«Золотое дерево» в саду: что мы знаем о правильном уходе за облепихой?
Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Любовь ЗАНИНА рассказывает о том, как ухаживать за плодовым растением, чтобы получить хороший урожай ароматных и полезных ягод.
Буквально несколько дней назад мы рассказали об особенностях выращивания облепихи, которую нередко называют «золотым деревом» из-за ярких оранжевых ягод, о полезных и целебных свойствах которых известно многим. Сегодня поговорим об уходе за облепихой, выясним, как нужно подкармливать растения, какие вредители и болезни беспокоят нашу облепиху, а также попробуем выбрать удобный способ сбора ягод.
В течение сезона подкармливать облепиху необходимо четыре раза: весной после распускания почек (азотными удобрениями), второй раз во время цветения (препаратами на основе гуминовых кислот, сложными удобрениями), ещё две подкормки проводят после цветения (фосфорно-калийными удобрениями с интервалом в 20 дней).
Обрезку облепихи проводят весной, до распускания почек. До четырех-пяти лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8–10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги. Облепиха болезненно реагирует на любое удаление побегов, поэтому такие процедуры нужно проводить только по мере необходимости.
Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай, но собирать урожай очень хлопотно. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирать урожай рекомендуется в конце августа. Если из ягод делать сок, то сбор нужно отложить до сентября, но и слишком затягивать с этим не стоит, так как ягоды становятся мягкими и лопаются при надавливании на них.
Известно несколько идей для сбора урожая облепихи.
Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно. Поэтому используют разные приспособления при сборе урожая, например палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
Или можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду, нужно надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в емкость.
Ягоды следует срезать от макушки к низу ветки. Также важно надевать перчатки, чтобы избежать царапин о колючки и раздражения кожи. Чтобы не испортить одежду, можно использовать фартук, потому что пятно от облепихового масла отстирать не удастся. Не нужно мыть ягоды после сбора, иначе потеряется часть сока, но перед сбором ягод можно ополоснуть их прямо на кустарнике. Собирать лучше в эмалированную посуду. Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда был собран урожай.
Можно отрезать ветки вместе с плодами и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки, сок будет стекать в подставленный тазик. За час можно надавить до пяти литров.
Каждый садовод знает, что всякую болезнь или атаку вредителей легче предупредить, чем бороться с ними на стадии повреждения. Вот для этого и проводятся профилактические обработки. Осенью и весной необходимо собрать и удалить с участка все опавшие листья. Также удаляют с кустарников и деревьев остатки плодов, замазывают раны садовым варом или известковым раствором с медным купоросом. Для профилактики грибковых заболеваний облепиху опрыскивают раствором Бордоской смеси два раза за сезон (весной и осенью). А осенью можно проводить опрыскивание раствором мочевины 5–7% концентрации. Против вредителей можно опрыскивать облепиху раствором золы с интервалом между опрыскиваниями в 5–7 дней.
Какие же вредители встречаются на облепихе? Основными вредителями являются облепиховые моль, муха, тля, галловый клещ. Для борьбы с ними нужно проводить соответствующие мероприятия. Ранней весной проводить мульчирование земли толстым плотным слоем (10–15 см) мульчи: торфа, старых опилок или молодых садовых сорняков. Летом, после прополок, сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются.
В течение сезона нужно собирать и уничтожать опавшие ягоды. В период вегетации регулярно проводить опрыскивание биологическими препаратами: Лепидоцидом, Битоксибациллином, Биостопом и другими через каждые 7–10 дней. Весной до набухания почек против тли и галлового клеща можно провести обработку одним из системных препаратов – Акарин, Актара, Клещевит, Инта Вир – и другими разрешенными препаратами. Если вредитель проявил себя после цветения, то опрыскивание проводят только биологическими инсектицидами. Однако, несмотря на экологическую безопасность биологических препаратов, все обработки облепихи нужно прекратить за две недели до сбора ягод. Вместо химических препаратов можно использовать настои хозяйственного мыла с табачной пылью, луковой шелухой, чесноком, а также применять настои картофельной или томатной ботвы.
