Что любит слива?
Вы здесь
Весна – благоприятный период для посадки всех плодовых и ягодных культур. Но особенно чутко реагируют на весеннюю посадку косточковые культуры, в частности слива. Дело в том, что выращиваемые в настоящее время в наших садах уссурийская и канадская сливы являются интродуцированными культурами. Родиной уссурийской сливы является юг Дальнего Востока, а канадской сливы – районы зоны прерий Северной Америки с ранним постоянным промерзанием почвы, с низким снеговым покровом и устойчивыми весьма значительными зимними температурами. Уссурийская слива является зимостойкой породой и выдерживает морозы до -40…45°С, а отдельные ее мелкоплодные формы и сорта не страдают даже и при -50°С. Канадская слива менее зимостойка, чем уссурийская слива и выносит морозы до -40°С.
Но климатические особенности зимы на Среднем Урале и, в частности, в Свердловской области существенно отличаются от юга Дальнего Востока и степей Северной Америки. Большинство зим в нашей области являются многоснежными. Снег часто выпадает на талую почву и она остается незамершей всю зиму. При значительной высоте снега даже замершая с осени почва нередко оттаивает снова за счет воздействия глубинного тепла и остается в таком состоянии до весны. Часто повторяющиеся зимние длительные оттепели вызывают установление температуры на уровне почвы около 0°С даже не в очень многоснежные зимы. Такой характер зим способствует длительному установлению температуры 0…-4°С на поверхности почвы. А такие длительные температуры по исследованиям специалистов НИИ садоводства Сибири (В.С. Путов и др.) ведут к одному из зимних повреждений большинства косточковых культур, особенно сливы – подопреванию.
При подопревании чаще всего происходит частичная или полная гибель коры в районе корневой шейки растения. При полной круговой гибели коры происходит гибель и самого растения. В случае очень сильного подопревания гибель коры распространяется и на основании корневой системы и выше корневой шейки на 10-15 см и даже еще выше. Одним из основных способов борьбы с подопреванием сливы является правильная и своевременная посадка. Лучший срок посадки – третья декада апреля – первая декада мая. Высаживать растения необходимо до начала распускания почек. При весенней посадке в указанные сроки корни саженцев попадают в прогретую почву и очень быстро восстанавливаются, что способствует и хорошему развитию надземной части.
Слива – теплолюбивая культура. Для ее успешного роста и плодоношения необходима сумма активных температур выше +10°С, более 1600-1700°С. В условиях Свердловской области данная сумма колеблется в среднем 1600 до 1800°С. В связи с этим сливу предпочтительнее высаживать на возвышенные места – теплые, прогреваемые солнечными лучами южные и юго-западные склоны. На таких во время заморозков более тяжелый охлажденный воздух перемещается в пониженные места, что предохраняет растения от повреждений. Равнинные места, северные склоны и особенно низины менее пригодны. Здесь скапливается холодный воздух, значительно выше снеговой покров, растения больше подвержены подмерзанию и подопреванию, а цветки – губительному действию весенних заморозков. Слива хорошо растет на защищенных от холодных ветров участках. Для меньшей подверженности растений подопреванию для их посадки следует выбирать такие места на участке, где наблюдается наименьший снеговой покров. Не следует выращивать сливу вблизи заборов и других подобных сооружений, где вследствие снегопереноса образуются многометровые сугробы. Растениям сливы в этом случае уготовлено ежегодное сильное подопревание. При выборе места для посадки следует учитывать и светолюбивость сливы.
Слива требовательна к почвам, для нее подходят водопроницаемые, с высоким плодородием участки, суглинистые дерново-подзолистые почвы и осушенные торфяники после известкования. Непригодны для сливы места с подпочвенным глеевым (без доступа воздуха) горизонтом, а также каменистые с гравием.
В первом случае при уровне стояния грунтовой воды выше 1,5 м растения страдают от ее избытка, во втором – от иссушения. Но зачастую под садовые участки отводят неудобицы – глинистые, песчаные и торфяные почвы, малопригодные для выращивания культурных растений, требующие значительных усилий и затрат для окультурования.
