винограда.
Для начала маленькое отступление. Несмотря на серьёзное развитие науки, даже в 21-ом веке ученые всё ещё пересматривают свои взгляды на, казалось бы, самые базовые вещи в науке о растениях. Я не буду сейчас выискивать авторов трудов и даты их публикации, чтобы аргументировать свои слова, но при необходимости смогу это сделать. Даже сама растительная клетка сейчас рассматривается не как клетка, а как ячейка, так как фактически она никак не изолирована от других, соседних ячеек, и является проницаемой. Выяснилось, что растворы солей способны двигаться не только вверх по ксилеме, но и в поперечном направлении в побегах. Изменились взгляды на процесс транспирации, причем, кардинально изменились. Новые знания и открытия попадают в учебники только через 8-10 лет, а до этого агрономы всё ещё продолжают получать устаревшие сведения.
И пусть вас не удивляет тот факт, что взгляды на традиционную агротехнику растений меняются. Появляются новые знания, изменяются подходы.
Рассмотрим стандартную ситуацию. Посадили саженец винограда, как обеспечить условия для наилучшего его роста в первый год?
Как привычно мыслит виноградарь? Нужно хорошо «зарядить» посадочную яму и удалить лишние побеги, оставив один-два. Это традиционный подход, именно так сделал бы и я несколько лет назад. В основе этой мысли обеспечение избыточного питания и сокращение количества точек роста с целью перераспределения всей ростовой энергии на оставшиеся побеги. Однако, не всё так однозначно.
Ростовые процессы в растении управляются фитогормонами. Минеральное питание важный фактор, который нельзя недооценивать, но не он является определяющим в росте растений.
Если насильственно кормить ребёнка с детства вдвое интенсивнее, чем требуется его организму, то вряд ли он быстрее вырастет, скорее это приведет к ожирению и проблемам с пищеварением. Также и с растениями, мы можем закормить саженец азотом, но вместо ускоренного формирования куста получим уродца, жирующие побеги с рыхлыми тканями, которые не переживут зиму.
Что такое фитогормоны простым языком? Это инструмент для передачи информации от одной части растения к другой, «язык тела растений». Другое название фитогормонов описывает суть их действия — это регуляторы роста.
Нам известно три основных ростовых гормона: ауксины, цитокинины, гиббереллины. Все они синтезируются самим растением и работают в сложном взаимодействии.
Ауксины образуются в верхушках побегов. С одной стороны этот гомрон регулирует апикальное доминирование роста, то есть заставляет сильнее расти верхнюю точку побега, с другой стороны ауксин «даёт команду» на рост корней. Верхушка нормального побега синтезирует ауксин и направляет его к корням, чтобы сообщить, что «этот побег здоров, он растёт и ему требуется больше питания». Корневая система ответит образованием новых корешков и даст нужное питание побегу.
Нет точки роста, не образуются ауксины — нет роста корней, сколько бы перегноя вы не «зарядили» в посадочную яму.
На этом моменте можно сделать первый вывод — уменьшая количество побегов мы ограничиваем развитие корневой системы молодого куста.
С другой стороны, но всегда во взаимодействии с ауксинами действуют цитокинины. Они образуются в корнях и регулируют скорость деления клеток как корней, так и побегов. По ксилеме цитокинины направляются к точке роста, где дают сигнал к делению клеток, что и приводит к росту побега. Чем мощнее корневая система, тем сильнее рост побегов.
Когда осенью мы обрезаем виноград, то искусственно вызываем разбаланс между корневой системой и надземной частью в пользу корневой системы. Весной, благодаря проведенной обрезке, мы наблюдаем мощный старт побегов из оставшихся на кусте почек. Излишняя обрезка подавляет корневую систему, вплоть до отмирания большей её части. Так происходит, например, при обрезке куста на «чёрную голову».
Какой вывод из этого нужно вынести?
Не бывает развития корней без побегов, равно как и наоборот.
Поэтому рассуждение типа: «пусть в первый год наберутся корешки, а на следующий вершки» в корне не правильно.
А каково же значение минерального питания в процессе роста куста винограда? Его должно быть просто достаточно. Также как достаточно должно быть не менее важных воды и солнечного света. Любой фактор может стать лимитирующим.
Конечно, описанное здесь представление работы фитогормонов сильно утрировано, но оно хорошо поясняет суть процессов.
В одном направлении с ауксинами действуют и гиббереллины. Они регулируют многие процессы от прорастания семян до роста клеток стеблей и цветков. Как уже было сказано все гормоны действуют в сложной взаимосвязи.
Давайте перейдём ближе к нашим реальным кустам винограда. Как эти знания можно использовать на практике?
