Условия выращивания вешенки
Условия, при которых вешенки дают большие урожаи — это температура, влажность и правильный воздухообмен. В этой статье речь пойдет о влажности.
О других условиях читайте статьи в рубрике «Системы вентиляции. Микроклимат»
Вырастут ли вешенки при недостаточной влажности
У грибов нет столь совершенной системы приспособления к условиям окружающей среды, как у высших растений. Их клетки слабо дифференцированы, поэтому они не могут расти в сухой атмосфере.
При влажности ниже 78% примордии не формируются. Могут выходить полусухие зачатки.
Если влага периодически поднимается выше, формируется два — три отдельных плода, остальные недоразвитые, сморщенные.
При еще более сухом воздухе высыхает прорезь, мицелий гибнет, образуется пробка из мертвой мицелярной ткани.
Поэтому такие блоки не дают урожай даже при переносе в оптимальный микроклимат, пока прорезь не размокнет, и новые гифы смогут прорасти к поверхности полиэтилена.
При содержании влаги ниже 80%, уже развившаяся друза становится легкой, белесой, теряет естественный блеск и светлеет.
Плоды с тонкими шляпками, по краям которых коричневый сухой ободок.
Бывает вешенка желтеет, также с образованием коричневого ободка, при сильном обдуве.
Или если скорость потока нормальная (8-9 м/сек), но стаканчик развернулся, и дует прямо на гроздь. Даже при общей нормальной влажности в комнате, возникает ситуация локального сухого участка — поток просто сдувает со шляпки влагу.
Под кожицей не формируется слой мякоти, только пластинки. Гриб стремится вырасти, чтобы скорее дать споры.
При увлажнении, близком к достаточному, плодовые тела имеют товарный вид, но края шляпки загибаются вниз, часто становятся волнистыми.
Более подробно различные деформации описаны в статье «Болезни вешенки»
Оптимальная влажность для вешенки
Зависит не только от штамма и температуры.
Существует зависимость от:
-самого помещения (в частности высоты; материала стен и потолка),
-расстояния между рядами,
-конкретной схемы вентиляции,
-количества рецирекуляции.
То есть корректировку нужно производить опытным путем.
По личным наблюдениям:
Грозди плохо растут и часто погибают от воздействий конденсата при температуре ниже 8 градусов.
Чем холоднее воздух в помещении выращивания, тем медленнее растет плодовое тело.
При этом оно испаряет меньше внутренней жидкости, и требует меньшего влагосодержания в воздухе.
Разновидность вешенки, которая называется пульмонарис, обладает повышенной устойчивостью к увлажнению – друзы замечательно развиваются и чувствуют себя даже при тумане в 95-97%.
Правда, становятся ломкими, а пластинки толстыми.
И вода при надавливании выступает, картинка слева.
Мне попался запрос в сети: «почему у вешенки с обратной стороны не развиты пластинки, а как бы губка». Я думаю, это именно такой случай — пластинки становятся неровными, разрастаяются, и кажется, что они соединяются между собой, как сеточка или крупноячеистая губка.
Без оглядки на различие в свойствах штаммов, можно обобщенно заключить, что чем теплее в помещении, тем выше процент влажности должен быть.
Какая должна быть влажность для вешенки?
Чтобы примерно ориентироваться, можно следовать такому правилу:
При 10°C достаточно 83%, далее поднимая температуру на один градус, необходимо поднимать и влагу на один %. Т.е. при 11°C – 84%, 12°C – 85% и так далее.
Но как догму принимать это правило нельзя, лучше спрашивать техкарту выращивания штамма у производителя мицелия.
Гидроудар у вешенки
Встречается из-за перепадов влаги в окружающей среде. На шляпке появляются темные, радиально расходящиеся полосы.
Это разрывы слоев клеток, которые сформировались в часы наиболее сухого климата.
На некоторых грибах полосы черные и покупатели боятся приобретать такой продукт.
На фото – друза, выросшая при колебаниях влаги от 80 до 86%.
Дисковый увлажнитель включали всего два раза в сутки, плюс поливали полы.
Оцените также загнутые вниз и волнистые края вешенки.
Общий вывод такой:
Если хотите иметь стабильную высокую урожайность, необходимо поддерживать стабильные условия оптимального микроклимата.
Если у вас вентиляция, вытяжка, увлажнитель, котел, работают по таймеру — у вас будут перепады всех параметров. Смиритесь с низким выходом грибов и их уродливой формой.
Компромисса здесь нет!
Какие системы могут создать влажность в камере выращивания читайте в статье «Как поддерживать влажность в грибном помещении»
Источник
Влажность для зарастания грибного блока
1. Стадия колонизации
Длится с 1го по 6-7 день.
