GardenWeb
Почвы и их окультуривание
Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью удовлетворять потребность растений в питательных элементах, воде, обеспечивать корневую систему воздухом и теплом для нормальной жизнедеятельности. Важная составная часть почвы — это органическое вещество гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы растений, количество их определяет уровень плодородия почвы. Чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений.
По происхождению почвы делят на следующие типы: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные и др. В Нечерноземной зоне наиболее распространены почвы первых четырех типов.
Дерново-подзолистые почвы. Характеризуются низким содержанием гумуса — 0,5—2,5%, небольшим плодородным слоем — 10—20 см, кислой реакцией почвенного раствора — рН 4—5. Основные мероприятия по повышению плодородия этих почв заключаются в улучшении водно-воздушного режима избыточно увлажненных почв за счет устройства дренажных и открытых осушительных систем, выполнении культуртехнических работ, увеличении плодородного слоя в результате внесения извести органических и минеральных удобрений.
Дерново-карбонатные. В отличие от подзолистых обладают более высоким естественным плодородием (содержат до 4% гумуса) и меньшей кислотностью (реакция в пределах нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными элементами. Чтобы получать высокие урожаи плодово-ягодных и овощных культур на таких почвах, нужно применять повышенные дозы органических и минеральных удобрений.
Серые лесные. Характеризуются немного повышенным (до 3—5%) содержанием гумуса. По водно-физическим свойствам близки к дерново-подзолистым. Реакция почвенной среды у них кислая и слабокислая. Основные мероприятия по повышению плодородия серых лесных почв заключаются в известковании, внесении органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений.
Торфяные (болотные). Формируются в условиях переувлажнения, их делят на низинные, верховые и переходные. Для использования под сады и огороды наиболее подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (более 40 см), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат много азота (2—4%), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (30—60%) и большой влажностью. Переходные болотные почвы в отличие от низинных характеризуются повышенной кислотностью (рН 3,5—5), меньшей степенью разложения торфа. После осушения и выполнения культуртехнических работ, внесения фосфорных и калийных удобрений, а при необходимости извести и микроэлементов, такие почвы можно использовать для выращивания холодостойких овощных культур, картофеля, ягодников.
Верховые торфяники содержат очень мало питательных веществ и состоят из слаборазложившегося кислого торфа, поэтому они малопригодны под садово-огородные растения.
Верховой торф используют для подстилки при содержании сельскохозяйственных животных, для приготовления компостов, выращивания рассады и овощных культур в защищенном грунте.
Механический состав. Все виды почв (за исключением торфяных) по механическому составу делят на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные. Основой для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Механический состав можно определить, скатывая влажную почву между ладонями. Если комок почвы скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, значит, почва глинистая, если на сгибе образуются трещины или образец ломается — почва суглинистая. Из супесчаных почв скатать палочку и сделать кольцо невозможно.
Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы называют холодными и тяжелыми.
Лучшие почвы для выращивания плодовых и овощных растений — суглинистые и супесчаные. Они достаточно влагоемки и воздухопроницаемы, плодородие их можно улучшить систематическим внесением органических и минеральных удобрений.
Почвы песчаные и глинистые не могут обеспечить высокий урожай растений без предварительного окультуривания. Для песчаных почв характерна незначительная влагоудерживающая способность, растворимые питательные вещества легко вымываются. Из-за высокой воздухопроницаемости песчаных почв органические вещества в них быстро минерализуются (за 1—2 года) и питательные вещества вымываются осадками в грунтовые воды. Так что обычным внесением даже больших доз навоза, компоста и других органических удобрений стабильного плодородия добиться невозможно.
Песчаные почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Для этого используют специальный агротехнический прием — глинование. Он заключается в том, что на участке, где предполагают выращивать плодовые и овощные культуры, насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5—6 см (5—6 ведер на 1 м2), тщательно выравнивают его, а затем — слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20—25 см, чтобы не вывернуть наружу глину и песок при вскапывании лопатой. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30—40 см. Глина не разлагается и обладает хорошей водоудерживающей способностью, внесенные органические и минеральные удобрения не вымываются.
Таким способом окультуривания песчаных почв садоводам-любителям в Латвии, Литве и Эстонии даже на дюнных песках удалось создать плодородные участки, которые теперь стали настоящими цветущими оазисами.
