Смородина
Посадка черной смородины
Посадка черной смородины — сажают на ровном участке или на небольшом склоне (не более 5′), В условиях сильного затенения растения развиваются хуже и урожай снижается. Небольшое масличное затенение они переносит хорошо. Для черной смородины непригодны пригорки или блюдцеоб-разные понижения рельефа, где часто бывают холодные сильные ветры или при понижении гемпературы собираются холодные массы воздуха. На таких участках при поздневесенних заморозках повреждаются ее цветки.
Черпая смородина произрастает на самых различных почвах при условии их высокого окультуривания (регулярного рыхления, внесения большою количества органо-мннеральных смесей. обогащения влагой и т. т.). Она плохо развивается на очень кислых почках (рН ниже 4,5). Уровень грунтовых вод не должен быть выше 1 — 1.5 м от поверхности помпы.
Подготовка почвы к посадке черной смородины. Почву на участке готовит не позже чем за один месяца до посадки.
Сначала удаляют сорняки, затем вносят органические удобрения равномерно распределяя удобрений по всей плотади участок перекапывают на глубину полного штыка лопатой с оборотом пласта.
Посадочные ямы копают тем глубже и шире, чем хуже почва участка. Средний их размер — 40X40X40 см или 30X30X50 см. На лно ямы сбрасывают верхний, более плодородный слой почвы И заправляют ее удобрениями (одно ведро органики, до 200 г фосфорных, 40—50 г калийных удобрений). Хорошо вносить также известь — до 200 г на одну ямку Удобрения равномерно перемешивают с почвой. Затем в ямку сбрасывают еще немного почвы, чтобы при посадке корни не попадали на комочки удобрений.
Посадочный материал. Отбирать посадочный материал нужно очень тщательно в связи с повсеместно распространенным микроплазменным заболеванием черной смородины — махровостью (реверсией) и его переносчиком — смородинным почковым клещом. Инкубационный (скрытый) период болезни длится несколько лет.
Обнаружит)) в ПОЧКЛХ, единичные особи ее переносчика ПОЧКОВОГО клеща невооруженным глазом невозможно. Надежно проверить фитосанитарное состояние маточного растения можно лишь специальными методами в научно-исследовательских учреждениях.
Посадочный материал лучше выращивать от молодых маточных растений, приобретенных в научно-исследовательских учреждениях, или покупать его в крупных питомнических хозяйствах, выпускающих здоровые саженцы. Для освобождении от смородинного почкового клеща черенки черной смородины прогревают в воде в течение 13 15 мин осенью при температуре 16 «С или ранней весной (до таяния снега) при 43 «С. Температура воды и продолжительность прогревания должны строго соблюдаться, иначе не гарантируется обеззараживание черепков или они теряют жизнеспособность. Обеззараженные черенки могут вновь повреждаться смородинным почковым клещом при наличии инфекции па участке.
Способы и схемы размещения растений. Кустики смородины на приусадебном участке сажают рядками. Расстояние между рядками — 1,8—2 м, между растениями — 1 м. Можно выращивать ее и лентами. При этом способе размещения расстояние между растениями сокращается до 0,6 -0,8 м или до 0,5 м. При разрастании кустов они сливаются в одну сплошную ленту. Такая посадка дает возможность в первые ГОДЫ плодоношения собирать больше ягод с единицы площади. Однако ухаживать за такой лентой труднее, к тому же из-за СИЛЬНОГО загущения растений развивается большое количество вредителей и болезней. В шестилетнем возрасте урожаи при ленточной посадке снижаются.
Черную смородину сажают весной и осенью, но лучшие результаты дает осенняя посадка.
Черная смородина легко образует придаточные корни на всей стеблевой части, а хорошее развитие корневой системы обеспечивает впоследствии получение высоких урожаев. Поэтому саженцы черной смородины сажаю! наклонно и на 8—12 см глубже, чем они росли в пн> пике. Ветви и корпи раскладывают по почве и присыпают. На тяжелых глинах основамп> ветвей заглубляют не бо чем на 4—5 ем. Посадочные ямки полезно полить водой перед посадкой н сажать кустики в жидкую грязь.
При посадке черной смородины корни растений должны быть хорошо расправлены, нельзя допускать их загиба кверху. После посадки растения поливают, а почву уплотняют, чтобы ОКОЛО корней не было пустот. Чтобы обеспечить быструю приживаемость и восстановление роста корней и побегов, полезно ежедневно поливать высаженные растения в течение первых четырех-пнтп дней после посадки, особенно в жаркую и сухую погоду. При обилии дождей поливы исключают.
