Как вырастить хороший урожай картошки

Картошка: сажаем правильно

Картофель любят все, и кажется, что каждый сам себе эксперт в выращивании этой культуры. Но есть агротехнические правила, которые позволяют получить больший урожай; есть сорта, которые вкуснее других и лучше хранятся. Об этом свидетельствует опыт участников FORUMHOUSE, который мы изучили и систематизировали.

Содержание:

Особенности картофеля
Как сажать ранний картофель
Как сажать картофель для длительного хранения
Агротехнические приемы, улучшающие урожай картофеля
Популярные сорта картофеля

Особенности картофеля

Главное, что надо знать при выращивании картофеля – не имеет смысла сажать его рано (оговоримся – обычным способом не имеет, о том, которым имеет, расскажем ниже).

Именно поэтому агрономы всегда предостерегают любителей от ранней посадки: клубни бесполезно «просидят» в холодной земле по 30-40 дней, толку не будет.

При этом у картофеля короткий срок вегетации – от 60 до 120 дней в зависимости от сорта, так что вырасти он все равно успеет, даже если тепло придет на ваш участок в конце мая. Еще: при любом способе посадки не надо закапывать клубни глубоко: так он не только хуже всходит, но и больше болеет.

Как вырастить ранний картофель

К середине лета, когда появляются нормальные свежие овощи, старый картофель из погреба есть уже не хочется. К этому времени уже можно получить ранний картофель нового урожая. Этот картофель «на поесть» сажают в небольших количествах гораздо раньше, чем остальной, который будет храниться всю зиму. Сроки посадки такого картофеля зависят от региона – так, на юге это март или даже февраль, а там, где холоднее — апрель. Способ, который применяется для ранней посадки, совместим с холодной почвой, потому что сажать мы будем пророщенную и даже уже подрощенную картошку.

Примерно за два месяца до посадки клубни проращивают, используя метод создания искусственного перепада температур: сначала клубни (они должны лежать в ящике в один или два слоя) на некоторое время оставляют в очень теплом помещении от 22 до 26 градусов, после того, как глазки «проклюнутся», и ростки дорастают до 5 мм, выносят в прохладу — туда, где 8-10 градусов, и много света. Идеальным местом может быть лоджия или веранда с большими окнами. В это время ящики с клубнями меняют местами, а клубни в них перекладывают, чтобы света досталось всем – это замедляет рост росточков.

Когда до посадки осталось 9-10 дней, клубни помещают во влажную среду. Чаще всего это смесь из опилок и перегноя. Технология такая: в ящик насыпают слой опилок и перегноя (3-5 см), на нее перекладывают клубни – как можно осторожнее, чтобы не сломать ростки, снова засыпают той же смесью опилок и перегноя, потом снова слой картофеля и т.д. В ящике допускается максимум пять картофельных слоев. После того, как верхняя картошка засыпана, опилкоперегной как следует поливают водой, чтобы увлажнились все его слои, включая самый нижний. В эту воду можно (и нужно) добавить медный купорос из расчета 10 граммов на 10 литров воды. Эти ящики держат в температуре 15 градусов, и, если все сделано правильно, у клубней уже на третьи сутки должны появиться корешки.

После появления корешков рекомендуется полить проращиваемую картошку биостимуляторами: Эпином (полампулы на 200 мл воды), янтарной кислотой или янтарином (0,005%).

Обычный картофель сажают тогда, когда земля прогревается до +8 градусов на глубине 10 см. Вышеописанная технология позволяет не дожидаться этого и сажать клубни в непрогретую почву. Не надо этого бояться, скорее, больше опасностей сулит слишком долгое содержание в ящиках во влажной среде – корни и росточки будут спутываться и отламываться.

Чтобы уберечь хрупкие корни и росточки, клубни можно проращивать в кулечках с землей.

Мне удобнее кулёчки с почвой и клубнем проращивать в обувных коробках. Думаю 15-18 марта закопать в кулёчки (сейчас на лоджии на свету стоит), сажать 7-10 апреля.

Перед посадкой пророщенные клубни посыпают древесной золой (на 20 кг клубней – 1 стакан золы). Вообще считается, что если внести в лунку древесную золу, это скажется не только на росте растения, но и на качестве будущих клубней – они станут более рассыпчатыми при приготовлении.

Ранний картофель сажают мелко, на глубину 5-7 см, это позволит ускорить появление всходов. Посадки сразу же укрывают лутрастилом или полиэтиленовой пленкой, края материала закрепляют, присыпав землей. Укрывной материал убирают, когда всходы дорастут до 25 см, а так как погода в это время неустойчивая, кустики сразу же окучивают как можно выше и таким образом защищают ботву от заморозков на почве. Если картошку все-таки прибило заморозком, ботву надо обязательно опрыскать раствором Эпина или СИЛКа.

