Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения
Вы здесь
начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот «УС» пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду.
И.Я. Грязнов, г. Екатеринбург
Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.
Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.
В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.
Источник
Что такое корневые и внекорневые подкормки?
Подкормки для растений.
Во время роста и плодоношения растения активно потребляют питательные вещества: азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы. Особенно они нужны в период завязывания плодов.
Для того, чтобы наши питомцы получали все нужные им питательные вещества, проводятся подкормки:
Корневые — внесение удобрений производятся под корень. Другими словами, растения поливают раствором удобрений. Для корневых подкормок используют как органические удобрения, так и минеральные.
В качестве органических удобрений применяются растворы таких удобрений как: Бочка и 4 ведра, Флоргумат, Гумигель, Добрая сила. Жидкое органическое удобрение можно сделать самим, настояв в течение 7-10 дней куриный помет, траву, стрелки чеснока. Больший эффект от таких удобрений получится, если при его приготовлении добавить Байкал-ЭМ.
Для внесения минеральных веществ путем полива под корень применяются водорастворимые удобрения. Отдавайте предпочтения удобрениям с микроэлементами: Растворин, Мультифлор, Агрикола, Фертика, Красталлон.
Внесение удобрений под перекопку и в посадочную яму – это также корневая подкормка. Но в этом случае применяются гранулированные удобрения. Из них медленно высвобождаются минеральные вещества, и растения получают питание длительное время.
Внекорневая подкормка – доставка питательных веществ не через корни, а через листья. Растения опрыскивают раствором удобрений.
Внекорневая подкормка имеет свои особенности – концентрация питательного раствора должны быть в два раза меньше, чем при поливе под корень. Иначе листья получат ожог .
Этот вид подкормки позволяет растениям быстро получить питание.
Внекорневые подкормки производят утром или вечером. На солнце раствор быстро высыхает и не успевает впитаться листьями.
Когда нужно подкармливать растения?
За вегетационный период растения нужно кормить несколько раз. Лучший результат дает сочетание корневых и внекорневых подкормок. Причем нужно чередовать внесение органических и минеральных удобрений. Это дает возможность растениям получать все необходимые элементы питания.
Внесение азотных удобрений прекращается в первой половине июня, а фосфор и калий вносится вплоть до завязывания плодов и после окончания плодоношения (для многолетних растений).
Осенью в почву вносятся такие удобрения как калимаг, хлористый калий, суперфосфат, борофоска.
Источник
Корневая подкормка
Корневая подкормка – один из способов внесения удобрений, при котором усвоение элементов питания происходит путем поглощения их корневой системой растения. [6]
Содержание:
Корневые подкормки проводят после посева для поддержания активной жизнедеятельности растений в периоды интенсивного роста. [2]
Корневые подкормки, как и внекорневые, не могут заменить основного и припосевного внесения удобрений. Они только дополняют и улучшают их действие. В случаях, когда основное и припосевное удобрения внесены в недостаточном количестве, корневые подкормки, как и некорневые, являются единственным способом пополнить недостающие элементы питания. [2]
Внутрипочвенная корневая подкормка
Способы корневой подкормки
Корневая подкормка может проводиться поверхностно и внутрипочвенно. Поверхностная корневая подкормка применяется чаще всего для культур сплошного сева (зерновых) и проводится путем разбрасывания удобрений по поверхности почвы. Внутрипочвенная корневая подкормка осуществляется путем заделки удобрений в корнедоступный слой почвы. [6] (фото)
Кроме того, корневые подкорми могут проводиться с поливными водами (фертигация).
Биохимический механизм
Корни поглощают элементы питания пассивно (неметаболически) и активно (метаболически). Скорость поглощения микроэлементов напрямую связана с их доступностью для корневых систем.
Пассивное поглощение осуществляется путем диффузии ионов (анионов и катионов) из внешнего раствора в эндодерму корней. Активное поглощение требует затраты энергии метаболических процессов. При обычных концентрациях в почвенном растворе поглощение питательных элементов корнями растений контролируется внутрикорневыми метаболическими процессами.
Строение корешка
1 – старые корневые волоски (неинтенсивное всасывание); 2 – молодые корневые волоски (интенсивное всасывание); 3 – корневой чехлик (рост корешка)
В поглощении питательных веществ корнями участвуют несколько процессов: катионный обмен с корневой системой; перенос внутри клеток, как хелатообразующими веществами, так и другими носителями; действие ризосферы. [3]
Азот поглощается в виде аниона NO3 – и катиона NH4 + , исключение составляют бобовые растения, усваивающие азот из атмосферы с помощью клубеньковых бактерий.
Фосфор и сера поглощаются в виде анионов фосфорной (H2PO4 + )и серной кислоты (SO4 2- ).
Калий, кальций, натрий, магний, железо усваиваются в виде катионов K + , Ca 2+ , Na + , Mg 2+ , Fe 3+ .