Если саженцы не были обрезаны в питомнике, это нужно сделать при посадке, оставив над поверхностью не болеетрех-четырех почек
После посадки почву около кустиков мульчируют перегноем или торфом. Иод мульчой улучшается температурный и водный режимы, а также условия питания и аэрации. Для ускорения создания мощных кустов и иол учении более высоких урожаев в первые четы ре-пять лет жизни растений в посадочную яму можно сажать два растения, направленные в противоположные стороны. После посадки и мульчирования почву рыхлят в междурядьях.
Уход за насаждениями черной смородины. Чтобы черная смородина давала высокие урожаи, за ней необходимо осуществлять хороший уход. Он должен обеспечивать развитие сильных годичных приростов, так как чем сильнее приросты текущего года, тем обильнее будет урожай в следующем году.
Стандартный саженец черной смородины и его обрезка перед посадкой .
Особенно тщательного ухода требуют молодые растения. Участок регулярно пропалывают, осторожно рыхлят на глубину не более 8—10 см, чтобы не повредить корневую систему. Около ветвей проводят более мелкое рыхление, так как у основания куста формируются поверхностно расположенные корешки. Молодые ветви, образовавшиеся в первый год, разводят и пришпиливают к почве, чтобы сразу сформировать широкое основание куста. При этом диаметр основания куста должен быть не менее 40—60 см.
В систему ухода входят также поливы, подкормки, борьба с вредителями и болезнями.
Посадка черной смородины удобрение. Черная смородина отзывчива на удобрения и выдерживает довольно высокие дозы минерального питания. Однако для растений вреден не только недостаток, но и избыток питания. При правильных дозах удобрений с учетом фаз развития, свойств почвы, системы агротехники и других факторов урожайность смородины повышается на 30—50 %. В молодом возрасте эта культура чувствительна к высоким концентрациям растворов, в это время много минеральных удобрений под нее не вносят.
При хорошей предпосадочной заправке почвы в первую вегетацию растения можно не удобрять. Небольшое количество азотного удобрения вносят в фазу начала роста и наиболее сильного развития побегов (0,3%-ной мочевиной).
Начиная со второго года жизни черную смородину удобряют минеральными смесями не менее 3 раз за лето: ранней весной по тающему снегу или перед первой обработкой почвы, в фазу начала сильного роста побегов и налива завязей, после сбора урожая при интенсивном морфогенезе почек и подготовке растений к зиме.
Минеральные удобрения вносят в сухом и жидком виде, растворив их в воде. При составлении минеральных смесей следует иметь в виду, что в первой половине лета смородина нуждается в значительных количествах азотных удобрений, а во второй — в калийных и фосфорных. Учитывая отрицательное отношение смородины к хлору, калийную соль и особенно хлорид калия заменяют сернокислым калием, калийной селитрой, кали-магнезией и др. Хороший вид калийного удобрения, лишенного хлора, — древесная зола. Азотные удобрения — наиболее подвижные и быстродействующие, фосфорные и калийные менее подвижны, они закрепляются почвой и усваиваются растением постепенно.
Азотные удобрения благоприятствуют росту листьев, стеблей, ягод, корней, фосфорные и калийные ускоряют созревание ягод, способствуют лучшему вызреванию древесины и подготовке растений к зиме.
Наиболее распространенные виды азотных удобрений — аммиачная селитра, сульфат аммония, чилийская селитра, карбамид и др., фосфорных — простой и двойной суперфосфат, фосфорная мука, преципитат, костная мука и др., калийных — хлорид кал’ия, калийная соль, сернокислый калий, калийная селитра, зола и др. Для известкования почвы используют молотый известняк, известь-пушенку (ее дозы на 25 % меньше), доломитовую муку, размельченный мел, туф и др.
Очень хороши комплексные удобрения и минеральные смеси, в которых содержится несколько питательных элементов. К ним относятся: аммофос, нитроаммофоска, плодово-ягодная смесь, огородная смесь, рижская смесь удобрений и др.
За вегетацию на один куст смородины вносят от 10 до 30—40 г каждого вида минеральных удобрений по действующему веществу в зависимости от возраста растений, типа почв, погодных условий и других факторов.
В примерном пересчете на конкретные удобрения это составит: для растения одного — трех лет—35—50 г аммиачной селитры, 50—80 г простого суперфосфата, 25—40 г калийной соли; для четырехлетнего растения и старше соответственно 100—130 г, 150—200 и 75—100 г.
Некорневые подкормки (опрыскивание растворами удобрений листьев и стеблей) действуют на растения быстрее, чем почвенные. Для лучшего усвоения элементов питания желательно, чтобы после таких подкормок капли раствора подольше оставались на листьях, не высыхая. Поэтому полезнее проводить их утром или вечером, еще лучше, если при этом они слегка влажные.
