Выращивание персиков
Персик восточного происхождения, это фрукт был ввезен в Европу в начале христианской эры. Его культивирование распространялось очень быстро, и персики оказался одним из первых фруктов, возделываемых южноевропейцами. Для произрастания и плодоношения нуждается хотя бы в кратковременном периоде покоя с достаточным охлаждением. Отсутствие зимнего охлаждения может повлечь нарушение плодоношения. Почки, в особенности молодых и незрелых деревьев, меньше выдерживают холод, чем почки зрелых. После теплой зимы, весной почки более повреждаются заморозками, нежели после морозов. В период цветения температура -4 — -5°C способна убить все завязи.
Однако холодостойкость персика зависит от продолжительности дождей в прошлый сезон и от плодородия почвы. Любое общее повреждение и ослабление, будь то повреждение морозом, или вредителем, может сделать дерево ранее холодостойкого сорта чувствительным к холоду.
В России посадки персика сосредоточены на юге (Дагестан, Краснодарский край). Для повышения морозоустойчивости персик прививают на абрикос. Один из самых морозостойких сортов – Краснощекий; в Воронежской области выращиваются сорта Золотое лето, Степняк россошанский.
Летние температуры менее важны для персика, чем зимние, хотя они влияют на длительность созревания плодов. Области, в которых минимальные температуры лета около 24°C, наиболее подходят для выращивания персика. При этом зимние температуры не должны падать ниже -10 °C; персик переносит крайние периоды до -15°C, но при -25°C погибает.
Весьма близкородственный вид – нектарин – выращивается так же при тех же условиях, что и персик. Более того, известны случаи, когда без всякого перекрестного опыления из косточки персика вырастало дерево, после прививки дающее нектарины, а из косточки нектарина – дающее персики.
Пищевая ценность
Желтый персик богат витамином А, от содержания которого остается примерно половина при кулинарной обработке или заморозке. Белая разновидность персика содержит очень мало витамина А, а по содержанию других витаминов они примерно равнозначны.
В 100 г сырого желтого персика содержится в среднем 1000 единиц витамина А; 0,025 мг витаминаВ1; 0,065 мг витамина В2; 9 мг витамина С; 10 мг кальция; 19 мг фосфора; 0,3 мг железа и около 50 килокалорий. То же количество белого персика содержит только 100 единиц витамина А.
Плодоношение
Большинство сортов персика самоопыляемы однако при плохом плодоношении стоит посадить рядом еще несколько деревьев персика для перекрестного опыления. Плодоношение начинается 3-5 лет после того, как дерево посажено, и еще 2-3 понадобиться дереву, чтобы начать свою наилучшую фазу плодоношения.
Средняя продолжительность жизни дерева 10-12 лет, хотя известны случаи, когда деревья плодоносили по 25 лет. Лучше всего каждые 5 лет сажать замену дереву. Наилучшие саженцы — однолетки 1,0-1,5 м высотой.
Почва
Почва в большей степени влияет на холодостойкость персика. Теплая песчаная или гравийная почва дает хороший урожай персиков при температурах, которые будут губительны для того же персика при слитых глинистых почвах.
Лучшие почвы для персика — песчаные или гравийные суглинки, с большим количеством органики; в основании их предпочтительна глинистая материнская порода. Почва должна быть хорошо дренирована, потому – что персики — одни из самых нетерпимых к застойной влаге фруктовых деревьев.
рН почвы должен быть 6-8. Там, где рН составляет около 5,5 должно производиться регулярное известкование. Почву следует обрабатывать, как и под любые другие фруктовые растения. Перед посадкой следует внести в почву много органики, желательно грубоструктурной, вроде мха или торфа.
Молодые деревья следует перекармливать азотом, поскольку это снижает их холодостойкость.
Посадка
Кроме областей, где зимы очень мягки, персики лучше сажать весной, чем осенью. Сажайте в день, когда почва не слишком влажная. Обрежьте поломанные корни, и как только посадите, сразу же оберните ствол дерева от солнечного ожога.
Завяжите сильнее, но только так, чтобы не повредить кору, а также чтобы внутри обвязки не поселились мыши. Персиковые деревья переносят пересадку плохо, поэтому их верхушки при посадке нужно немедленно обрезать.
При этом нужно не повредить почки, из которых будут отрастать ветви. Летняя обрезка, если ее делать постоянно в течение первого года, сформирует скелет с самого начала. Чем раньше удален побег, тем меньше дерево теряет с его удалением.
