Что делать с почвой осенью?
Мне очень нравится подстрочник у сибмамы MNBer: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый – землю (это сказал народ)». Сейчас, в сентябре, как раз настало время для осенней подготовки почвы.
Убираем злостные сорняки
Осенью после уборки урожая нужно убрать все сорняки, особенно с толстыми корнями, от которых они могут опять начать расти – одуванчик, пырей, осот, лопух (репей). Помним, что осот вреден еще и тем, что собирает на себя тлю. Еще один из самых надоедливых и трудновыводимых сорняков – это сурепка, она плоха не только тем, что расползается по земле с невиданной скоростью, но еще и тем, что привлекает крестоцветную блошку. Прополку можно сделать даже в октябре, пока земля не «схватилась» после крепкого мороза.
Фото Надья. Сурепка размножается не только корневой порослью, но и семенами, поэтому её нельзя доводить до цветения, она быстро даст семена, которые нельзя и в компост закладывать, потому что они сохраняют всхожесть довольно долго.
Сжигаем ботву некоторых овощных культур
В первую очередь, помним про противопожарную безопасность, держим рядом бочку с водой и металлические ведра.
Сжигаем не на картофельном поле, не на газоне! Уничтожать растительные остатки, которые нельзя закладывать в компост, лучше всего в большой металлической бочке с крупными дырками. Дырки нужны для поддержания огня.
Что нельзя закладывать в компост?
— Ботву картофеля, томатов, перцев, баклажанов — особенно зараженных фитофторой или подгнивающие,
— зараженные килой капустные кочерыжки,
— огуречные плети, луковые листья, тем более пораженные мучнистой росой или другими заболеваниями,
— старые кусты клубники, которая болела серой гнилью или чем-то еще,
— срезанные ветки ягодных кустов и засохшие ягоды, болевшие и не убранные вовремя.
Всё это сжигаем или увозим с участка, если биомасса получилась небольшая (но такого у заядлых дачников не существует, правда же?).
Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?
Всю остальную здоровую ботву закладываем в компост, перелопачивая со старыми слоями, добавляем средство для созревания компоста (продаются в любом магазине, это «Компостин», «Байкал ЭМ-1» и их аналоги) или просто пересыпаем золой. На дно компостной кучи хорошо укладывать крупные растительные остатки (ветки и т.п.). Технология устройства компоста такая же, как для высоких грядок.
На грядки раскидываем (или аккуратно рассыпаем, кому уж как нравится) мульчу или просто остатки сидератов, здоровые опавшие листья, ботву от бобовых и от люпинов, листву от бархатцев, чесночную шелуху.
Фото Надья. Я иногда просто раскладываю вырванные кусты бархатцев и рублю их лопатой на крупные куски, потому что осенью вечно не хватает времени.
Фото Надья. И, конечно, не жалеем перепревшего компоста на грядки, а лучше перегноя.
Золой также хорошо обрабатывать осенью кислые почвы, примерно стакан на 1 кв.м. Можно вместо золы внести известковую муку, но я предпочитаю пушонку, ею легче «опудривать» землю. Определить, кислая ли у вас почва, можно по растущей в больших количествах на огороде траве кислице.
Прошлой осенью я попробовала разложить в сентябре газонную траву на картофельное поле сразу же после уборки урожая. То есть земля была вскопана только наполовину, там, где были гнёзда картофеля, проходы я не вскапывала. Этой весной я оценила результат. Почва под травой была мягкая, и культиватор отлично с ней справился. Урожай после такого способа обработки почвы перед зимой тоже порадовал, так как земля после обработки культиватором смешалась с сухой газонной травой и стала чуть рыхлее. У меня почва несколько тяжеловата, глина начинается уже на глубине 20 см, поэтому воздухопроницаемость почвы мне особенно важна.
Фото Надья. Слой травы (без семян!) должен быть порядка 10-20 см.
Если почва на огороде особенно тяжелая (как и глинистая, так и песчаная), осенью можно внести низинный торф – ведро на 2-3 кв. м и слегка перекопать лопатой, а лучше культиватором. Если не хочется возиться с торфом, то можно добавить немного песка и, конечно, перегноя.