Все эти приемы позволят ускорить появление урожая на 15-20 дней: непророщенные клубни начинают прорастать только через 1-2 недели после посадки, и еще около двадцати дней надо ждать, пока покажутся первые всходы.

Как посадить обычную картошку: приемы, повышающие урожай

Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, без признаков гнили или подморожения. Пятна на кожуре, скорее всего, указывают на фитофотороз или другое заболевание. Кроме того, клубни должны быть отобраны по размеру – тогда все растения на картофельной грядке будут развиваться равномерно. В большинстве регионов нашей страны оптимально отбирать для посадки клубни весом в 50-80 граммов.

Как правило, для семян отбирают клубни весом в 40-60 граммов. Ну, а в магазинах продают семенную картошку 20-40 граммов.

Крупные клубни перед посадкой проращивают и разрезают на части, при этом, если на срезе обнаружились признаки болезни, нельзя использовать его целые части; нож, которым разрезался клубень, обрабатывают темным раствором марганцовки. Клубни не стоит резать на слишком мелкие части, и, тем более, рискованно сажать одни проросшие глазки.

Росток растет гораздо лучше, если прикреплен хотя бы к части картофелины, например, к 1/4 части клубня, так как «черпает» из неё питательные вещества гораздо лучше, чем корешочками впитывает их из почвы.

Разрезанные клубни перед посадкой припудривают золой.

Кольцевание картофеля

Многие участники FORUMHOUSE при высаживании картофеля применяют такой прием, как «кольцевой надрез». Этот прием стимулирует развитие именно боковых и нижних глазков на клубне — в результате это приводит к увеличению числа клубней у одного растения.

Надрез делают до того, как глазки начнут «просыпаться», иначе вы добьетесь противоположного результата – нижнее глазки так и не тронутся в рост, и большого урожая в лунке, куда будет посажен этот клубень, вы не получите.

Надрез делается после хорошей просушки клубней, ножом, в середине клубня, по его окружности. Глубина надреза не должна превышать 10 мм. После надреза клубни проращивают и сажают, не разламывая, а именно целиком.

Кольцевание делается, чтобы разбудить все почки одновременно. В этом случае в кусте все стебли почти одного размера, и клубни получаются более выровненные по размеру.

Кольцуются не все сорта. Например, есть сорта, в которых почти все глазки находятся на верхушке клубня, а на остальной его части максимум 2 – надрез на таких клубнях не будет иметь никакого смысла. Также не кольцуют картофель, предназначенный для раннего выращивания: в холодной земле надрезанный клубень может просто сгнить.

Обработка картофеля минеральными удобрениями и золой

Обработав перед посадкой картофельные клубни золой или минеральными удобрениями, мы поможем им получить дополнительное питание для первого, начального периода роста, и всходы появляются раньше на несколько дней, растение быстрее развивается и дает более качественные клубни.

Обработка минеральными удобрениями делается так: клубни в больших стеках опускаются в раствор аммиачной серы и суперфосфата примерно на час, затем обязательно высушивают и приступают к посадке. Раствор: 10 литров воды, 400 граммов суперфосфата, 400 граммов аммиачной селитры.

Обработка золой проводится следующим образом: 50 клубней посыпаются килограммом золы. Такая обработка считается хорошей профилактикой от фитофторы.

Картофель, предназначенный не для того, чтобы «поесть летом», а для хранения, сажают в прогретую землю.

Картофель сажать надо, как у березы лист будет с пятирублевую монету.

Советы специалиста по увеличению урожая картофеля

Картофель: ведро с куста

Фантастика, считаете? Но это смотря как подойти к делу. Руководитель минского центра природного земледелия «Сияние» Лидия Петрова такому урожаю уже не удивляется. И щедро делится опытом с огородниками, проводя тематические семинары.

Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом. Ранние и среднеранние, как правило, более эффективно используют запасы влаги, накопленные в почве весной и в первой половине лета. Среднеспелые довольствуются осадками июля, а среднепоздние поливают августовские и сентябрьские дожди.

Ранние сорта готовы к уборке уже в первой половине лета. В молодых клубнях в два-три раза больше витамина С, чем в картофеле, предназначенном для зимнего хранения. Среднепоздние и поздние сорта содержат больше сухих веществ и крахмала, поэтому и вкуснее.

Замечено, что при совместном выращивании различных по скороспелости сортов ранние как бы подгоняют в росте и развитии более поздние. И эту особенность можно использовать в смешанных посадках.