Микроэлементы проникают в растение в виде соответствующих катионов или анионов. Растения способны усваивать ионы как из почвенного раствора, так и поглощенные коллоидами. [5]
Способность различных растений поглощать микроэлементы изменчива, однако в целом отмечаются определенные тенденции. Например, кадмий, бор, бром, цезий и рубидий поглощаются достаточно легко, а барий, титан, цирконий, висмут, галлий и, в некоторой степени, железо и селен слабо доступны растениям. В некоторых частных системах «почва – растение» могут наблюдаться значительные отклонения от данных тенденций. [3]
Активная часть корней, поглощающая питательные вещества из почвы, представлена молодыми растущими корешками. Рост корня наблюдается у самого кончика, защищенного корневым чехликом. Влияние коревых систем распространяется на значительные объемы почвы именно благодаря постоянному росту корней и возобновлению корневых волосков. Продолжительность жизни корневого волоска незначительна, максимально она может продолжаться несколько суток. Старые корневые волоски отмирают, а новые непрерывно образуются на других участках корешка. Скорость роста корней у некоторых однолетних культур может достигать сантиметра в сутки. Растущие корешки способны извлекать ионы из почвенного раствора с расстояния до 20 мм, а поглощенные почвой – с расстояния до 8 мм. [5] (фото)
На нашем сайте размещена информация о минеральных удобрениях, предназначенных для корневой подкормки. Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр «Корневая подкормка».
Сроки проведения корневых подкормок
Сроки проведения корневых подкормок зависят от агротехники возделываемой культуры. Особенно эффективной считается ранневесенняя подкормка озимых культур азотными удобрениями. Широко распространены корневые подкормки на многолетних сеяных пастбищах и сенокосах, естественных кормовых угодьях, а также на посевах многолетних трав в севооборотах. [2]
Применение различных удобрений для корневых подкормок
Азот. Корневые подкормки предполагают удовлетворение потребности растений более всего в азоте. Во время подкормок может вноситься до 20–30 % от общей дозы азотных удобрений. [8]
Калий. Данный способ внесения удобрений для калия применяется гораздо реже, чем для азота, и только в период максимального поглощения данного элемента растениями. Доза калийных удобрений также может составлять 20–30 % от общего количества внесения удобрений. [8]
Микроэлементы. Внесение микроэлементов путем корневых подкормок допускается, но оказывается гораздо менее эффективным, чем их внесение путем внекорневой подкормки. [1]
Оборудование для фертигации
Фертигация
Фертигация – составная часть интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Представляет собой процесс удобрительного орошения посредством внесения жидких минеральных удобрений с поливной водой. [7] (фото)
Эффективность корневых подкормок
Корневые подкормки более всего целесообразны на почвах легкого гранулометрического состава в районах достаточного и избыточного увлажнения. Данный способ внесения удобрений показал хорошие результаты при возделывании озимых зерновых и пропашных культур на почвах дерново-подзолистой зоны, а также в северной лесостепи.
Особенно высока эффективность корневых подкормок на супесчаных почвах с малой емкостью поглощения. Именно данные условия требуют дробного внесения удобрений, особенно легкорастворимых форм. Внесение полной нормы удобрений в основной прием в таких условиях недопустимо, поскольку приводит не только к потерям питательных веществ за счет их миграции по почвенному профилю за пределы корнеобитаемого слоя, но и к загрязнению окружающей среды.
Благоприятные условия для корневой подкормки пропашных культур могут сопутствовать земледелию в зонах недостаточного увлажнения. Подобную ситуацию можно наблюдать в период весенне-летней вегетации при хорошем увлажнении почвы и недостаточном внесении удобрений в основном приеме. [4]
В то же время, при условии недостаточного увлажнения и засушливого климата дробление общей дозы удобрения на основное удобрение и подкормки обычно экономически и агрономически невыгодно. [8]
Механизация корневой подкормки
Механизация проведения корневой подкормки напрямую зависит от вида возделываемой культуры.
Для культур сплошного сева
Корневая подкормка пропашных культур (подсолнечника, кукурузы, свеклы, овощей, картофеля) осуществляется с помощью культиваторов-растениепитателей, культиваторов-окучников, гербицидно-аммиачных машин КРН-5,6, КРН-4,2, КРШ-8,1. [4]
Корневые подкормки овощных культур проводят одновременно с обработкой культиваторами КРН-2,8МО и КРСМ-2,8А. Для междурядной обработки, подкормки и окучивания картофеля, посаженного четырехрядной картофелесажалкой с междурядьями 60 и 70 см, применяется культиватор-окучник КОН-2,8ПМ. Для корневой подкормки посадок свеклы применяют УСМК-5,4Р(В), КМС-2,7, КМС-5,4 и КМС-8,1. [4]
Источник