Сирень: агротехника выращивания
Русский сад совершенно немыслим без сирени. Так исторически сложилось, что среди декоративных культур это едва ли не главная в наших садах. Вряд ли где – нибудь еще можно встретить такую трепетную любовь к сирени, как в нашей стране. Ни один сельский палисадник не обходится без нее. Да и при освоении народных шести соток что сажают первым делом? Ну, конечно же, сирень!
Надо сказать, что далеко не у всех народов, как у нас, наблюдается такое отношение к сирени. Англичане довольно прохладно относятся к этой культуре. Почему? Ответ нашелся в одной дореволюционной книге, в которой было написано, что сирень в Англии считается цветком несчастья (кто бы мог подумать?) и безбрачия. Оставленному жениху (надо понимать, если он сватался весной) вручали ветку сирени.
Казалось бы, такая повсеместно распространенная садовая культура, как сирень, не требует какого – то особого ухода. Но это впечатление обманчиво. Выращивание сирени имеет свои секреты.
Желая добиться стабильного цветения сирени, надо помнить, что родина этого растения – горные области Балканского полуострова. А это значит, что это засухоустойчивая культура, которой необходимо полное солнце и щелочные каменистые почвы. Поэтому сирень совершенно не выносит даже малейшего застоя воды. Если у вас на участке отсутствует дренаж, а талые воды не уходят день – два, это самым губительным образом сказывается на сирени – корни ее замокают и растение гибнет. Поэтому основное правило: если нельзя избежать весеннего подтопления, сирень надо сажать на холмы и гряды. Таким образом спасают корневую систему, которая расположена неглубоко.
Кроме того, сирень не любит кислые почвы. Поэтому в посадочную яму добавляют доломитовую муку (примерно одну литровую банку) и еще столько же золы, которая не только мягко подщелачивает землю, но и выступает источником комплекса микроэлементов. Неплохо, если есть возможность добавить в яму доломитовую щебенку мили дробленый известняк. Это создаст условия произрастания, сходные с природными.
Сирень растет довольно медленно – по крайней мере, медленнее, чем нам этого хотелось бы. Поэтому постарайтесь набраться терпения и не беспокоить растение бесконечными пересадками. Сразу определите для куста постоянное место – оно должно быть максимально освещено солнцем, в полутени сирень расти будет, но цвести – нет!
Корни сирени расположены очень близко к поверхности земли, поэтому ее ни в коем случае нельзя окапывать, как это иногда практикуют незадачливые садоводы. Основные агротехнические приемы – мульчирование компостом или хорошо перепревшим навозом и внесение золы прямо по поверхности земли в зоне корней.
Вопреки бытующему в народе мнению, ветки сирени ни в коем случае нельзя ломать, так как при этом уничтожаются почки возобновления, которые на будущий год дали бы новые соцветия. Метелки, цветущие или уже отцветшие, но не успевшие завязать семена, следует аккуратно срезать секатором. Ежегодное варварское обламывание верхушек на сирени приводит к тому, что она постепенно перестает цвести. Эту печальную картину мы можем наблюдать в наших городских дворах и скверах.
Крайне неблагоприятно на состояние сиреневых кустов сказываются неумелые попытки пересадить их весной. Весной же, к сожалению, продается и посадочный материал. Надо помнить, что у сирени очень рано начинают идти жизненные процессы: в это время наращивается вегетативная масса, растения готовятся к цветению и т.д. пересаженная весной сирень очень долго приходит в себя, молодые посадки запоздают с цветением минимум на один год. Все мероприятия по посадке и пересадке следует проводить начиная со второй половины июля, когда сирень находится в состоянии покоя.
А что, спросите вы, делать, если саженцы все – таки были куплены весной? Отвечаю: для начала категорически отказаться от самых соблазнительных предложений по покупке отводов и саженцев с открытой корневой системой! Те же, которые были куплены с ЗКС, надо прикопать до осени вместе с горшками на солнечном месте. За лето вам придется подготовиться к посадке – определиться с местом, выкопать ямы, заправить их и ждать хорошей погоды в конце августа. Прикопанная сирень разовьет корневую систему, которая оплетет весь земляной ком, и вы, не повредив ее корней, перевалите их в землю. Одно непременное условие – при летней засухе не забывайте поливать закопанные горшки, так как корни сирени сидят в ограниченном пространстве и могут испытывать дефицит влаги.
Что любит сирень?