Существует мнение, что на супесчаные почвы органику лучше вносить весной, так как весеннее таяние снегов может свести на нет все усилия по окультуриванию почвы с осени. Опыт моих знакомых показывает, что на песчаные почвы лучше вносить органику и осенью, и весной. Для экономии весной можно закладывать перегной и компост только в посадочные лунки, а не на всю площадь грядок.
Навоз вносят только с осени. Можно приготовить заранее тёплую грядку с использованием навоза, например, для тыквенных.
Какие минеральные удобрения применять осенью?
Фосфорные и калийные удобрения вносим в количестве, рекомендуемом на упаковке для осеннего внесения. Я вношу удобрения на грядки до перекопки чудо-лопатой «Пахарь». При перекопке удобрения сами смешиваются с землёй, особенно когда я вынимаю сорняки, которые чудо-лопата с лёгкостью вытаскивает наверх.
Азотные удобрения вношу минимально, только под многолетние цветы и кусты, ведь до наступления морозов процессы закладки будущих почек ещё идут, азот нужен в небольших количествах.
Удобнее, конечно, покупать специальные осенние смеси минеральных удобрений, хоть они и дороже.
Нужно ли перекапывать почву осенью?
При наличии времени и сил, как физических, так и моральных, можно подготовить с осени и картофельную делянку, и грядки. Если будете копать лопатой или с помощью трактора, разбивать крупные комья земли не надо, они будут участвовать в снегозадержании. Такая обработка почвы помогает сдерживать рост сорняков, так как корни их выносятся наружу и некоторые экземпляры погибают.
Но иногда не хватает времени на осеннюю перекопку. Тогда можно убедить себя, что вы – поклонник органического земледелия и раскидать поверх грядок мульчу :). И всё же отмечу, что очень желательно сделать хотя бы одно из двух перечисленных действий: или перекопка, или мульчирование, а лучше — оба.
А как вы обрабатываете почву осенью? Может, у вас есть какой-то секрет быстрой подготовки грядок к земле? Делитесь в комментариях к статье!
Всем богатого урожая!
Источник
Урожай родится на богатой землице: 10 правил обработки почвы на дачном участке советы агрономов
Как правильно ухаживать за почвой, повышать и сохранять естественное плодородие, собирать отличные урожаи? В этой статье мы собрали советы агрономов на тему восстановления плодородия почвы. Мы расскажем, как улучшить структуру земли, снять почвоутомление. Надеемся, что эти статьи помогут вам оздоровить почву на своем участке, сделать ее живой и плодородной.
Правила обработки почвы
Как часто мы думаем, что заботимся о почве: перепахиваем ее, вносим большие дозы удобрений. Но при этом мы, напротив, наносим ей урон. Минеральные вещества начинают конкурировать друг с другом, подавлять способность растений усваивать элементы питания или превращаться в нитратные формы, попадать в плоды, а с ними – в организм человека, причиняя вред уже и нам. Сегодня мы поговорим о нежной заботе о почве, рыхлении без оборота пласта и применении удобрений.
Безотвальная обработка почвы
Безотвальная обработка почвы (то есть без оборота пласта) позволяет растениям меньше болеть и лучше плодоносить. В чем все дело?
Если мы обрабатываем грунт по безотвальной технологии, то сохраняем полезную микрофлору, оставляем на месте самый верхний, плодородный слой, позволяя ему увеличиваться, а почве становиться все более питательной. В итоге земля будет рыхлой, плодородной, здоровой.
Благодаря обработке грунта по безотвальной технологии сохраняется полезная микрофлора, на месте остается верхний, плодородный слой почвы.
Почему перекопка опасна?
Что плохого в перекопке почвы с оборотом пласта? Аэробные микроорганизмы, от которых зависит плодородие, оказываются в самом низу почвенного слоя, где практически нет воздуха, и гибнут. На смену им приходят болезнетворные микроорганизмы, которые как раз оказываются в лучших условиях.
Замечено также, что почва, обработанная с оборотом пласта, быстрее уплотняется, заплывает, и ей требуются более частые рыхления.
Плоскорез для обрабоки почвы
Чем же обрабатывать почву без оборота пласта? Например, плоскорезом. Плоскорезов много, и в работе они крайне удобны.
Обычно глубина рыхления почвы при помощи плоскореза – 16–18 см. Этого вполне достаточно, чтобы взрыхлить слой, необходимый для полноценного развития корневой системы.
