Как установить фундамент для парника

Фундамент для теплицы: виды конструкций и пошаговые инструкции по укладке

При устройстве парника важна не только прочность конструкции, но и само основание. Установив надежный фундамент для теплицы, можно не беспокоиться о сохранности постройки во время сильных ветров.

Функции и особенности фундамента для тепличного помещения:

Теплица в огороде, построенная на прочном фундаменте, будет более надежна в эксплуатации. Кроме того, у нее есть ряд других достоинств:

Функции и особенности фундамента.

Теплица прочно будет стоять на земле, значит, ее не унесет сильный ветер.
Садовые вредители не доберутся до посадок.
Постройка на фундаменте будет возвышаться над землей, а это снизит процент теплопотерь.
Растения будут в полной безопасности от осадков и заморозков.

Однако при выборе типа базы следует учесть и габариты самой теплицы. Для небольших тепличных коробок фундамент может не понадобится, если каркас будет устойчивым, а для больших построек база необходима.

Виды фундаментов

По материалу тепличных стенок различают следующие варианты построек:

из дерева;
из бетона;
из блоков и кирпича;
из столбов и свай;
из монолитной плиты.

Каждый вид имеет свои нюансы.

Самый простой бетонный фундамент — ленточный, достоинства которого заключаются в прочности, долговечности, влагостойкости. Из минусов — условно высокая стоимость работ и материалов, плохая теплоизоляционная способность, трудоемкость работ.

Блоки и кирпичи обладают меньшим, по сравнению с ленточным видом, весом, простотой монтажа и устойчивостью к нагрузкам, не подвержены деформациям при перепаде температур, в связи с чем их можно устанавливать для отапливаемых теплиц. К недостаткам относятся низкая влагостойкость и необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Плитное основание является самым надежным и прочным, жестко зафиксированным и устойчивым при возведении его на любом типе грунта. Кроме того, плитные фундаменты хорошо защищают корневую систему рассады от вредителей. К минусам относят высокую стоимость материалов и трудоемкость работ, потребность в дополнительной теплоизоляции, обязательной системе дренажа и поддержании постоянного микроклимата.

Пошаговая инструкция по укладке

К подготовительным работам относят расчет размеров фундамента, определение местоположения постройки, очистку стройплощадки от мусора и растительности, разметку территории. Пошагово процесс представляется следующим образом:

Пошаговая инструкция укладки.

Определяется территория расположения теплицы.
С нее удаляется растительность.
Размечаются границы постройки с помощью колышков и веревки.
По разметке выкапывается траншея: удаляется верхний слой почвы, затем определяется глубина копания для каждого вида фундамента.
На дно траншеи настилается слой гидроизоляции (например, плотная пленка или рубероид).
В зависимости от вида фундамента поверх гидроизоляции укладывается песчано-щебневая подушка.

Инструменты и материалы

В необходимый набор инструментов должны входить:

прочная веревка или шнур;
колышки для разметки;
рулетка, строительный уровень;
молоток и гвозди, анкеры и уголки для фиксации конструкции;
саморезы, шурупы, шуруповерт или дрель (при необходимости);
ножовка, лопаты для земляных работ.

Список из других материалов будет отличаться в зависимости от вида фундамента: брусья, блоки, кирпичи, цемент с песком для раствора.

Укладка фундамента из бруса

Пошагово процесс устройства деревянной базы под теплицу выглядит так:

Брус укладывается на постеленный рубероид и соединяется «в лапу» или «в полдерева», затем скрепляется уголками.
Полученная основа размещается на дно траншеи, ровность проверяется уровнем. При необходимости ее можно выровнять по горизонтали, подсыпав гравий или песок.

Фундамент из бруса.

Глубину траншеи в этом случае принимают 150 мм, ширину — на 80 мм больше толщины брусьев.