Посмотрим как могут выглядеть годовалые саженцы винограда. На первой картинке посаженный стандартный саженец с одной лозой:
На саженце имеется четыре живых глазка, из которых пойдут побеги. Мы можем оставить расти побеги из двух верхних почек, что будет вполне разумным решением. Если оставим четыре, то два нижних побега будут расти существенно слабее. Вертикальная полярность, регулируемая ауксином, перенаправит энергию роста в две верхние точки роста. Вряд ли из нижних побегов получатся подходящие для формировки лозы, хотя они и не помешают общему развитию куста.
БОльшим потенциалом обладают саженцы с двумя лозами, как показано на следующем рисунке:
В данном случае можно оставить по два верхних побега из почек на каждом рожке, причем, они окажутся примерно в равных условиях для развития, влияние полярности снижено. Оставить расти четыре побега в первый год — это правильное решение для такого саженца.
Благодаря бОльшей зеленой массе он имеет больше перспектив нарастить хорошую корневую систему к концу первого сезона.
Разумеется, сказанное никак не отменяет необходимости нормального ухода за молодым кустом винограда. Он должен быть защищен от болезней, побеги подвязаны вертикально, обеспечен стабильный полив и хорошее освещение.
Понимание физиологии крайне ценно, так как помогает нам использовать потенциал, заложенный в растения самой природой.
Следующий приём, который я хочу вам предложить, признаюсь, я подсмотрел у известного украинского виноградаря А.В. Люмина.
Стандартные годовалые саженцы обычно имеют только пяточные корни. После посадки они окажутся на глубине около 40-50см, где температура весной не самая благоприятная для развития корней.
Суть приёма заключается в стимулировании роста корней ближе к поверхности почвы.
На картинке схематично показан только что посаженный саженец винограда. Корни имеются только пяточные (нижний ярус). Перед посадкой нужно обработать средний узел на штамбике саженца каким-нибудь стимулятором корнеобразования на основе ауксина. Обработанное место должно находится на глубине примерно 15-20см от уровня почвы. Это может быть Clonex гель, как у Люмина А.В., может быть его самодельный аналог, или обычный Корневин. Стимулятор должен попасть на живую ткань лозы, поэтому легко отделяющуюся кору в месте обработки нужно очистить и нанести несколько уколов острым предметом. Бороздовать не советую, так как можно этим сильно повредить ткани.
Благодаря этому приёму корешки быстрее образуются на втором уровне, ближе к поверхности, где почва теплее и богаче питанием. Дополнительные точки роста корней в сочетании с достаточным количеством растущих зеленых побегов обеспечат ускоренное развитие куста.
Не нужно бояться того, что верхние корни будут развиваться в ущерб пяточным. Корневая система имеет те же свойства полярности, что и надземная часть, но наоборот. Пяточные корни всегда будут развиты лучше поверхностных, за исключением случаев, когда почва на уровне пяточных корней совершенно непригодна для жизни винограда.
Хочу предостеречь любителей крайностей. Не стоит обрабатывать стимулятором всю корневую систему или весь штамб саженца, гормоны не удобрения, работать с ними нужно крайне осторожно. Избыточное количество ауксина повлияет на работу других гормонов в растении, затормозит распускание почек и рост побегов. Грубое нарушение гормонального баланса в растении однозначно не принесет никакой пользы.
Надеюсь, эта статья была полезна. Если у вас есть вопросы, мысли, собственные предложения, присоединяйтесь к обсуждению темы на Форуме!
Источник
Способ ускоренного выращивания саженцев винограда
По общепринятой технологии посадочный материал винограда в нашей стране заготавливают путем выращивания саженцев в школке открытого грунта.
Время, затрачиваемое на производство стандартного саженца, составляет, как правило, 1-2 года. На 2-3-й год полученные в школке саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место или реализуют. При выкопке саженцев из школки корневая система растения травмируется, а перед посадкой на постоянное место — травмируется вторично: у саженцев винограда укорачивают корневую систему до 10…15 см, а надземную часть до 2-3 глазков. Поэтому выход саженцев из школки и их приживаемость на постоянном месте даже при выполнении необходимых агроприемов составляет всего лишь 60…70 %. Плодоношение у таких саженцев наступает на 4-5-й год.
Группа специалистов совхоза «Левокумский», обобщив опыт советских и зарубежных ученых, разработала и в 1977 г. внедрила в производство способ ускоренного выращивания виноградных саженцев в теплице и посадки на постоянное место вегетирующих саженцев (саженцев с листьями).
Идея способа ускоренного выращивания саженцев винограда заключается в следующем. После окончания периода зимнего покоя в феврале-марте черенки винограда в стаканчиках с субстратом размещают в теплице, где они окореняются и растут 45-50 дней. После этого вегетирующие саженцы с комом субстрата высаживают в грунт на постоянное место без повреждения корневой системы. Такие саженцы начинают плодоносить на 1-2 года раньше.