Если дерево будет расти на открытом пространстве, то три первичные ветви следует сделать равными по длине. Равное число вторичных ветвей отрастают от него. Это обрезка начинается в первое лето и продолжается с каждым последующим периодом покоя то есть осенью — зимой.
Во время трех-четырех первых лет, верхушечный побег должен составлять 5 см в год. Если прирост окажется больше, избыток его нужно удалить как раз выше здоровой боковой ветви. После того как начнется плодоношение, прирост будет до 25 см в год.
Если он больше , это означает, сто дерево растет слишком быстро и получает, предположительно, слишком много удобрения. Если же прирост меньше, то дерево нуждается в подкормке. По мере прореживания боковых ветвей, удалите любую, которая поднимается более на 32 см от ствола, любую, которая растет по направлению к центру дерева, и любую, что растет по направлению к земле.
На зрелых деревьях удалите достаточно боковых веток, чтобы вершина дерева была открыта солнцу. То стимулирует рост новых плодовых веточек на нижних ветвях. Плоды образуются лучше, если их простимулировать обрезкой всех побегов на их половину.
Старые деревья можно обновить для стимуляции плодоношения обрезкой верхушечных побегов на двух – трехлетние ветви. Если это делалось регулярно по достижении деревом двух-трехлетнего возраста, то указанная обрезка вершины произойдет с минимальной потерей урожая данного года.
В теплых регионах обрезка может быть сделана в любое время в период покоя. В регионах с холодными зимами это следует сделать до начала роста весной, а именно для того, чтобы вовремя заметить и удалить пораженные заморозками ветви.
В экстремальных случаях обрезку можно сделать в период цветения деревьев. Там, где деревья были сильно поражены, необходима только легкая обрезка. Деревья, потерявшие много древесины, нуждаются для своего восстановления в массе листьев, которые не могут обеспечить оставшиеся ветви.
Пораженные зимой почки можно определить по одному признаку: сначала центр почки, а затем и она вся имеет вид сильно намокшей ткани.
Разведение
В холодных регионах следует закалять персики такими обработками: весной стимулировать их ранний рост, а ближе к концу июля рост нужно замедлять. После этого персиковые деревья становятся холодостойкими.
Для достижения этого также необходимо подкармливать большими дозами рано весной, но постепенно доза питания должна снижаться и почти сойти к нулю в конце лета. Навоз необходим и полезен практически каждому растению, однако если он доступен и применяется достаточно протяженное время, то может вызвать гибель дерева.
Опасен продолжающийся рост дерева осенью. Там, где климат достаточно мягкий и повреждения от мороза редки, можно свободно использовать и навоз, и компост. Однако в холодных регионах лучше заменять их кровяной мукой, хлопковым жмыхом, бытовыми сливами и рыбными отходами, как источник азота.
Компост или навоз при использовании нужно распределить начиная с поздней осени до зимы так, чтобы в дождливый сезон питательные вещества растворились в почве и накопились в ней ко времени набухания почек весной.
Удобрение любого типа следует распределить под деревом по окружности его кроны, а это также и линия, ограничивающая корневую систему персика. Персику не требуется больших количеств фосфора или калия, хотя их потребность в калии достаточно велика.
Почва в необходимом объеме снабжается этими элементами при посадке, а затем должно производиться ежегодное внесение фосфоритной крошки и гранитной пыли в небольших количествах.
Почвопокровный сидерат, посеянный в июле, помогает замедлить поздний рост ветвей и подготовить дерево к зиме. Если применяется мульчирование, то оно должно делаться рано весной. В холодных регионах это может быть соломистый навоз, чистая солома, размолотые кукурузные початки, торф и другие целлюлозные остатки.
Мульче не следует располагать близко вокруг ствола: в ней могут селиться патогенные грибы и грызуны. Чистый круг диаметром по меньшей мере 60 см должен постоянно быть вспахан и содержаться в чистоте.
Размножение
Персиковые деревья продают всегда в примитивном виде, обычно на персиковом же подвое. Можно прививать на абрикосовый подвой. Персиковые косточки можно высаживать осенью, а можно вместо этого стратифицировать. Рассадите сеянцы на расстояние 90 см.
Прививка окулировкой производится в августе. По прошествии 6 недель после окулировки верхушка срезается наполовину. По мере роста почек удаляйте все больше подвоя, пока к зиме он не уменьшиться до 2,5 см пенька выше линии прививки. Перед пересадкой на постоянное место растите привитое деревце в течение одного года в питомнике.