Сирень не откажется от мульчирования доломитовой щебенкой, регулярного дождевания обычной водой или слабым раствором удобрений по листьям. Кроме того, кусты нужно ежегодно прореживать, вырезая загущающие крону ветви, чтобы растение было лучше освещено.
Источник
Сирень: вопросы — ответы
Когда лучше всего сажать сирень?
Оптимальный срок — начало августа. К этому времени заканчивается рост побегов, начинается период относительного покоя. Можно пересаживать и в другое время, когда растение находится в состоянии покоя, — весной, осенью и даже зимой, но выкапывать куст надо обязательно с комом земли.
На что важно обратить внимание при выборе места посадки?
Чтобы сирень хорошо развивалась и стабильно цвела, необходимо выбирать открытый, хорошо освещенный участок. Место посадки должно быть защищено от холодных ветров. Нежелательно сажать сирень под деревьями. Мне часто доводилось видеть, как под вековыми соснами или старыми березами мучаются хилые, тонкоствольные кустики с жиденькой кроной и жалкими цветочками.
Чтобы соцветия были полноценными, а побеги мощными, сирень следует размещать на расстоянии не менее трех метров от деревьев и высокорослых кустарников, а также и друг от друга. Важно помнить, что этот кустарник не переносит переувлажненных почв. Там, где грунтовые воды подходят близко и в будущем затронут зону расположения корней, в посадочную яму, выкопанную на глубину, не доходящую до уровня воды примерно на 10 см, можно положить лист шифера. Тогда корни будут распространяться в поверхностном слое почвы. Еще один способ — сажать кусты на холмик земли, а чтобы она не осыпалась, поставить вокруг ограждение (его можно сделать из декоративных материалов).
Какие почвы предпочтительны для сирени?
Лучше всего сирень растет на плодородных дренированных некислых почвах. В средней полосе России, где чаще всего встречаются суглинистые и супесчаные грунты, в них необходимо вносить удобрения. Оптимальная структура почвы — в виде небольших комочков размером с горошину. На моем участке суглинок, и я под посадку сирени вношу торф, песок и перегной, и обязательно — минеральные удобрения. Повышенную кислотность снижаю добавлением к субстрату извести.
Как правильно посадить саженец сирени?
В зависимости от размера корневой системы следует приготовить посадочную яму: 30х30х30 см или 50х50х50 см. Дно ямы взрыхлить на штык лопаты и насыпать 1-2 ведра перегноя. Вместо него можно положить навоз слоем 10-20 см, но сверху его надо обязательно прикрыть огородной землей, слоем 10 см. Из насыпанной земли в центре ямы нужно сделать холмик, налить доверху воду и дождаться, пока она впитается. По краям ямы нужно вбить 4 колышка высотой 1-1,5 м (подойдут деревянные рейки, металлическая арматура). Опустив корни саженца в яму, расправить их по склонам холмика и засыпать огородной землей. Контролируя уровень посадки (корневая шейка не должна быть заглублена), уплотнить вокруг куста почву ногой. Приствольный круг следует засыпать мульчей — перегноем, листовой землей или опилками. Еще раз обильно полить саженец (1-2 лейки воды), подвязать шпагатом к колышкам.
Как скоро после посадки можно ожидать полноценного цветения кустов?
Обычно саженцы, выращенные из семян, отводков или черенков, зацветают на 4-5-й год. Сирень, привитая на 4-5-летние подвои, часто зацветает на следующий год после прививки. Особенно это свойственно таким сортам, как «Олимпиада Колесникова», «Адам Мицкевич» и некоторым другим. В первый год соцветия лучше удалить, чтобы не ослаблять рост саженца. В пору обильного цветения сирень вступает на 10-15-й год после посадки. При правильном уходе роскошным цветением можно любоваться на протяжении 50 лет, в исключительных случаях 100-150 лет. В Германии известен экземпляр, растущий в саду госпиталя в Берлине, которому исполнилось 180 лет! Так что посаженная вами сирень будет радовать несколько поколений ваших потомков.
Какого возраста кусты лучше всего сажать или пересаживать?
Возраст растения принципиального значения не имеет. При пересадке взрослых кустов необходимо соблюдать два условия: первое — работа должна проводиться в период покоя и второе — необходимо выкапывать растение с большим комом земли. Чем старше куст, тем массивнее должен быть ком. Менее прихотливы саженцы в возрасте 1-7 лет. Но, как ни старайся, по крайней мере, один сезон пересаженная сирень будет болеть. В это время за ней следует внимательно ухаживать, подробнее.