Укладка фундамента из кирпича

Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич из-за его прочности. Технология заключается в следующем:

На дно подготовленной траншеи насыпается щебень средней фракции слоем высотой 5 см.
Готовится бетонная смесь в составе «цемент-песок-гравий» (1:3:5), замешивается с водой и заливается в траншею.
По истечении 2 недель на бетон укладывается рубероид для гидроизоляции.
Поверх рубероида размещаются кирпичи, между которыми следует установить анкеры для крепления каркаса.

Укладка ленточного фундамента

Для этого фундамента глубина траншеи должна составлять от 30 до 50 см, ширина — до 20 см. При укладке ленточного основания необходимо устроить съемную опалубку из обрезной доски. После ее установки готовится раствор в пропорции 1:3:3 (цемент, песок, мелкофракционный щебень), который заливается в траншею. Время полного застывания фундамента составляет 1 месяц.

Укладка блочного фундамента

Технология укладки блоков схожа с возведением фундамента из кирпича: сначала копается траншея шириной не менее 25 см и глубиной, зависящей от глубины промерзания грунта, затем готовится и заливается цементно-песчаный раствор с щебневым наполнителем, после чего подготовленные блоки вдавливаются по всему периметру траншеи, как кирпичи.

Укладка столбчатого свайного фундамента

Этот вид предназначен для легких теплиц, не используемых в холодный период. Для установки потребуются бетонные столбики в количестве 6-8 шт.:

По размеченной территории устанавливаются сваи — 4 по углам, остальные — по периметру с шагом 0,9 м.
Между столбами копается траншея на глубину до 1 м, ширина ее будет равна ширине бетонных столбов.
На дно настилается рубероид для гидроизоляции, затем туда же укладывается арматурная решетка для усиления конструкции.
Вокруг каждой сваи устраивается несъемная опалубка, куда заливается раствор для фиксации.
Сверху укладывается и закрепляется обрезная доска.

Укладка столбчатого свайного фундамента.

Каждую сваю необходимо проверять на ровность установки: все столбы должны находиться на одном уровне, чтобы не случилось перекоса теплицы.

Укладка плитного фундамента

Технология строительства следующая:

Копается котлован под основание, размеры которого должны быть на 10 см больше теплицы. Глубина ямы принимается от 30 см.
Дно и стенки гидроизолируются геотекстилем.
Устанавливается опалубка по стенам котлована, выступающая над уровнем земли не менее, чем на 20 см.
В центре оборудуется дренаж: закрепляется угловой патрубок, соединяются отрезки труб и выводятся выше поверхности земли.
Дно котлована засыпается песком высотой слоя 10 см. Сверху размещается слой мелкого гравия высотой 5 см. Засыпка трамбуется.
На песчано-гравийной подушке производится укладка арматуры, связанной проволокой, после чего заливается бетонный раствор.
Поверхность тщательно разравнивается.

Будущий каркас теплицы рекомендуется закреплять при помощи штырей, вставленных в бетонную плиту.

Видео: фундамент под теплицу из поликарбоната

В качестве примера можно посмотреть видео про установку основания для поликарбонатной теплицы.

Теплица без фундамента

Небольшая теплица может быть установлена без обустройства базы. К таким относят теплицы из поликарбоната.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Технология установки следующая:

После подготовки территории и разметки под постройку производится сборка и установка нижней обвязки на Т-образные опоры.
Собирается каркас и устанавливаются поликарбонатные листы.
Облицовываются форточки, дверь, торцы теплицы.

Т-образные столбы заглубляются в почву для укрепления — они будут являться основными фиксаторами. Зазор внизу между листами и поверхностью земли нужно закрыть грунтом, засыпав края примерно на 5 см.

Источник

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

Нужен ли фундамент под теплицу?

Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
стенки выравнивают, дно трамбуют;
насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
обрабатывают антисептиком;
выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
Выравнивают стенки, дно трамбуют.
Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
Дно ямок трамбуют.
Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
стальных и асбоцементных труб;
деревянных и бетонных шпал;
железобетонных столбов;
винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

анкерными болтами;
замками, защелками, шпингалетами;
в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

Источник