Прореживание
Чрезмерное плодоношение ослабляет деревья, и они становятся ослабленными. Может так же пострадать аромат и вкус плодов. Почти каждый сорт нуждается в прореживании плодов. Оно должно быть сделано сразу же после ежегодного и естественного опадания плодов, которое обычно происходит в июне.
При прореживании оставляют один плод на 10-15 см плодовой ветки. Или, считая по другому, один плод оставляют на 50-75 листьев. Наиболее аккуратное прореживание получается при ручной работе. Иногда под тяжестью фруктов ломаются ветви. Это можно предотвратить, если связать одну ветвь с другой через ствол дерева.
Более старые деревья нуждаются в более серьезной обвязке. Обвязка будет безопасной, если в резиновый шланг продеть толстую проволоку. Подпорки ставят прямо под ветвями. После сбора плодов и подпорки, и обвязки убирают.
Болезни и вредители
Кроме древоточцев, персиковое дерево поражает коричневая гниль, бактериальная пятнистость листьев. Яйца жуков-древоточцев откладываются в щелях коры и в щепе вокруг основания дерева. Их можно узнать по темно-коричневым гранулам и уничтожить. Также всегда помните о локализации кладок и убирайте щепу и труху подальше от основания дерева.
Листовая бактериальная пятнистость нападает на ослабленные деревья. Деревья, что находятся в здоровом состоянии, редко страдают от заболевания. Причины и способы лечения такого заболевания, как преждевременное пожелтение и опадание листьев, неизвестны.
Сбор урожая
Плоды спелые, когда зеленый цвет шкурки меняется на желтый. Как только мякоть проминается под пальцем, можно считать плод спелым. Плоды снимают, поворачивая плодоножку туда – сюда, пока он не отоврется. Но, как только плод поврежден, он быстро портится.
В холодном погребе плоды хранятся от нескольких дней до двух недель. Сортировку нужно производить ежедневно. Персики, ошкуренные и нарезанные, можно замораживать. Весь воздух из пакетов нужно перед заморозкой откачать. Аромат и вкус остается всю зиму.
Источник
Как вырастить морозостойкий персик в своем саду
На протяжение многих десятилетий продвинутые садоводы-любители из центральных и северных регионов России пытались вырастить персик на своих участках. Ведь растут же там теплолюбивые абрикосы несмотря на суровые зимы! И хорошо плодоносят.
Однако все попытки «осеверения» капризной южной культуры персика ни к чему не привели. Привезенные с юга саженцы и молодые ростки, полученные из косточек, замерзали в первую же зиму несмотря на теплое укрытие.
Селекционеры из разных стран много лет пытались вывести морозостойкие формы персика, которые можно было бы выращивать не только в южном, но и в умеренном климате северных широт.
И в конце концов им это удалось! Поэтому сегодня мы поздравляем всех садоводов-любителей с уникальной возможностью вырастить на своем участке эту потрясающую культуру с вкусными и очень полезными плодами.
Современные сорта северного персика выдерживают зимние морозы до -25…-28 градусов, обладают повышенной устойчивостью к болезням косточковых культур и дают высокие урожаи очень крупных и совершенно восхитительных на вкус сладких, сочных и нежных плодов.
В этой статье мы расскажем вам об истории появления культурных сортов персика, о полезных свойствах его плодов, а главное – объясним, как правильно посадить и вырастить морозостойкий персик в своем саду.
МОРОЗОСТОЙКИЙ ПЕРСИК: НЕМНОГО ИСТОРИИ
По свидетельству древних летописей (датированных более 3 тысячи лет назад), родина персика – Китай. В период великого переселения народов в начале новой эры персик попадает в Персию, а оттуда – в Древние Грецию и Египет, а затем – в Италию.
Оттуда он быстро расселяется по всей Южной Европе, Средней Азии, Кавказу и Крыму. Называли его тогда «персидским яблоком», ошибочно полагая, что родом он из Персии.
Сегодня культурные посадки персика на юге Европы занимают третье место среди всех плодовых насаждений.
В России персик выращивают на Кавказе, в Крыму, на юге Ростовской области.
А морозостойкие сорта персика уже прекрасно себя чувствует в средней полосе, на Южном Урале, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке.
МОРОЗОСТОЙКИЙ ПЕРСИК: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТ
Персик принадлежит к семейству Розовые рода Слива и является близким родственником миндаля.