Для грамотного и экономного возделывания необходимо знать исходные данные о почве. Было бы идеально взять почвенные образцы и отправиться с ними в ближайшую агрохимическую лабораторию сделать анализ. Но не хватает ни времени, ни денег, незнание правил отбора почвенных образцов и адресов лабораторий. Если поблизости нет лаборатории, механический состав почвы можно приблизительно определить самим. Способ вполне приемлем для практического пользования, основан на свойстве пластичности почвы. Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста, раскатывают на ладони в шнур диаметром 3 мм, сворачивают его в кольцо. При этом получаются такие результаты: шнур не образуется – песок; зачатки шнура – супесь; дробится при раскатывании – легкий суглинок; шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается – средний суглинок; шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжелый суглинок; шнур сплошной, кольцо целое – глина. Как тяжелые глинистые, так и легкие песчаные почвы можно улучшить путем внесения в них большого количества навоза, перегноя, торфа или других органических удобрений.
Слива не переносит кислых почв – приросты однолетних ветвей резко уменьшаются, растения угнетаются, может наступить минеральное голодание, так как плохо усваиваются питательные элементы из почвенного раствора. Кислотность почвы можно определить самим более или менее точно. Для этого почву размешать в воде и, когда твердая фракция выпадет в осадок, опустить в сосуд лакмусовую бумажку. Если почва кислая, она покраснеет. Ответ могут дать и растения. Так, при повышенной кислотности на участке будут преобладать щавель конский, хвощи, иван-да-марья, подорожник, мята, звездчатка злаковая. На слабокислых и нейтральных почвах хорошо растут ромашка, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер луговой, вьюнок полевой, крапива, лебеда. В таких случаях проводят нейтрализацию почв – известкование. Однако при этом нужно проявлять осторожность: от избытка извести почвы становятся щелочными. Больше всего в нейтрализации нуждаются торфяные, дерново-подзолистые почвы. В качестве нейтрализующих материалов можно использовать гашеную известь, старый порошкообразный строительный цемент, древесную или растительную золу, мел, доломитовую муку, мергель и др. Их вносят в посадочную яму в виде водного раствора (1 кг нейтрализующего материала на 10 л воды) для того, чтобы известковые материалы наиболее быстро передвигались в почве.
В большинстве руководств по садоводству рекомендуют проводить посадку сливы традиционно в ямы, выкопанные в почве. Однако многочисленные наблюдения показывают, что растения при такой посадке на переувлажненных, болотистых, с каменистым подпочвенным грунтом или с водонепроницаемой тяжелой глиной почвах растут очень плохо, постоянно страдают от подопревания и очень быстро выпадают. Даже при такой посадке в хорошую почву наблюдается более худший рост растений и более частое их подопревание. Выходом из данного положения является безъямная посадка на поверхность почвы и посадка на искусственные почвенные возвышения. Особенно предпочтительна посадка сливы на холмы, валы, клумбы, высокие гряды. Связано это с тем, что любое возвышение над почвой имеет значительно большую площадь, чем ровная поверхность почвы. Юго-восточные, южные и юго-западные части возвышения за счет меньшего наклона к солнечным лучам и большей площади по сравнению с ровной поверхностью почвы получают больше тепла. Водный и воздушный режим такого возвышения также намного лучше, чем посадочной ямы на ровном месте. Поздней осенью почва на вершине возвышения вместе с основанием корневой системы промерзает быстрее и на большую глубину. Выпадающий в это время снег сдувается с вершины, и она длительное время остается голой, что также способствует еще большему ее промерзанию. В течение зимы высота снега на вершине возвышения оказывается меньше, чем над ровной поверхностью почвы. Все это способствует защите растений сливы от главного ее «бича» в наших условиях – от подопревания.
Кроме того, корневая система посаженного таким образом растения при последующем росте, когда она выходит за предел возвышения, располагается в наиболее питательном верхнем слое почвы. Для получения холмов используется плодородная почва, как и для посадочных ям.
В основании холма обязательно должен быть дренажный слой из гальки, битого кирпича и крупнозернистого песка. Почва для сооружения холма берется из междурядий. Высоту холма делают 50–60 см, диаметр по основанию – 1–1,5 м. Для удобства ухода за приствольным кругом холмик можно обшить досками или делать посадку сразу в широкий ящик без дна или разрезанную пополам 200-литровую металлическую бочку без дна. В последующие годы холм надо постепенно расширять за счет насыпанного грунта. Высаживать сливу в наших условиях рекомендуется с расстояниями в 2,5–4 м между растениями в зависимости от сортовых особенностей их роста.