На первых этапах развития разрастающийся мицелий активно дышит и выделяет при этом влагу.
Разрастание происходит так называемыми звездочками. От зерновки во все стороны отходят белесые гифы грибницы, как ниточки, и появляются белые пятна зарастания — смотрите фото.
Для нормального газообмена необходимо держать влажность в помещении около 70-75%.
При высокой влажности (более 90%) количество влаги, выделяемое зарастающим субстратом, будет меньше оптимального, а это может способствовать замоканию подпленочного слоя, что чревато развитием бактериоза или грибковых заболеваний.
Когда влажность самого субстрата выше оптимальной, и в углах пакетов собирается жидкость, многие грибоводы держат на инкубации влажность 60%. В надежде на то, что лишняя влага из мешков испариться в воздух.
Но это так не работает. Ведь в перемокшем субстрате (при гидротермической обработке — оптимум 68-69%) нарушается не только водный обмен, но и газообмен. Поэтому мицелий зарастает хуже, и возможно развитие посторонних микроорганизмов, для которых такая среда более комфортна.
Намного правильнее привести обработку субстрата к норме, чем нарушать условия инкубирования.
2 фаза развития грибного блока
С 6-7 по 9-10 день субстрат зарастает — меняет цвет и становится светло-кремовым или белесым (зависит от штамма).
На соломе может просто происходить изменение ее цвета — она становится светло-коричневого цвета с оттенками желтого. А потом на 7-8 день появится белесый оттенок.
Часто кажется, что зарастание идет как-то не так, или вообще с соломой ничего не происходит. Нужен некоторый опыт, чтобы научится видеть такие изменения окраски.
На этой стадии активный газообмен и температура снижаются, влажность необходимо постепенно поднять до 80%. Если этого не сделать – могут подсохнуть перфорации. Высыхают отверстия — идет задержка плодоношения и примордии начинаю лезть под пленку.
Некоторые критикуют меня, говоря, что за 10 дней инкубации отверстия никак не могут засохнуть. Потому, что у самих критикующих они не засыхают.
Если у вас тоже так, и урожайность устраивает — вы можете экспериментировать с условиями микроклимата. Но если в вашем случае отверстия подсыхают — не рискуйте с «сухой» инкубацией!
3. Стадия побеления:
С 10го по 15й день. Мешки становятся белыми, сквозь белизну слегка просвечивает содержимое субстрата.
Если белый цвет плотный, выглядит как пленка или плотная скользкая субстанция, которая блестит — это строма. Обычно она появляется позже, но при сильном перегреве может наступить и на 15-16 день.
Если на второй стадии не начать поднимать влажность, то влага из прорезей выделяется сильнее, чем необходимо и субстрат начинает подсыхать сначала в перфорациях (отверстиях).
Если же продолжать держать влажность 70% и на третьей стадии, по усиленное испарение влаги идет уже не только вокруг надрезов, но и из глубины субстрата.
Пересушенный субстрат дает меньшую урожайность. А при влажности ниже 80% появившиеся примордии начинают усыхать.
Поэтому хотя бы с 10го дня поднять влажность нужно обязательно!
На фото — мешки с хорошо заросшими отверстиями, вокруг прорезей видно пушение. В этом инкубаторе соблюдались все условия.
Если заращивать блоки при низкой влажности 50 плюс-минус 10%, примордии выходят не в прорези, а формируются либо возле отверстий, либо под пленкой.
Как на фото справа.
Обратите внимание, желтые полосочки возле грибов под пленкой — это личинки. То есть здесь проблема еще и в качестве приготовления субстрата.
Если у вас в инкубаторе находятся разновозрастные партии — держите в нем влажность 80% постоянно!
Если при этом в самих пакетах или прорезях появляется плесень — это не значит, что нужно уменьшать влажность!
Это значит, что у вас:
— плохая термообработка субстрата или
— не проводятся санитарные обработки в инкубаторе.
Если в инкубаторе находятся одна партия и вы правильно поднимали влажность на второй стадии, то на 3й стадии нужно постепенно – в день по 2% — поднимать влажность до 92-93%.
Очень важно. Влажность выше 90% можно держать только ДО момента появления примордий. Как только появился один — два сигнальных примордия (т.е. первых по всей партии) — влажность нужно снизить на 2%. Через 5-6 часов снизить еще на 2%, чтобы довести до влажности, рекомендуемой для выращивания вешенки.
Если подсохшие примордии поливать водой из шланга, вы только ухудшите ситуацию.
Во-первых — если вы видите увядание сростка, это означает, что он уже погиб. Полив по таким грибочкам вызовет только появление плесени на уже погибших зачатках.