Глинистые почвы очень плотные, с трудом поддаются обработке, характеризуются плохой воздухопроницаемостью, весной поверхность их заплывает, образуется корка. Такие почвы поздно просыхают. Глинистые почвы также нуждаются в окультуривании, то есть их нужно сделать более рыхлыми. Для этого используют прием, называемый пескованием. В почву добавляют обыкновенный речной песок. Вносят его под вспашку или перекопку участка. Глинистая почва, смешанная с песком, становится по физико-механическим свойствам близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа, древесных опилок способствует ее разрыхлению и улучшению воздушного режима. На глинистых почвах при близком залегании грунтовых вод целесообразно выращивать плодовые и овощные культуры на грядах и гребнях.
Известкование кислых почв. Применяют для повышения плодородия почв и урожайности растений. Уровень кислотности почвы обозначают условно знаком рН с соответствующей цифрой: до 4—сильнокислая, 4—5 — кислая, 5—6 — слабокислая, 6—7 — нейтральная, 7—8 — щелочная, 8—10 — сильнощелочная.
На кислотность почвы плодовые, ягодные, овощные культуры и картофель реагируют по-разному. По отношению к кислотности почвы растения можно разделить на четыре группы:
не переносящие кислых почв и требующие нейтральной или слабощелочной реакции почвенной среды — смородина черная, красная и белая, капуста всех видов, салат, сельдерей, лук, шпинат, свекла столовая, астра, левкой, розы, хризантемы, кохия, агератум;
нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной реакции — яблоня, слива, вишня, фасоль, горох, брюква, огурцы, лук, шиповник, колокольчик, примула, пеларгония и др.;
переносящие умеренную кислотность — малина, груша, земляника, крыжовник, репа, редис, редька, морковь, тыква, томаты, папоротники, акроклинум и др.;
переносящие повышенную кислотность — щавель, картофель, люпин, гортензия и др.
Для большинства плодовых, ягодных и овощных культур оптимальные значения рН 5,5—6,5, то есть почва должна быть от слабокислой до почти нейтральной.
Кислотность почвы определяют при помощи прибора Алямов-ского или индикаторной бумаги. Наиболее просто определить кислотность почвы индикаторной бумагой. Для этого на участке выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы, предварительно увлажненной дождевой водой, сжимают в руке вместе с полоской индикаторной бумаги. При сжатии выделившаяся влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветной шкалой, устанавливают кислотность почвы.
Кислотность можно определить и по сорной растительности на участке. Типичные растения кислых почв — хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник, белоус, вереск. На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка непахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюнок полевой.
Для нейтрализации кислые почвы известкуют. Вносят в почву гашеную известь, молотый известняк (известняковую муку), цементную пыль, известковый туф (ключевую известь), озерную известь (гажу), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов), сланцевую и древесную золу. Чаще всего для известкования на садово-огородных участках применяют известь-пушонку, из местных известковых удобрений — древесную и сланцевую (пылевидную) золу, ключевую и озерную известь.
Дозы внесения извести различны и зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала.
Известь вносят осенью или весной под перекопку почвы один раз в 6—8 лет, после чего снова определяют кислотность почвы и, если необходимо, повторяют известкование. При этом надо иметь в виду, что известь-пушонку одновременно с навозом вносить нельзя, так как это приводит к потере азота в виде аммиака. Их заделывают в почву раздельно. Известкующий материал равномерно разбрасывают по поверхности почвы.
Источник
Новый участок, необходимые работы по окультуриванию почвы в саду
Работы по окультуриванию земли — процесс многолетний, поэтому его необходимо начинать как минимум за год, а то и за два-три до закладки сада. При раскорчевке участка следует по возможности сохранить верхний гумусовый слой почвы, тщательно обивая ее с корней.
Бульдозер вам не помощник, корчевать надо вручную, хотя это и трудно. Затем поверхность участка выравнивают, подсыпая почву в пониженных местах.
На переувлажненных болотистых почвах необходимо построить дренажную систему, причем обязательно с сооружением запорных устройств, препятствующих стоку воды в засушливую погоду. Более сложно осушить замкнутые котловины, отвести воду из которых по дренажной системе невозможно. На таких участках делают водопонижающие колодцы, и избыточную воду периодически откачивают, а плодовые и ягодные культуры высаживают на грядках или холмах.
На крутых склонах смыв почвы предотвратят террасы шириной 2-3 м, откосы которых укрепляют дерном, досками или бетонными плитами. Лишь после всех этих работ приступают к окультуриванию почвы.
Задерненный участок лучше всего обработать с осени. Разбивать комья земли при этом не следует. Бугристая поверхность и промежутки между комками способствуют накоплению влаги в осенне-зимний период.