Источник
Обработка покупного грунта – это лишнее. Рассказываю, почему отказался от известных способов
В теории всегда пишут, что посадка в обработанный грунт – это 50% успешного роста растения. Есть несколько способов обеззаразить грунт перед посадкой. Расскажу про них и объясню, почему я это не делаю .
Существует два основных способа подготовки грунта: обработка химическими препаратами (фунгициды, инсектициды) и использование «народных» способов (пропарка грунта, замораживание, термообработка). Если группа первых имеет явный минус – многие не используют такие препараты вообще, то вторая группа требует намного больше времени.
Использование химикатов
Фунгициды помогут избавиться от спор грибов и предотвратить заражение # растения даже если они оказались в грунте. Инсектициды в свою очередь уничтожат вредителей (яйца, личинки или уже взрослых особей). И те и другие препараты не взаимозаменяемы , поэтому если уж Вы решили обрабатывать почву – то используйте их в комплексе. При этом не забудьте, что обработанную почву применять сразу нельзя – рекомендуют выждать примерно 2 недели и только потом сажать растение.
Наиболее известные и доступные препараты из этих групп – фитоспорин и актара .
И вот теперь у меня вопрос: часто ли Вы настолько заранее планируете пересадку? Можно было бы, конечно, заранее (например, зимой) приготовить сразу большой объем обработанного грунта, но через месяц после обработки грунт снова может быть поражен – именно на столько хватает обработки.
Еще один момент: обработку нужно проводить, проливая весь этот грунт подготовленным раствором. После этого – высушить грунт и только потом возможна # посадка растений в него. Наверняка немногие могут похвастаться отдельным помещением для таких процедур, иначе где же разложить такой большой объем грунта ?
3 «народных» способа
Пропаривание грунта – процесс очень трудоемкий (грунт нужно пересыпать в тканевый мешок и выдерживать над кипящей водой 1-1,5 часа) и убивает не только вредные бактерии и микроорганизмы, но и полезные . После него # земля становится стерильной и требует вносить дополнительные # удобрения сразу после пересадки.
Вдобавок при попадании в такой грунт вредителей они точно выживут там и поселятся, тогда как в необработанном грунте могут погибнуть за счет естественного «иммунитета» грунта.
Обработка температурой занимает около 30 минут, но запах горячей земли будет стоять в квартире еще долго. Еще в детстве мама один раз попробовала это сделать – больше не решается. И я тоже.
Кстати недавно узнал про хлореллу – средство, которое поможет не только растениям в процессе роста, но и улучшает свойства грунта. Стоит совсем недорого. Пользовались таким?
Источник
Опыт: 13 ошибок фермера при обработке почвы
Сегодня мы поговорим о 13 наиболее часто встречающихся ошибках руководителей предприятий, агрономов, механизаторов при обработке почвы, а также попробуем найти практические пути решения данных проблем.
1. Первая ошибка — Важность заделки соломы в почву. У земелепашцев бытует такое мнение: «После уборки, поле должно быть чистым от соломы, так как оно небрежно смотрится со стороны, да и посеять в такую почву нельзя!» При этом, забывают внести дополнительную дозу азота, что приводит к его дефициту за счет питания бактерий почвы.
Если заделывать растительные остатки, то на каждую тонну соломы необходимо внести 30 кг аммиачной селитры. Так каждая тонна зерна той же озимой пшеницы даст практически равную долю соломы. При урожайности в 5 т/га необходимо внести 150 кг/га селитры.
Есть еще вариант – оставить солому на поверхности почвы. Предварительно измельчители на зерноуборочных комбайнах должны быть отрегулированы на равномерное распределение мелких отрезков соломы (5-6 см). Это даст возможность использовать пружинные бороны для поверхностной обработки почвы (до 5 см) без заделки соломы. Вместо борон можно использовать дискаторы с мелкой регулировкой глубины.
2. Вторая ошибка вытекает из первой. Вспашка летом, чтобы заделать солому в почву. Отрицательное воздействие такого приема в том, что после уборки культуры, фактически почва уже пересушена и применение этого агроприема выворачивает «чемоданы» земли — большие пласты, которые еще больше иссушаются на солнце, особенно в южных регионах страны, где чернозем и каштановые почвы. Их возможно измельчить в лучшем случае только после хорошего ливня или после ряда – трех – четырех механических обработок земли. А это большие потери влаги, расходы на горюче-смазочные материалы.