Высота деревьев южных сортов может достигать 8 – 9 м, но северные персики в росте рекомендуется ограничивать на высоте 3 – 4 м. Некоторые садоводы формируют растения в виде многоствольного кустарника. Это позволяет морозостойким персикам лучше переносить зимние холода.
Вообще персик – не самоплодная или частично самоплодная культура. Однако большинство северных сортов усилиями селекционеров получились частично или полностью самоплодными. Но это не значит, что вам следует ограничиться посадкой одного дерева.
Мы рекомендуем вам посадить как минимум два или даже три персика. Тогда урожаи на них будут значительно выше.
Корневая система у персика сильно разветвленная, но неглубокая (расположена не глубже 50 см от поверхности земли). Поэтому на зиму она требует очень тщательного укрытия.
Цветение персика начинается в мае и продолжается чуть больше двух недель. Это очень красивое зрелище. Цветки у него нежно-розовые с более яркой окраской ближе к центру. Плодоношение ранних сортов начинается в конце июля – начале августа.
Плоды – крупные (массой до 500 г), желтые с розовым бочком, оранжевые, красные, покрытые нежной бархатистой кожицей. Мякоть у них сладкая, нежная, сочная и очень ароматная.
По форме персики могут быть круглыми, вытянутыми или приплюснуто-плоскими.
В плодоношение персик вступает, как правило, на четвертый год. Продолжительность жизни дерева – 20 – 30 лет. Ее можно продлить с помощью омолаживающей обрезки.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПЛОДОВ МОРОЗОСТОЙКОГО ПЕРСИКА
Плоды персика не только вкусные, но и очень полезные. В них содержатся: витамины – А, В1, В2, В6, В9, В12, С, D, Е, К; полезные вещества – каротин, пектины, фруктоза, клетчатка, антиоксиданты, флавоноиды, натуральные кислоты, лютеин; соли – калия, кальция, железа, магния, фосфора, цинка, меди.
Регулярное употребление плодов персика помогают стабилизировать давление, сахар, билирубин и мочевую кислоту в крови, улучшает липидный обмен, нормализует обмен веществ, способствует укреплению сосудистой системы пополняет дефицит витаминов и полезных веществ в организме.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ МОРОЗОСТОЙКИЙ ПЕРСИК
Выбор места. Выбор места для выращивания персика имеет первостепенное значение.
Помните, что персик не переносит холодного ветра и даже слабых сквозняков. Этой культуре необходимо максимальное солнечное освещение в течение всего светового дня.
Растения должны находиться на некоторой возвышенности по отношению к остальному рельефу местности вашего участка. Любое подтопление талыми или дождевыми водами может стать губительным для нежной южанки, даже осеверенной селекционерами.
Вот исходя из этих условий и ищите участок, на котором будут расти ваши персиковые деревья.
Лучше всего посадить их у южной стены дома на небольшом склоне или холмике. При этом постарайтесь защитить растения с боков какими-то нехитрыми сооружениями типа плетней, высота которых будет соизмеримой с высотой самих растений.
При посадке возле дома, гаража или другого сооружения, расстояние от него до саженца должно быть не менее 3 м, чтобы вода или снег с крыши не погубили молодые растения.
Почвы. Персик любит плодородные, легкие, рыхлые хорошо водо- и воздухопроницаемые земли снейтральной или даже слабощелочной реакцией. (рН 7,0 – 7,5).
На кислых и тяжелых глинистых почвах персик расти не будет. Такие заранее нужно структурировать песком, компостом и листовой землей (по 2 ведра на 1 кв. м посадок) и раскислять доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м).
Посадка. Сажать персик можно только весной – в конце апреля – начале мая (по погоде). При осенней посадке он не успеет нормально укорениться и адаптироваться на новом месте, и наверняка погибнет в первую же зиму.
Посадочные ямы выкопайте глубиной и диаметром 60 см на расстоянии 3,5 м друг от друга и от других плодовых культур.
Выньте весь материнский грунт и замените его специально подготовленной почвенной смесью, составленной из: верхнего плодородного слоя, песка, перепревшего навоза или компоста и листовой земли в соотношении 1:2:2:1.
Перед заполнением посадочных ям на дно уложите дренаж из битого кирпича или щебня. Лучше всего использовать щебень известковых пород, который сегодня завозят из южных регионов России.
Если будете использовать битый кирпич или обычный щебень добавьте в него толченый мел или доломитовую муку (в соотношении 1:4).