Весной, как только позволят условия, проборонуйте — тем самым вы сохраните влагу. После боронования спешить с весенней перекопкой не следует, нужно дать дернине хорошо разложиться.
Перекопку начинайте в конце мая. Под нее внесите органические удобрения в зависимости от плодородия почвы на 100 м2: 500-800 кг навоза, торфонавозного компоста, 800-1000 кг чистого торфа или в смеси с суперфосфатом (8-10 кг) и хлористым калием (3-4 кг). Перекапывайте на штык лопаты, хорошо заделывая удобрения.
Следует заметить, что в старых руководствах перед посадкой сада рекомендуется проводить так называемый перевал, то есть перекапывать почву на большую глубину (на 2 и даже 3 штыка лопаты).
Это очень трудоемкая операция и не всем под силу. Кроме того, перевал эффективен лишь на почвах с мощным окультуренным пахотным слоем и при наличии больших запасов органических и минеральных удобрений. В противном случае выворачивание на поверхность подзола или бесплодной глины вместо пользы принесет только вред.
Поэтому на малоплодородных, сильно оподзоленных почвах углублять пахотный слой следует постепенно, на 3-4 см в год, а для плодовых и ягодных культур ограничиться местным его окультуриванием — в посадочных ямах.
На песчаных почвах, помимо органических и минеральных удобрений, под перекопку хорошо внести глинистую почву (только не чистую бесплодную глину) из расчета 15-20 кг на 1 м2. Но если на всем участке это сделать трудно, то внесите ее только там, где наметили посадить землянику. Под остальные ягодные и плодовые культуры глинистую почву, смешанную с перегноем, добавьте на дно посадочной ямы слоем не менее 10 см.
На тяжелых глинистых почвах хорошо использовать прием, называемый пескованием, — внести под перекопку обыкновенный кварцевый песок. Тогда земля у вас по физико-механическим свойствам станет близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа сделает ее рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, пригодной для выращивания садовых культур.
Для окультуривания почвы, засоренной корневищными сорняками (пыреем, осотом и др.), требуются многократное ее рыхление и перекопка. Осенью или весной участок перекопайте на штык лопаты, выбирая корневища. Когда появятся первые всходы сорняков, еще раз перекопайте. За лето потребуется 3-4 мотыжения — каждый раз с выборкой корневищ. Этим способом («удушение») за сезон — два вы почти полностью очистите от них почву.
Другое важнейшее мероприятие по окультуриванию кислых подзолистых почв — известкование. Приблизительно судить о кислотности почвы можно по растительности. Так если на участке преобладает хвощ, лютик ползучий, щавелек — почва кислая, если клевер, донник, лисохвост, горчица — нейтральная или слабокислая.
Но точно определить реакцию почвы можно только в агрохимической лаборатории.
Измеряют кислотность в единицах рН.
Нейтральная реакция соответствует значению — рН 7,
— выше 7 — реакция щелочная,
— ниже 7 — кислая.
При рН 3,8-5,2 проводят известкование.
Почвы, имеющие рН выше 5,5, под садовые культуры можно не известковать.
Каждая культура по-разному реагирует на кислотность почвы.
Так, для:
— косточковых (вишня, слива) оптимально — рН 7;
— яблони, груши, смородины — рН 6-6,5;
— малины и крыжовника — рН 5,5-6;
— земляники — рН 5,3-5,6.
На кислых песчаных почвах, бедных магнием, для известкования следует применять доломитовую муку, содержащую до 20 процентов окиси магния. При сплошном известковании под осеннюю перекопку лучше внести 2/3 расчетной дозы извести, а остальную часть — весной в поверхностный слой почвы.
Учтите, нельзя вносить избыточное количество извести — это так же вредно, как и недостаток ее. Придерживайтесь оптимальных доз внесения извести в почву, которые приведены в публикуемой таблице.
После составления плана освоения участка и разметки мест под посадку проведите повторный анализ и при необходимости внесите известь только там, где наметили посадить культуры, требующие менее кислых почв, например, вишню и сливу.
Известкование почвы следует проводить за год-два до закладки сада. Чтобы избежать потерь азота, не вносите известь одновременно с аммиачными формами удобрений. Нельзя смешивать ее с фосфорными, поскольку фосфор в этом случае переходит в трудно растворимую форму, и его доступность для растений уменьшается.
Действие извести сказывается в течение нескольких лет повторно ее вносить следует через 4-5 лет.
Источник