Единственный вариант, где может использоваться основная обработка летом — это вспашка на «перегар». Применяется на полях с сорняками корневищной агробиологической группой (свинорой пальчатый, пырей ползучий) для выворачивания корневищ на поверхность земли с целю их иссушения и дальнейшего их вычесывания.
3. Третья ошибка, так же следствие из первой. Это глубокое дискование стерни тяжелыми дисковыми орудиями. Последствия такие же: выворачивание огромных глыб, иссушение поверхностного слоя земли.
Тяжелые дисковые бороны могут быть хорошей альтернативой плугу при условии проведения последней обработки с осени, с наличием выравнивающего катка позади дисков. Это обеспечит благоприятные условия для подготовки сева как поздних яровых культур, так и ранних яровых.
4. Четвертая ошибка — это использование орудий с небольшой шириной захвата. На что это влияет? В первую очередь на производительность. Агрегаты с большей шириной захвата способны больше обработать площадь в единицу времени.
Во-вторых, меньший расход горюче-смазочных материалов на один гектар за счет увеличения скорости движения, большей ширины захвата и меньшей глубины. На практике расход дизельного топлива сокращается в 1,5 — 2 раза. Так вспашку можно заменить на глубокое дискование, культивацию КПС-4 – на пружинную борону шириной захвата 10 метров или на дискатор.
Почвообрабатывающие агрегаты с меньшей шириной захвата (3-4 метра), делая больше количество проходов, чаще уплотняют землю колесами трактора, что приводит неизбежности использования глубоких обработок для восстановления равновесной плотности почвы. Так при увеличении ширины захвата до 10-18 метров, частота уплотненной колеи уменьшается 2 – 6 раз, а значит есть возможность реже проводить глубокую обработку.
5. Пятая ошибка — оставление стерни на зиму без обработки почвы. Бывают случаи, что фермеры не успевают убрать в срок урожай или оставляют брошенные поля после неурожайного года. Не обрабатывают их с осени для подготовки их чистыми в зиму, рассчитывая на весеннюю обработку. Логика такая: «Вот у нас есть сеялка прямого сева – обрабатывать землю не надо!». В итоге фазы развития сорняков в весенний период опережают фазы развития посеянной культуры (тот же подсолнечник). Результат – плохо сработал гербицид, почва опять пересушена из-за наличия сорняков и т.д.
Рисунок — декабрь, а кукуруза еще в поле
6. Шестая ошибка — несоблюдение сроков проведения основной обработки. Бывает, складываются такие погодные условия, когда в осенний период льют дожди, а надо еще и вспахать (например, под весенний посев овощей). И только при улучшении погодных условия пашут, образовывая пласты, слипшиеся как пластилин. Это означает, что почва не созрела для обработки. Физическими показателями спелости почвы для обработки является ее распадаемость на микроагрегаты 4-10 мм. Для этого берут комок почвы в руку и бросают с уровня пояса, жменя земли полностью распалась – значит почва не переувлажнена и не высушена, и обладает оптимальной влажностью.
Лучшим решением в такой ситуации будет вспашка почвы под мороз, когда земля промерзнет на глубину 5-10 см. Агротехническими показателями качества будет отсутствие гребней (для усиления эффекта позади плуга приспосабливают тяжелый стальной брус для выравнивания), земля имеет мелкокомватую структуру. Таким образом, глубокая обработка почвы в таком состоянии должна быть последней обработкой уходящей в зиму. Исключается необходимость выравнивания зяби тяжелым культиватором. В противном случае взрыхленная земля после вспашки обратно уплотняется посредством колеи от тяжелого трактора.
Рисунок — Последствия несвоевременной вспашки
Важно учесть тот факт, что почва смерзается от наличия влаги и под действием отрицательных температур в январе и феврале. И если пахать, образуются крупные глыбы земли, не соответствующие агротехническим требованиям.
7. Седьмая ошибка — недооценка приема боронования озимых в ранневесенний период. Этот агроприем активно применяли во времена СССР, как средство борьбы с сорной растительностью. С развитием ядохимикатов эта обработка практически не включалась в технологию выращивания.