Теперь рассмотрим болезни облепихи. Основными болезнями являются вертицеллезное, фузариозное увядания, эндомикоз, парша и др. Поскольку болезни часто развиваются на ягодах, в период вегетации нельзя использовать химические препараты. Вместо них нужно применять биологические фунгициды – Глиокладин, Гамаир, Фитоспорин М, Ризоплан, Псевдобактерин-2 и др. Опрыскивание нужно проводить регулярно, через каждые 5–7 дней. Обработки против вредителей и болезней можно совмещать, добавляя в баковую смесь микроудобрения и микробиоудобрения.
Будьте внимательны к облепихе, реагируйте на малейшие ее изменения, не откладывайте лечение. Вы позаботитесь о здоровье облепихи, а она непременно отблагодарит вас урожаем полезных ароматных ягод!
Любовь ЗАНИНА, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.
Фото предоставлено филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан
Источник
Какую почву любит облепиха кислую или щелочную
Облепиха – это многолетнее морозоустойчивое растение, пришедшее к нам из Восточной Азии. Оно может иметь вид небольшого колючего дерева или куста. Облепиха, как правило, вырастает на 3–6 м в высоту, но древесные формы растения иногда достигают и большей высоты. В период созревания ярко желтые, оранжевые или красноватые плоды так густо облепляют ветки, что древесины почти не видно. Именно эта особенность дала растению такое название. Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.
Условия произрастания
Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.
Облепиха очень светолюбива, она предпочитает расти на открытых солнечных местах. Высаженная неподалеку от высоких деревьев, она плохо растет и слабо плодоносит даже при слабом затенении. Для посадок облепихи желательно отвести отдельный участок, расположенный в некотором удалении от участков сада, требующих регулярной и частой обработки. Корневая система облепихи располагается в почве на небольшой глубине, в то же время отдельные ее корни уходят далеко за пределы проекции кроны. Иногда они удаляются от материнского растения на расстояние больше нескольких метров. К тому же облепиху следует располагать подальше от огорода, так как она не терпит соседства с томатами, картофелем и клубникой.
Лучше всего высаживать облепиху по краям участка, вдоль дорог или рядом с невысокими садовыми постройками.
Требования к почве
Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.
Облепиха не переносит застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы. Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.
Оптимальны для облепихи легкие, плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.
Для облепихи важен уровень кислотности почвы, на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.
Сорта
Садоводам более всего интересны культурные, устойчивые к усыханию сорта облепихи с крупными плодами. Культурная облепиха достигает высоты 2–3 м, на ее ветвях колючки или полностью отсутствуют, или можно увидеть лишь незначительное их количество.
Ранние
Ботаническая любительская. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания (первая половина августа). Среднерослое слабораскидистое, компактное деревцо, почти без колючек, вступает в полное плодоношение на 3–4 й год после посадки. Ягоды крупные, желто оранжевого цвета, овально цилиндрической формы, с небольшим количеством чешуек. Ягоды универсального назначения, отличаются приятным ананасовым ароматом. Сорт устойчив к вредителям, а также к трахеомикозному усыханию.
Перчик. Зимостойкий сорт среднераннего срока созревания – первая половина августа. Растение имеет вид невысокого компактного куста с малым числом колючек. Побеги дугообразно изогнуты, поэтому крона куста похожа на зонтик. Урожайность на среднем уровне, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Ягоды крупные, оранжево красного цвета, продолговато конической формы.
Самородок. Морозостойкий сорт среднераннего созревания, ягоды спеют во второй половине августа. Сорт имеет вид среднерослого дерева или куста средней густоты с небольшим количеством колючек. Рано начинает плодоносить, урожайность повышенная. Ягоды крупные, овальные, оранжевого цвета, универсального назначения.
Среднеспелые
Московская ананасная. Среднеурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, несколько раскидистый, с прямыми побегами почти без колючек, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды ароматные, кисло сладкие, среднего размера, грушевидной формы, ярко оранжевые с красным оттенком у основания и на вершине, универсального назначения.
Московская красавица. Зимостойкий, но малоурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Дерево среднерослое, несколько раскидистое, с малым количеством колючек, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды с ароматом ананаса, среднего размера, овально округлые, ярко оранжевые с красным загаром у основания и на вершине.