Элитное картофелеводство основано на клоновом отборе. Клон — это один куст, вернее, клубни с одного куста. С помощью такого отбора можно многие годы поддерживать качество однажды купленной элиты и даже улучшить имеющийся сорт.

Какой куст считается хорошим? Есть сорта, у которых всего под кустом семь-восемь клубней, но все они крупные и ровные. А бывает и наоборот: под больным растением картофеля много, но весь он с горох. Поэтому отбор ведется по количеству клубней, их выровненности и крупности. И конечно же, на них не должно быть никаких болезней: ни бородавок парши, ни черных пятен ризоктониоза, ни ходов проволочника.

Если хоть на одной картофелине заметите признаки недуга, бракуйте весь куст: на следующий год потомство будет еще хуже.

Неправильный выбор семян ускоряет вырождение сорта. Как поступает большинство из нас? Бульбу выкопали и ссыпали в одну кучу, а уже потом из нее выбираем клубни величиной с яйцо. Но такие (если вы внимательны) чаще всего попадаются в кустах, пораженных болезнями. Вот и получается, что из года в год мы собственными руками выбираем худшее, теряя и сорт, и урожай.

Картофель по срокам созревания:

• ранний (раннеспелый) (70—80 дней),

Делим и множим

Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.

Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.

Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.

Наверняка вы обращали внимание, что больше всего просыпается глазков на макушке клубня. Есть они и на противоположной стороне, только вот прорастают не так активно. Это «запасные игроки», порой так и остающиеся спящими. И это при том, что питания в клубне припасено с избытком: мало ли как жизнь сложится.

А между тем совсем несложно разбудить практически все глазки. Надо лишь вспомнить, что клубни — это не плоды картофеля, а подземные побеги, которыми растение сохраняет себя в неблагоприятную для него пору года. И устроены они почти так же, как и надземный стебель. Под кожурой клубня, точнее на небольшом расстоянии от нее, находится так называемое сосудистое кольцо. Разрезав картошину пополам, вы его увидите невооруженным глазом. Как только такое происходит, спящим глазкам сразу же поступает команда «Подъем!» и они прорастают. Этим приемом можем воспользоваться и мы. А чтобы клубень не засох и ничем не заболел, мы не будем делить его на две части, а лишь перережем сосудистое кольцо, как бы опоясав картофелину. Достаточно глубины в 7—10 мм. Очень удобно работать канцелярским ножом с выдвижным лезвием. Главное — не забывать обрабатывать его крепким раствором марганцовки, спиртом или «Фармайодом», чтобы не разносить заразу, если она вдруг где-то притаилась.

После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.

Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.

Придать ускорение

За 1,5 месяца до посадки Лидия укладывает картофель в коробки, опрыскивает стимулятором для пробуждения почек («НВ-101» — 2 капли на 1 л воды) и оставляет на две-три недели в темноте. Потом выносит на рассеянный свет (но не под прямые солнечные лучи), где температура плюс 12—16 градусов. Для профилактики фитофторы опрыскивает «Сиянием 1». На свету в клубнях накапливается солонин, который защищает от болезней и почвенных вредителей. За десять дней до посадки накрывает непрозрачной тканью. Так картофель думает, что его уже посадили, и переключается на всходы и образование корней. Всходит на пятый-седьмой день, в то время как непророщенный — через 25—30 дней.

Есть у Лидии совет, как прорастить семенной картофель буквально за четыре-пять дней. Для этого она смачивает опилки раствором «Сияние 1» (на 10 л воды — 1 ст. л. маточного раствора и 20 капель «НВ-101»). Выкладывает клубни на влажные опилки и сверху ими же присыпает. А чтобы не испарялась влага, прикрывает все пленкой. Через несколько дней клубни будут уже с шикарной бородой корней. Поскольку корешки у картофеля очень нежные, чтобы избежать их пересыхания, достает клубни из опилок и сразу же высаживает.

Идем на посадку

Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром 1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.

Перед посадкой Лидия обязательно обмакивает клубни в «сиятельную», как она ее называет, болтушку. Для этого в 10 л воды разводит пачку «Сияния 2» и полстакана старого варенья или просто сахара. Все хорошо перемешивает и дает настояться два-три часа. Чтобы не обломать корешки, выкладывает клубни сначала в ведро для бумаг (с дырочками), а затем — в раствор на 10—15 минут.

После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.

Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.

Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.

При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.

На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.

При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.

Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.

Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.

Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.

Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.

• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.

• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).

• 3-й год — суперэлита (6 лет).

• 4-й год — элита (5 лет).