Подавляющее большинство сортов и форм уссурийской и канадской сливы являются самобесплодными, не способными опыляться собственной пыльцой. Поэтому для получения хорошего урожая плодов на участке необходимо посадить не менее двух растений разных сортов или форм, цветущих в одно время и имеющих нормальную, жизнеспособную пыльцу. Но садовод может посадить и большее количество растений. Здесь следует отметить, что для опыления уссурийской сливы не может быть использована канадская слива и обратно, так как канадская слива цветет на 7 дней позднее уссурийской, которая к этому моменту уже завершает цветение. Кроме того, для ряда сортов уссурийской сливы канадская слива не является хорошим опылителем. Хорошим опылителем для канадской сливы является одновременно цветущая с ней песчаная вишня. Лучше всего, если садовод высаживает несколько сортов сливы одного вида разных сроков созревания, что увеличивает время потребления свежих плодов.
При посадке в почву вносятся органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой гашеной извести. Необходимо отметить, что особенностью плодоношения всех косточковых культур является то, что при завязывании плода на формирование косточки требуется много кальция. Следовательно, с урожаем из почвы выносится кальций. Поэтому не стоит пренебрегать известкованием кислых почв и внесением кальцийсодержащих удобрений. Но при посадке корни саженца засыпаются почвой без всяких удобрений.
Для посадки, как правило, используют стандартные саженцы 1–2-летнего возраста с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. От качества саженцев зависит их приживаемость и последующее развитие дерева. Перед посадкой корневую систему растений обмакивают в земляную болтушку (густотой сметаны средней вязкости), для предохранения корней от пересыхания. Сажать сливу удобнее вдвоем – один садовод держит саженец, опускает в яму и расправляет корни, а другой присыпает их землей. Растение ставится около кола с северной его стороны, равномерно размещаются корни саженца и направляются их концы вниз. Высота кола над землей не должна превышать размера штамба растения, иначе скелетные ветви (во время ветра) будут тереться и повреждаться об него. Растения, выращенные из зеленых черенков, привитые и сеянцы садятся на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Саженец же взятый из поросли, наоборот, надо заглубить на 15–20 см, чтобы проснулись спящие почки на корнях и тоже пошли в рост. В целях сохранения привитого саженца от гибели при его подопревании по уровень прививки или почвы саженец может быть заглублен на 15 см ниже места прививки. Тогда, в случае гибели саженца от подопревания, он снова отрастает из находящихся в почве на его культурной части спящих почек, и таким образом сорт не теряется. Обязательным условием нормального роста заглубленного привитого саженца является очень легкая, рыхлая и водо- и воздухопроницаемая почва от поверхности до корневой шейки.
После посадки вокруг саженца делается лунка для полива и на каждое растение выливается два ведра воды. Когда вода впитывается, лунка мульчируется соломистым навозом, торфом или землей, чтобы не образовалось корки и сохранилась влага в яме. Саженец подвязывается к колу, охватывая его и дерево веревочной петлей в виде цифры 8 для предохранения от поломки сильными ветрами. В первый год после посадки в целях лучшего восстановления и роста корневой системы никакой обрезки саженцев не проводят. Всю обрезку, связанную с формированием кроны, начинают делать на второй год после посадки.
В течение вегетации не забудьте пронаблюдать за своим питомцем. В засушливый период сливу пролейте водой и, конечно же, будьте ласковыми с ней. Она очень любит добрые руки!
Т.Н. Слепнева, м.н.с.
ГУ «Свердловская селекционная станция садоводства»
620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147
Источник
Слива Медовая жёлтая: как посадить и вырастить.
Слива «Медовая жёлтая», которую так же называют «Ранняя» и «Медовая белая», относится к семейству «Ренклод».
Сорт выведен украинским селекционером Л.И. Тараненко скрещиванием сортов «Джефферсон» и «Персиковая», передавших ей превосходные вкусовые качества плодов, выносливость и высокую урожайность.
Выбор саженца и подготовка участка.
Прежде всего важно подобрать здоровый саженец длиной примерно 50 см.