В центр ямы вбейте посадочный кол высотой 2 м, к которому после посадки привяжете саженец, чтобы он не сломался зимой от снеговой нагрузки.
Затем наполовину заполните ямы и приступайте к посадке. В каждую яму добавьте 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки калимагнезии и литровую банку древесной золы.
Корневые шейки саженцев после посадки должны находиться строго на уровне поверхности земли.
Хорошо полейте посаженные саженцы, а приствольные круги замульчируйте соломой или сеном слоем 5 – 6 см.
Полив. В последнее время климат на территории нашей страны заметно потеплел. Летом столбики термометров в некоторых центральных и северных регионах России порой поднимались до +45 градусов в тени.
Поэтому полив для молодых растений приобретает огромное значение. В сухую погоду сразу после посадки поливайте саженцы 3 раза в неделю (по 2 лейки под один персик).
Если лето сухое, но не жаркое можно ограничиться и двумя поливами в неделю. Но норму полива увеличьте до 3 леек под одно растение.
Ближе к осени переходите на еженедельные поливы.
В дальнейшем взрослым деревьям персика достаточно двух обильных (60 л под одно дерево) поливов в месяц.
Удобрения. В первый год, когда при посадке персиковые растения получили хорошее питание, достаточно будет одной подкормки навозной жижей (в концентрации 1:10) в середине июня и осенней подкормки каким-то готовым минеральным комплексом для осенней подкормки плодовых деревьев.
Весной, как только растает снег, подкормите свои персики раствором мочевина (2 ст. ложки на 10 л воды под одно растение).
В мае внесите под каждое дерево по ведру перепревшего навоза с добавлением 2 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложки сернокислого калия. Это удобрение рассыпьте, а потом заделайте в почву с помощью неглубокого рыхления.
В июне внесите под персики по половине ведра древесной золы, добавив в нее по 2 ложки какого-то комплексного минерального удобрения для летней подкормки плодовых культур.
В начале июля подкормите молодые деревца раствором навозной жижи (в соотношении 1:10).
Осенью удобрите посадки минеральным комплексом, как и в первый год после посадки.
После вступления персиков в плодоношение дважды за лето вносите под каждое дерево кальций: или литровую банку толченой скорлупы, или раствор хлористого кальция (4 ст. ложки на 10 л воды под каждый персик).
Кальций необходим персикам для образования косточки в плоде. Если его не будет хватать, то все завязи опадут.
Формировка. Прежде чем приступить к формировке персика запомните, что у него плоды образуются только на прошлогодних приростах!
Поэтому его побеги необходимо подрезать, чтобы из проснувшихся почек образовывались новые молодые ветви.
Однако формировку дерева начните с ограничения роста дерева в высоту, обрезав его центральный проводник до 3,0 – 3,5 м. За таким растением вам будет легче ухаживать, да и вероятность зимнего подмерзания ветвей намного уменьшится.
Ранней весной проведите сначала санитарную обрезку, вырезав все сухие, слабые, подморзшие, поломанные и растущие под углом меньше 40 градусов ветви.
Кроме того укоротите остальные побеги до 4 – 5 почек.
Летом и осенью подрезать персики категорически запрещается!
Некоторые садоводы формируют персики в виде многоствольного кустарника. В этом случае крона не имеет центрального проводника, а состоит из нескольких стволов.
Укрытие на зиму. Приствольные круги персиков нужно очень хорошо укрывать, чтобы их корни не подмерзли. Сначала засыпьте их сухими листьями слоем 50 – 60 см, затем сверху уложите в два слоя еловый лапник «иголками вверх», чтобы до вкусной древесины не добрались грызуны.
При наступлении устойчивых низких температур от – 10 градусов, на лапник в 2 слоя уложите нетканый укрывной материал, хорошо закрепив его концы по краям.
Сами растения рекомендуем вам обмотать в 3 – 4 слоя рогожей или нетканым материалом, аккуратно обмотав их сверху мягкой веревкой.
ЛУЧШИЕ СОРТА МОРОЗОСТОЙКОГО ПЕРСИКА ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мы рассказали как вырастить совершенно новый морозостойкий персик в центральных и северных регионах России.
В заключении представляем вам два уникальных сорта северного персика, которые можно выращивать любителям-садоводам в условиях короткого лета и холодной зимы.
Наша коллекция:
Эти сорта прекрасно зимуют при понижении столбика термометра до -25…-27 градусов.
Подробнее об этих сортах читайте на нашем сайте или в Каталоге «ВЕСНА 2022».
Источник