Есть ли какие-то особенности пересадки привитой сирени?
При проведении работы важно соблюдать следующие правила: не брать саженец за ствол выше места прививки, особенно если корневой ком тяжелый, и обязательно удалять всю корневую поросль, а также боковые побеги, образовавшиеся ниже места прививки. В остальном все делают так же, как при пересадке корнесобственной сирени.
Надо ли окапывать кусты сирени?
Да. Это следует делать каждую осень. Почву нужно перекопать на глубину 10-12 см, стараясь не повредить корни. Вблизи корневой шейки они расположены почти у самой поверхности, поэтому здесь работать нужно особенно осторожно, не заглубляясь более чем на 5-7 см. Весной нужно рыхлить уплотнившуюся за зиму поверхность приствольного круга плоскорезом или граблями. Это способствует сохранению в почве влаги и лучшему росту и развитию растений. В течение весны и первой половины лета почву стоит подрыхлить еще 2-4 раза, как правило, после дождя или полива.
Как часто следует поливать сирень?
В апреле-мае кусты нужно поливать ежедневно один раз в день, а в июне-июле два раза — утром и вечером. Поливать лучше теплой водой, но сирень выдерживает и полив непосредственно из водопровода. Но лучше все же на шланги установить форсунки для капельного орошения. Такой полив не причинит вреда растениям, так как капли воды немного прогреваются в теплом воздухе.
Когда и какие удобрения рекомендуется использовать?
Ежегодно в апреле после схода снега можно вносить по 1-2 ведра перегноя и по горсти минеральных удобрений в приствольный круг. Весной, когда идет интенсивный рост, необходимы удобрения с более высоким содержанием азота, поэтому вносят мочевину (карбамид), азофоску. В июне и июле азотные удобрения не используют. К этому времени рост побегов прекращается, их ткани одревесневают, закладываются генеративные почки следующего года. Их вызреванию способствуют фосфорные и калийные удобрения, которые я вносят раз в 2-3 года. Хорошие результаты дает добавление при посадке в каждую яму по горсти костяной, мясо-костной муки или растертой в ступе яичной скорлупы, а также внесение в приствольные круги по пригоршне золы 1-2 раза в течение вегетационного сезона. Это особенно полезно на суглинистых почвах.
Что предпринимается для профилактики болезней?
После цветения нужно провести двукратное опрыскивание всех кустов препаратами Инта-вир, Искра. Один раз в год следует протравить почву от медведки и опрыскать кусты бордоской жидкостью для профилактики грибковых заболеваний.
Надо ли проводить обрезку привитой сирени?
У привитых кустов от подвоя отрастает корневая поросль и боковые побеги. Если их не удалять, привой будет слабым, может прекратиться цветение. Поэтому 2 раза за сезон все появляющиеся боковые побеги нужно вырезать секатором, а корневую поросль обрубать острой лопатой. Кроме того, регулярно необходимо проводить формирующую обрезку кроны.
Нуждается ли сирень в зимнем укрытии?
В Подмосковье, и во многих других регионах России, где выращивают сирень, она нормально зимует без укрытия, и особых мер по утеплению растений не требуется. Но в голодные зимы зайцы, а также мелкие грызуны (мыши, крысы) могут наносить растениям значительный вред, обгладывая кору. От повреждений стволы сирени можно защитить, обмотав металлической сеткой, стекловолокном, рубероидом и тому подобными материалами. В оттепель можно окучить растения снегом. Корка, образующаяся при его замерзании, не даст грызунам подобраться к стволам. Непоправимый ущерб наносят зимние оттепели, когда в середине зимы сирень выходит из состояния покоя, пробуждаются почки и начинается рост. Не помогает даже укрытие приствольных кругов снегом. После таких зим около 10% растений болеет и погибает. Ну а в экстремально холодные зимы лучше обмотать стволы сирени любым подручным утеплителем, чтобы потом не сожалеть о потерях.
Источник
Какую почву любит сирень кислую или щелочную почву
Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.
Почва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.
Посадка: сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 — 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах — не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 — 20 кг), древесная зола (200 — 300 г), суперфосфат (20 — 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность равна 6,6 — 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 — 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.
Уход: после посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.
В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 — 3 года на глубину б — 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение — зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 — 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.
Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см.
Защита от вредителей и болезней:
Сиреневая пяденица. Необходима обработка 0,2%-ным раствором фозалона.