• 5-й год — первая репродукция (4 года).

• 6-й год — вторая репродукция (3 года).

Соломки подстелить

Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.

Несмотря на то что картофель растет только в рыхлой земле, в восстановленную и пористую почву, которая несколько лет не копается и где регулярно высеваются сидераты, его можно высаживать и без перекопки. Если же участок бедный, то выходом станут «питательные» лунки, в которые вносят не менее чем ведро компоста или другой органики. Чем больше, тем весомее и урожай.

Меню по требованию

При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.

Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.

Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.

Если это озимая рожь, то ее нужно срубить мотыгой за две-три недели до посадки, сразу же пролить концентрированным раствором «Сияние 1» (100 мл на 10 л воды) и накрыть картоном или пленкой для сохранения влажности. За это время бактерии переработают сидерат и справятся с подавляющим действием его корневых выделений. Дело в том, что рожь отлично подавляет не только сорняки, именно поэтому ничего нельзя высаживать сразу после ее срезки.

Даже если почва плодородная, первая подкормка настоем биогумуса по всходам не будет лишней: урожайность повысится на 25 процентов. Для этого Лидия 1 ст. биогумуса заливает 10 л воды и настаивает 12—24 часа. Затем добавляет 1 ст. л. раствора «Сияние 1» и вносит под каждый куст по 0,5 л.

А затем подкормки чередует. Две недели поливает «Сиянием 1» (1 ст. л. на 10 л воды), на 3-ю посыпает почву между кустами «Сиянием 2», добавляет мульчу и слегка проливает водой. «Сияние» — это не удобрение, а микроорганизмы, помогающие переработать органику. Мульча — отличное питание для них. Можно использовать сено, солому (но лучше смешивать ее с травой), скошенную траву (идеальный вариант), лежалые опилки. Но и опилки сразу после мульчирования лучше пролить травяным настоем, чтобы они не вытягивали азот из почвы.

Когда бульба подрастет, ее можно разокучить, то есть веером направить столоны-побеги в разные стороны, заложив центр куста скошенной травой или другой увлажненной органикой. Перед мульчированием, если почва сухая, посадки также необходимо полить.

Как пить дать?

Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!

Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.

Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.

Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Мульча «поливает» почву двумя способами. Утром, перед рассветом, она остывает до точки росы. Влага конденсируется в ней и на ее границе с почвой. Вся эта вода достается питающим корням. Днем мульча сохраняет прохладу более глубоких слоев почвы, и влага горячего воздуха конденсируется в почвенных каналах — в ненарушенной почве их миллионы. Чем воздух горячее, тем больше в нем влаги — в этом все дело. Овсинский называл это явление подземной ирригацией.

Прочь, напасти

Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.

Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.

С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.

Чтобы справиться с полосатым агрессором, нужно повышать плодородие почвы, не забывать о севообороте, практиковать смешанные посадки. Не нравятся жуку бархатцы, настурция, базилик и особенно маттиола (ночная фиалка). Останавливает его и мульчирование: после зимы труднее пробиться из почвы. Против личинок колорадского жука эффективны «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», а «Метаризин» справится с вредителем во время зимней спячки.

Немало хлопот доставляет и проволочник. Поскольку он любит бедные истощенные почвы, то необходимо повышать плодородие. Результативным будет сев горчицы и ржи. Можно использовать и «Метаризин».

Если лето дождливое, то, заметив первые признаки фитофторы, Лидия сразу же приступает к обработкам. Причем не только картофеля, но и томата, перца, баклажана. Как-никак одно семейство. На 10 л воды — 5 мл «Фармайода» и 20 мл «Фитолавина». Через три дня обязательно вечернее (!) опрыскивание «Биококтейлем» (на 10 л воды — 20 гранул «Здорового сада», 20 гранул «Экоберина», 20 капель «НВ-101», 2—4 ст. л. «Сияния 1» и пакетик прилипателя «Липосам»).

Старается раз в две недели проходиться по посадкам другими биопрепаратами: «Алирин-Б» + «Гамаир» или «Триходермин».

За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.

Если перед уборкой зачастили дожди и ботва поражается фитофторозом, Лидия скашивает ее и проливает грядку «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды и на 10 кв. м.), чтобы застраховать клубни от гнилей при хранении. И через две недели приступает к уборке.

После выкопки и сортировки опрыскивает картофель раствором «Сияния 1» (40 мл на 10 л), чтобы на их поверхности была полезная микрофлора, которая будет защищать клубни от грибков во время хранения. Этим же составом, но в большей концентрации (100 мл на 10 л воды) проливает освободившуюся грядку и сразу же высевает сидераты.

Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.

Источник