Применение пружинных борон (как модернизированный вид) позволяет закрыть влагу ранней весной на посевах. А в южных регионах влага является главным ограничивающим фактором в получении высоких и качественных урожаев.
При условии чистых полей от сорняков, гербицид можно не вносить, при постоянном мониторинге посева культуры и учета экономического порога вредоносности сорняков.
8. Восьмая ошибка — Использование морально устаревшей техники. Фермерские хозяйства с небольшой площадью (100-200 га) в засушливой зоне, занятые полеводством, как правило, оснащены техникой несоответствующей их мощностям: устаревшие тяжелые тракторы ДТ-75, Т-150К; тяжелые дисковые бороны БДТ-4 и т.д.; тяжелые культиваторы КТС-4. Эти хозяйства сами себя закапывают глубокими обработками, большими расходами на солярку и низкой урожайностью культур.
Единственным решением, возможно, будет поменять мышление самих собственников хозяйств по отношению к этому. И решиться на небольшой площади рискнуть получить лучший результат за счет мелкой обработки и широкозахватными орудиями, использованием более легких тракторов, применением удобрений.
9. Девятая ошибка — отсутствие должного контроля качества проведения обработки. Ни для кого ни секрет, что существуют механизаторы, которые любят экономить солярку во время механизированных работ! Способов предостаточно: например, слегка приподнять гидроцилиндр для уменьшения глубины вспашки или дискования, оставление узких необработанных участков по кромкам поля, где нельзя проконтролировать качество операции. Спросите своего механизатора в чем он измеряет солярку — в сантиметрах или в литрах? Поэтому нужен постоянный контроль.
10. Десятая ошибка — Отсутствие понимания, что такое mini-till и no-till. Встречаются фермеры, которые доносят такие мысли, что: «Мы работаем по минитилу и по нулю…» хотя зная, как они это делают, mini-till-ом там и не пахнет, а уж тем более no-till. Хуже всего, что их слова публикуют в периодических изданиях сельского хозяйства, потому что доносят не совсем верный порядок вещей.
Ведь чтобы прийти к no-till требуется 10-12 лет накопления пожнивных остатков на поверхности почвы, требуется выделение технологической колеи на поле и т.д. А имея только сеялку прямого сева этого не достаточно.
Mini-till – такая система обработки почвы, при которой максимальная глубина максимум 6-8 см. Паровые, тяжелые культиваторы, плуги, тяжелые диски заменяются более скоростными орудиями – дискаторами и пружинными боронами. Стерня в таком случае мелко измельчается и равномерно распределяется по поверхности почвы, с минимальной заделкой в почву.
11. Одиннадцатая ошибка — Жесткая приверженность к классической системе обработки почвы. Характеризуется тем, что на полях фермеры слишком часто проводят глубокие обработки, каждый год, высокий удельный вес чистых паров в структуре посевных площадей (более 20 %), приводит к тому, что уровень плодородия снижается по причине минерализации гумуса после распашки земель.
12. Двенадцатая ошибка — Жесткая приверженность к минимальной системе обработки почвы. И отрицание классической системы, так же приводит к ограниченности принятия решений в нестандартных ситуациях.
Что надо чтобы решить этот вопрос? А ответ лежит где-то посредине. Для этого нужно понимать какие процессы происходят в почве, наблюдения за ее влажностью, удельной плотностью, содержания доступного азота, фосфора и калия, количество гумуса, какие культуры будут размещаться в структуре посевных площадей – и это все будет определять ее плодородие. На основании этого нужно быть гибким в выборе той или другой обработке.
13. Тринадцатая ошибка — Отсутствие опытных полей в фермерский хозяйствах. Это может быть небольшой участок поля 10-20 га условно, где будут наблюдаться различные варианты обработки земли. Например, контроль — полоса по классической технологии, первый вариант – обработка дискатором, следующий – обработка пружинной бороной и т.д. И записывать наблюдения, фотографировать и т.д. Потому что почвенно-климатические условия различаются от места к месту.
Вести учет затрат и урожайности. Но главным показателем оценки эффективности производства будет конечно чистая прибыль с единицы площади.
Подводя итог, нужно понять одно, что почва – это живая система, образованная в результате гидрологических условий, температурного режима, живых организмов, растений и деятельности человека, и его влияние как правило, наибольшее.
Источник