Во-вторых — вешенке не нужна вода, поступающая снаружи. Она питается жидким питательным раствором из субстрата. А наружная влага ей нужна только для баланса испарения собственной жидкости с поверхности шляпки.
Источник
Вентиляция при выращивании вешенки
Вентиляция является связующей частью всей системы микроклимата.
Она необходима на всех этапах производства:
Грязная зона (субстратный цех)
При изготовлении субстрата по любой из технологий, выделяется много пара — поэтому в цеху желательно иметь вытяжку.
Если производство мелкое, и гидротермию делать в 200литровой бочке, этим можно, конечно, пренебречь. Но чем больше по производительности субстратный участок, тем важнее становится тема отведения пара.
Чистая зона (инокуляционная или засевочная)
Вентиляционная система состоит из:
- нагнетающего приточного вентилятора,
- фильтров грубой и тонкой очистки,
- теплообменника для подогрева зимой,
- воздуховода внутри самого помещения-засевочной.
Вытяжной вентилятор в чистой зоне не ставят, а нагнетающий вентилятор рассчитывают так, чтобы было небольшое избыточное давление (в комнате самой чистой зоны — 60 Па, в смежных комнатах — 50-40 Па).
Этот воздуховод из полиэтиленовой пленки размещают или возле дверей емкости, где находится субстрат (при ксеротермии и пастеризации), либо над засевочным столом (при гидротермии).
В воздуховоде паяльником делают большое количество мелких отверстий.
Если засевочная комната маленькая, в оконный проем (форточку) можно поставить бытовой осевой вентилятор для кухни, который работает на нагнетание. А в другой стене сделать отверстие — для выдавливания лишнего воздуха.
Так как фильтрация в инокуляционной обязательна, фильтр в этом случае так же необходимо установить.
Перед началом засева чистую зону обрабатывают дезинфектантами, затем включают вентиляцию и благодаря небольшому избыточному давлению в засевочную не подсасывется наружный неочищенный воздух.
Наоборот, через все щели продавливается воздух, который проходит через фильтры. Таким образом в обработанный субстрат не попадают споры плесеней.
Инкубатор
Главной задачей вентиляции является своевременный теплосъем с зарастающих грибных блоков. На инкубации в основном используется рециркуляционный воздух.
На 5-6 день инкубационного периода (в пик разогрева), для поддержания оптимальной температуры в центре блока (30-32 градуса), в рециркуляционный воздух постепенно добавляется свежий — около 10-15%.
Если этого не хватает, включают кондиционер.
Большое количество свежего воздуха при зарастании блоков не используют.
В маленьком инкубаторе можно ставить обычный бытовой вентилятор на ножке, если этого перемешивания воздуха хватает, чтобы охладить блоки.
Самое главное — не загонять много уличного воздуха, если он холоднее на 7-8 градусов, чем помещение инкубации. Иначе под пленкой в блоках появляется конденсат. И даже целые водяные блюдца, которые могут стать рассадником бактериального и плесневого заражения блока.
Как сделать подачу воздуха и вытяжку в цехе грибоводства
Построена принудительная вентиляция по одному принципу и в инкубаторе, и в зале выращивания:
1. По системе рециркуляции поток собирается из помещения в трубу смешивания воздуха. Туда же заходит свежий воздух. Процентное соотношение рециркуляционного и свежего воздуха регулируется (вручную или автоматически) заслонками в противофазе — на сколько процентов открыта одна заслонка, на столько же % должна быть закрыта вторая.
2. За камерой смешивания находятся теплообменники (горячий и холодный, если вы собираетесь работать летом), затем нагнетающий вентилятор и система увлажнения.
3. Увлажнять воздух необходимо именно в системе вентиляции в камере или комнате воздухоподготовки. После вентилятор можно расположить короб, в котором установить форсунки среднего давления или ультразвуковой увлажнитель. В короб входит уже подогретый воздух, происходит его увлажнение.
4. После камеры увлажнения идет центральный полиэтиленовый воздуховод. Из него выходят отверстия, сделанные из одноразовых стаканчиков, которые направлены вдоль рядов с грибными блоками — так можно делать, если ряды короткие — не более 3 метров.
5. Если ряды длинные, то рукава-ответвления из полиэтилена идут от центрального воздуховода в каждый ряд. Можно сделать воздуховоды через ряд, если блоки подвешены или стоят на стеллажах, т.е. если снизу поток проходит без препятствий. Расстояния между рукавами — воздуховодами зависит от расположения блоков.
О составляющих системы микроклимата в камере выращивания вешенки (вентилятор, теплообменник, увлажнитель, воздуховоды, труба рециркуляции, вытяжка) читатйте в моей статье на сайте Вешенка-эксперт: «Из чего состоит вентиляция для вешенки»
Источник