Для некорневых подкормок используют любой вид растворимого в воде удобрения. Из азотных удобрений для этого лучше всего подходит карбамид (30—50 г на ведро воды). Растения подкармливают карбамидом 3—4 раза за лето. Его можно добавлять в растворы химических препаратов, применяемых для борьбы с вредителями и болезнями.
Раствор для некорневой подкормки полным удобрением (азотом, фосфором и калием) можно составить примерно по следующей концентрации: на 10 л воды от 15 до 30 г аммиачной селитры, от 30 до 100 г простого суперфосфата и от 10 до 25 г калийной соли. Дозы удобрений выбирают в зависимости от возраста растений, климатической зоны, метеорологических условий и др.
Удобрения, внесенные на поверхность почвы по проекции кроны, заделывают мотыгой или лопатой, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить корни. Удобрения вносят также в предварительно подготовленные круговые лунки с последующим их поливом и заделкой.
Очень важна систематическая заправка почвы органическими удобрениями (навозом, компостом, торфом и др.). Под взрослые кусты их вносят через каждые два года поздней осенью — перед перекопкой почвы по окончании вегетации.
Лучший вид органических удобрений — навоз, содержащий не только все необходимые для растений элементы питания, но и много полезной микрофлоры. При отсутствии навоза используют компоеты, которые го-говнт НЗ бытовых отходов, опилок, лесной подстилки, фека лия и переслаивают известью, удобрениями, торфом.
Укорачивание побегов молодого куста черной смородины
Посадка черной смородины орошение. Черная смородина влаголюбива. Она может переносить некоторое избыточное увлажнение почвы засуху, даже кратковременную, черная смородина переносит плохо. При недостатке влаги (не только почвы, но н воздуха) ягоды формируются мелкими и могут осыпаться, листья желтеют, побеги приостанавливаются в росте. Особенно остро Смородина нуждается в поливах в фазу сильного роста побегов и налнва завязей (в нюне), а также после сбора ягод, когда у черной смородины формируются зачатки цветков в молодых почвах (происходит дифференциация почек). Пели осень стоит сухая, перец наступлением зимы (и октябре) смородину поливают для благополучной ее перезимовки.
Точнее сроки и нормы полива устанавливают в зависимости от фактической влажности почвы и почвенно-климатических условий каждой зоны И вегетационного сезона. агротехнический прием, помогающий удлинить растения, сформировать куст, удобный для
Источник
Черная смородина: посадка осенью. Удобрения и подготовка почвы
Кусты смородины: почему не надо перекапывать почву осенью
Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик
Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников, и в частности смородины, — конец августа — начало сентября. Расскажем, как правильно готовить почву под кусты смородины, зачем нужна обрезка куста перед посадкой и почему смородину, в отличие от малины, сажают наклонно.
Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если, по прогнозам, осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками: для этого достаточно бросить под кусты выполотые сорняки, ботву томатов или кабачков.
Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И самой ранней весной их высадить. Посадочное место надо приготовить сразу с осени. Перед посадкой любое растение следует поставить на пару часов в воду, чтобы корни напитались водой.
Обрезка смородины перед посадкой
Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, сажаете ли вы тоненький прутик или кустик с 2–3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались 3 нижние почки. Над поверхностью тоже оставляют только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.
Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть.
Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки. На ветке не образуются короткие, обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же, в первый год посадки. Поэтому и требуется обрезка при посадке куста, чтобы уменьшить надземную часть и убрать верхушечную почку.
Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.
Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки убирается, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1–3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.
Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить лопату с южной стороны от куста, приподнять куст, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву и засыпать нижнюю часть стеблей землей. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.
Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздиком бороздки на коре стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить «Корневином». Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте это место пленкой так, чтобы ее не сносил ветер.
Если корневая система у саженца слабовата, то неплохо полить после посадки куст раствором «Корневина», который ускоряет процесс образования новых корней.
Как подготовить землю для посадки смородины: удобрения
Залог успеха не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15–20 см.
Посадочную яму или траншею глубиной всего 20–25 см заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы, хотя и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая, а тем более сильнокислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который будет долго в почве работать.
Для этого не подходит известь-пушонка: она растворяется в воде вся и сразу и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние. Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Поэтому при посадке в посадочную яму следует внести фосфорное удобрение. Достаточно 2 ст. ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст.
При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 ст. ложке мочевины и калия, не содержащего хлор. Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают. Поэтому при осенней посадке следует вносить только фосфор. Азот и половинную дозу калия надо внести весной, после того как минуют весенние заморозки.
Перекопка почвы: плюсы и минусы
На мой взгляд, перекопка почвы в принципе вредна, а под кустами и деревьями — вдвойне. Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями. Кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы. Регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.
Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. Причем все эти труды — дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно три раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них. Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего.
Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.
Источник