Сиреневый бражник. Обработка 0,1%-ным фталофосом.
Сиреневая моль-пестрянка. Обработка ротором или 0,3%-ным хлорофосом.
При фитофторозе почек помогает опрыскивание бордоской жидкостью.
Бактериальная гниль побегов исчезает при опрыскивании их раз в 10 дней хлорокисью меди.
Размножение: дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре 2—5С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.
Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 — 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.
Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 — 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 — 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 — б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 — 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России — вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 — 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки — в центре.
Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 — 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Неприжившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.
Лучше всего проводить окулировку с 5 по 10 и с 16 до 20 часов. В дождь не проводят окулировку, Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 — 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики «на шип» выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился.
Уход за окулянтами: рыхление, прополка, полив, подкормка (250 г полного минерального удобрения на 1 кв. м), удаление поросли. К осени длина новых побегов равна 30 — 100 см. Следующей весной шип удаляют.
Сирени можно размножить зелеными черенками. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95 — 100%, температура 23 — 25°С. Субстрат: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 40 — 50 г на 1 л воды в течение 24 часов. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов — это начало отцветания, для поздноцветущих — период массового цветения.
При формировании штамбовой сирени на стволе штамба высотой 50 — 80 см удаляют почки, оставляют только 5—6 верхних пар и над последней срезают верхушку побега. В верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). При формировании саженца в виде куста первую пару почек оставляют на высоте 12 — 15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На 3-4 год продолжается формирование кроны, удаляют все слабые и ненужные ветки. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают. Постоянно удаляют поросль. В зависимости от сорта на 4 году жизни можно иметь куст высотой около 1,2 — 1,5 м, который через год готов цвести. Чтобы увеличить декоративность, следует часть цветочных почек удалить. Срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов.
Любителям сирени следует знать отличие привитой сирени от корнесобственной:
Корнесобственная сирень (т. е. выращенная методом зеленого черенкования или укоренением отводков) предпочтительнее, чем сирень привитая. В условиях средней полосы России сирень на собственных корнях вполне морозоустойчива. Корнесобственные экземпляры отличаются большой способностью восстанавливаться после подмерзания отпрысковыми побегами и поэтому более долговечны. Так как сирень является срезочным декоративным кустарником, то у нее образуется множество раневых поверхностей. Это создает опасность заражения сирени трутовыми грибами — древоразрушителями, а в дальнейшем — вымерзание в суровые зимы.
В хороших условиях выращивания корнесобственная сортовая сирень по размерам соцветий и их обилию на кусте нисколько не уступает привитым растениям. Безусловное преимущество корнесобственной сирени — отсутствие поросли подвоя, благодаря этому ухаживать за нею легче. Несортовую поросль дичка надо обязательно обрезать два-три раза в сезон, так как, разрастаясь, она ослабляет и засоряет культурный сорт.
Поросль корнесобственной сирени может служить прекрасным посадочным материалом. Укоренившиеся отводки сортовой сирени отделяют от маточного куста и высаживают на 4-5 см глубже места прикрепления корней. Это обеспечивает растению лучшее водоснабжение и стимулирует дополнительное корнеобразование. Если отводки имеют недостаточно сильную корневую систему, то надземную часть после посадки хорошенько обрезают. В благоприятных условиях выращивания отводковые растения уже на третий год цветут.
При посадке привитой сирени очень важно учитывать, на что сделана прививка. Культурные сорта сирени могут быть привиты на дичок сирени обыкновенной, на сирень венгерскую и на бирючину. Саженец, привитый на сирень обыкновенную, сажают чуть выше уровня почвы, с небольшим холмиком (5-10 см), благодаря этому уменьшается количество несортовой поросли. Саженцы, привитые на сирень венгерскую или бирючину, при посадке заглубляют на 5-8 см, чтобы впоследствии перевести сорт на собственные корни. Во избежание подпревания место прививки у ствола обсыпают песком.
К достоинствам гибридных сиреней (сорта Гаявата, Белисент, Хантинг Тауер, Целия) относится то, что они не дают поросли, гораздо быстрее растут, чем сорта сирени обыкновенной, и начинают цвести уже на третий год. Они красивооблиственны, их цветки окрашены в разнообразные оттенки и тона. Обильное цветение продолжается до трех недель. Одним из достоинств является также более поздний период цветения: сирень гибридная цветет на 7-10 дней позже сирени обыкновенной, сирень амурская — на три недели позже.
Источник