Он должен иметь центральный корень с отходящими побегами и разветвлённую корневую систему без признаков плесени. Ствол — немного изогнут. Место прививки — прикрыто корой.
Для сливы очень важен солнечный свет, без которого полноценно развиваться она не сможет, а также отсутствие сквозняков.
Место посадки нельзя выбирать в низине, где грунтовые воды пролегают близко к поверхности.
Почва не должна быть кислой. Раскисление почвы производят гашёной известью, доломитовой мукой или золой.
Посадка.
В средней полосе России посадку проводят весной до начала сокодвижения.
Осенью землю следует вскопать и удалить сорняки, корни и ветки.
Перед посадкой нужно выкопать яму, а на дно уложить кирпичную крошку.
Земля, выкопанная из ямы, смешивается с удобрениями: перепревший навоз (1 ведро) или компост (2 ведра); суперфосфат (400 г); зола (500 г).
Для защиты корней от пересыхания их обмакивают в негустую смесь глины с водой.
В яме делают горку из земли и вбивают в неё колышек длиной саженца.
С южной стороны от колышка ставят саженец, распределяют корни и засыпают их землёй.
Между корнями деревца и землёй не должно быть пустот. Для этого грунт надо немного утрамбовать.
Вторым слоем засыпается земля с удобрениями. Сразу на корни её сыпать нельзя, чтобы их не обжечь.
Корневая шейка остаётся над поверхностью почвы примерно в 4-х см.
В завершение посадки деревце нужно полить 3-мя вёдрами воды и привязать к колышку.
Вокруг ствола грунт мульчируют торфом для сохранения влаги и предотвращения распространения сорняков.
Если планируется посадить несколько саженцев, то необходимо соблюдать правильное расстояние между деревьями, которое равняется 3–4 метрам.
Уход за сливой.
Слива «Медовая жёлтая» является самобесплодной — это значит, что сама себя опылять она не может. Невдалеке от дерева должны находится другие сливы. Это могут быть «Ренклод Карбышева» и «Венгерка донецкая».
Удобрения вносятся со второго года жизни деревца. Однолетней сливе достаточно удобрений, внесённых на стадии посадки.
В последующем удобряют сливу 3 раза в год:
— весной следует применять азотные удобрения;
— летом (в период набухания почек) — калийные и фосфорные, а количество азотных уменьшается;
— осенью (когда будет собран урожай и до заморозков) азотные удобрения исключают, оставляя фосфор и калий.
Важно подготовить сливу к зиме.
Осенью, если лето было засушливым и дождей не ожидается, деревце важно хорошо полить, чтобы увлажнилась земля до 2 метров в глубину.
Для защиты от вредителей с дерева снимают отмершую кору и насекомых.
Чтобы насекомые не отложили яйца в коре дерева, его обрабатывают специальными средствами, купленными в магазине или приготовленными самостоятельно (если насекомых мало).
Вокруг ствола следует перекопать землю и уложить мульчу.
Ствол нужно побелить и обмотать ветошью для защиты от грызунов.
Обрезка.
Формирование кроны производится в течение пяти лет:
1. Первую обрезку сливы делают после высаживания и до начала процесса вегетации и когда отступят заморозки. В южном регионе обрезку проводят в осенний период.
После посадки на саженце от поверхности почвы нужно отмерить 1,5 м высоты, а остальное срезать.
2. Вторую обрезку делают на второй год. Из нескольких верхних почек формируются ветви первого порядка.
Для формирования первого яруса следует оставить 3–5 сильных ветвей, расположенных к стволу в 45–60 градусов, а остальные обрезать на кольцо.
Сначала срезают всю лишнюю поросль и волчки.
Затем следует срезать ветви, растущие внутрь кроны, повреждённые и подмёрзшие зимой.
Прошлогодние приросты нужно укоротить на 1/3. На этих ветвях будут образовываться плоды.
Все срезы должны быть гладкими и обязательно обработаны садовым варом.
3. При третьей и последующих обрезках оставляют уже 1–2 ветви, которые должны находиться на расстоянии друг от друга и расти в разные стороны.
Слива «Медовая жёлтая» при правильном уходе обязательно проявит свои высокие сортовые характеристики и даст высокий урожай в сочетании с прекрасными вкусовыми качествами плодов.
Источник