Поздние
Обильная. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания – конец августа. Сорт имеет вид дерева или сильнорослого куста с достаточно раскидистой кроной и малым числом колючек. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Растение вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Ягоды ярко оранжевые, крупные, цилиндрической формы, универсального назначения.
Отрадная. Сорт с повышенной урожайностью и очень высокой зимостойкостью, среднепозднего срока созревания (вторая половина августа). Сорт достаточно устойчив к вредителям и болезням. Дерево с широкораскидистой кроной, почти без колючек, вступает в плодоношение на 3–5 й год жизни. Ягоды красно оранжевые, средние и крупные, округлой формы, слегка вытянутой к плодоножке.
Великан. Среднеурожайный сорт с повышенной зимостойкостью позднего срока созревания. Дерево или куст до 2,5–3,5 м высотой, с округло конусовидной кроной, почти без колючек на побегах. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Оно вступает в полное плодоношение на 4–5 й год после посадки. Ягоды крупные, оранжевые, универсального назначения и цилиндрической формы, поспевают в начале середине сентября.
Признаки качественных саженцев
Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.
КОРНИ САЖЕНЦЕВ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПЕРЕСЫХАНИЮ, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.
Облепиха – двудомная культура, поэтому нужно брать не менее двух растений: мужское и женское. Но в массе молодых растений садоводу трудно определить пол растения. Поэтому желательно покупать саженцы облепихи, выращенные только из черенков. При черенковании пол саженца определяется полом маточного растения, с которого эти черенки срезались. По этой причине не следует брать саженец облепихи, у которого надземная часть мощнее корней – это может быть порослевый отводок.
Посадка
Облепиху можно сажать и весной, и осенью, но оптимальное время для посадки – весна: апрель или май в зависимости от местных климатических условий. При посадке выдерживать расстояние между кустами от 1,5–2 м и более.
Облепиха – растение двудомное, опыляемое ветром, поэтому для надежного опыления нужно на каждые 3–5 женских растений посадить 1–2 мужских.
Посадочную яму для облепихи готовят глубиной 45–55 см и 50–60 см диаметром. В центре ямы надо установить кол, после чего внести хорошо промытый речной песок, предварительно смешанный с верхним слоем почвы. Затем всыпать немного древесной золы (1 стакан на растение) и хорошо перепревший компост. Если сажать облепиху в хорошо окультуренную почву, то в каждую ямку нужно добавить 1 кг перегноя и 200 г суперфосфата. На глинистых – добавить в посадочную яму торф, речной песок и гравий, чтобы уберечь растение от увядания, часто поражающего облепиху на черноземных и глинистых почвах. В этом случае удобнее высадить саженец на холмик из плодородной земли, на 5–10 см приподняв растение над уровнем почвы и предварительно уложив по центру дна ямы дренаж толщиной 10 см из щебня или битого кирпича.
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЧВУ ПОД КРЫЖОВНИК ГЛУБОКО ОБРАБОТАТЬ с одновременным внесением перегноя или органоминерального компоста, тщательно очистить от сорняков, особенно от пырея, и в течение лета перед посадкой держать ее под черным паром.
Плодородный грунт, извлеченный из ямы, надо смешать с 10–12 кг перегноя, торфа или компоста, добавить туда 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата. Азотные удобрения следует вносить только после полного укоренения растений.
Тщательно перемешать смесь и засыпать в яму, сверху вылить 20 л водного раствора доломитовой муки (на 10 л воды один стакан доломита), после чего насыпать плодородную землю, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями.
Саженцы надо опускать в ямку вертикально, корневую шейку заглублять на 4–6 см, что способствует образованию дополнительных придаточных боковых корней от ствола. Корни необходимо хорошо расправить, присыпать сначала песком, затем почвой из ямы. Саженец подвязать к опоре и полить из расчета 20 л воды на одно растение. Следующий полив провести через 3 дня после посадки, после чего насыпать 10–12 сантиметровый слой почвы, тяпкой сделать вокруг ствола небольшой валик и мульчировать поверхность приствольного круга перегноем, торфом или обычной почвой слоем мульчи толщиной 5–6 см.
Видео:Секреты и тонкости выращивания облепихи
Источник