Этот способ ускоренного выращивания саженцев винограда с изменениями в соответствии с местными условиями завоевал в нашей стране всеобщее признание и получил повсеместное распространение.
Автор книги успешно применил описанный способ, тоже с некоторыми изменениями, учитывающими условия нашего региона и особенности выращивания в домашних условиях, и приводит его описание.
В середине марта или в начале апреля черенки винограда высаживают в полиэтиленовые стаканчики. Для посадки используют 2-3-глазковые черенки длиной до 25 см, а в качестве субстрата — промытый речной песок и прошпаренные опилки мягких пород деревьев.
Перед посадкой черенки осматривают, обновляют срезы, вымачивают, бороздуют, обрабатывают стимуляторами корнеобразования.
Стаканчики с отверстиями в дне для стекания лишней воды должны быть 8…10 см диаметром и 22…25 см высотой. Можно использовать готовые полиэтиленовые мешочки таких же размеров или склеить их горячим утюгом или паяльником из полиэтиленовой пленки или других материалов, имеющих длину 33…34 см и ширину 27…29 см.
На дно стаканчика насыпают опилки слоем 4…5 см и ставят на них нижним концом черенок, который засыпают песком и проливают чистой отстоянной водой до дна стаканчика. После оседания песка в стаканчике его досыпают до верха под глазок черенка, а еще лучше засыпать глазок холмиком песка в 1,0…1,5 см, и снова увлажняют досыпанный песок.
Можно заполнять стаканчики одним песком или одними опилками — результаты окоренения черенков одинаковы. Заполнять стаканчики питательной почвой вместо указанного субстрата не рекомендуется, так как в этом случае необходимый режим влажности и воздухопроницаемости создать значительно труднее.
Стаканчики с посаженными черенками группируют по сортам и ставят на поддон или поднос. Для лучшей устойчивости всю группу обвязывают шпагатом и переносят в помещение с повышенной температурой воздуха (+27…+28 °С). Для создания повышенной влажности и лучших условий прорастания верхней почки черенка стаканчик накрывают чистой влажной стеклянной пол-литровой банкой или полиэтиленовым мешочком.
Черенки в стаканчиках первое время поливают ежедневно небольшим количеством отстоянной воды, чтобы субстрат постоянно был влажным. Это создает условия для быстрого образования корней. Излишки воды, стекающей на поддон, периодически сливают, чтобы она в поддоне не накапливалась и не застаивалась.
На 7-10-й день верхняя почка черенка, как правило, прорастает и стаканчики с поддоном переносят на подоконник к свету.
Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента со стаканчика снимают стеклянную банку, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,1…0,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.
За два месяца (март, апрель) из черенка в стаканчике вырастает побег длиной до 50…60 см с 8-10 междоузлиями.
Примерно 10-20 мая, а при затяжной весне и позже, окоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Для этого заранее готовят посадочные ямы, чтобы к моменту посадки они достаточно проветрились. Диаметр и глубина их должны быть 60 см. Дно посадочной ямы разрыхляют и удобряют органическими и минеральными удобрениями.
При посадке стаканчик разрезают ножницами и сбрасывают, а окоренившийся черенок с комом субстрата ставят на дно ямы, рядом с ним с северной стороны ставят кол для подвязки побегов. После этого черенок засыпают питательной почвой до первого листочка зеленого побега и обильно поливают водой, подогретой до +30 °С. После оседания почвы в яме опять досыпают питательную почву до уровня первого листочка зеленого побега и опять поливают. Верхняя половина ямы оказывается незасыпанной. Саженец находится в яме ниже поверхности земли на 30 см, а его корневая система — на глубине 50…60 см.
Постепенно по мере роста саженца в результате ухода за ним (поливы, мульчирование) незасыпанная верхняя часть посадочной ямы за 2-3 года заполнится до верха.
После посадки саженца на постоянное место его обрезают 2-3 почки. С этого момента у него начинается второй период роста. Оставленные пазушные почки прорастают, появляются новые побеги, из которых оставляют два наиболее сильных. В середине августа побеги прищипывают для лучшего вызревания древесины. Осенью, перед укрытием, верхний побег обрезают на длину вызревшей части (обычно на 6-8 междоузлий), а нижний — коротко, на 2-3 глазка. На следующий год такой саженец может дать первый урожай, так как в год посадки он прошел двухгодичный цикл развития. Однако если не ставится опыт, то на молодых кустах, пытающихся впервые дать небольшой урожай (несколько гроздей), лучше удалить соцветия, чтобы кусты набрали силу и в следующем году могли отблагодарить полноценным урожаем.
В первую зиму молодые растения укрывают более толстым слоем органического материала, уложенного на большей площади вокруг виноградного куста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник