Сад и Огород — секреты высоких урожаев!
- Все записи
- Записи сообщества
- Поиск
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Как нельзя укрывать цветы на зиму: 7 самых опасных ошибок
1. Использовали зараженный укрывной материал
Еловый или сосновый лапник считается одним из лучших материалов для укрытия. Он не только задерживает снег и защищает почву от промерзания, но и не слеживается, а значит, может обеспечить достаточный воздухообмен.
Показать полностью. Однако при этом не стоит забывать и о том, что хвойные деревья и кустарники часто являются переносчиками болезней (ржавчина, различные виды гнилей) и рассадником вредителей (короеды, пилильщики и др.). Поэтому использовать можно только материал, который не имеет признаков поражения.
2. Использовали старую мешковину
Парша, склеротиниоз, альтернариоз, фомоз – вот неполный список болезней, которые поражают овощи в процессе хранения. И поскольку дезинфекцию использованной мешковины никто и никогда не проводит, то укрывать ею какие-либо растения однозначно не стоит.
3. Укрыли слишком рано
Раннее укрытие может привести к выпреванию почек, что повредит растению ничуть не меньше, чем их вымерзание. Единственным выходом из ситуации станет использование экстренных мер, которые позволят защитить растения от холодов всего на несколько дней. Сделать это можно при помощи временных сооружений, например, установки дуг, укрытых несколькими слоями агроволокна. Усилить эффект помогут расставленные внутри конструкции бутыли с горячей водой.
4. Не провели подготовительную обрезку
Особенно много внимания в процессе обрезки следует уделять цветам и кустарникам, которые нуждаются в дополнительной защите от морозов. Это мероприятие не только поможет растениям избежать ненужной траты сил на поддержку «лишних» ветвей, но и облегчит саму процедуру укрытия, поскольку, укоротив ветви, вы сделаете габитус растения более компактным.
5. Укрыли пленкой
Полиэтилен является отличным материалом для обустройства парников и теплиц, однако совершенно не подходит для укрытия растений на зиму. Во-первых, он не поможет уберечь посадки от сильных морозов, а, во-вторых, на его поверхности образуется конденсат. И поскольку избыток влаги способствует развитию и распространению инфекций, не говоря уже о том, что он же приводит и к выпреванию почек, использовать полиэтиленовую пленку для постоянных зимних укрытий все же не стоит.
6. Не установили каркас для полотенных материалов
Применяя для укрытия мешковину, пленку, спанбонд или любой другой полотенный материал, желательно обеспечить растениям такие условиях, при которых «ткань» не соприкасалась бы с ветвями. Если этого не сделать, то, во-первых, появится риск повреждения ветвей, а, во-вторых, между поверхностью почвы и полотном не образуется теплой воздушной прослойки.
7. Использовали верховой торф
мало кто задумывается над тем, что для окучивания растений подходит далеко не каждый вид торфа. Так, например, любой свежий торф является токсичным, и поэтому перед началом использования его придется «проветрить». Для этого торф держат в кучах, которые периодически перелопачивают. Низинной разновидности этого субстрата понадобится всего несколько дней, а вот у верхового на это уйдет 2-3 месяца.
К тому же не все знают, что разные виды торфа имеют разную кислотность. У низинного уровень рН нейтральный или слабокислый (5,5-6,5), а у верхового реакция кислая или сильнокислая (до 4-5).
Это значит, что, используя верховой торф для окучиваний растений, предпочитающих щелочной грунт, вы можете им навредить. Именно поэтому, прежде чем приступать к процессу окучивания растений перед зимовкой, для начала стоит узнать уровень кислотности почвы на своем участке и, уже исходя из этого, принимать решение о выборе мульчирующего субстрата.
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Как правильно посадить малину осенью?
Сроки посадки малины осенью
Однозначного ответа на вопрос, когда сажать малину, дать нельзя. Конкретные сроки зависят сразу от нескольких факторов: климатической зоны, погодных условий, сорта малины.
Посадить саженцы необходимо за 15-20 дней до наступления заморозков. В средней полосе период посадки этого кустарника обычно выпадает на конец сентября – середину октября, в более теплых регионах сажать можно до конца октября.
Показать полностью.
Главный критерий, по которому определяют готовность саженцев, – появление на корневой шейке замещающих почек. У ранних сортов они могут появляться уже в середине сентября, у поздних – к концу месяца.
Если упустить момент и высадить малину слишком поздно, она не успеет хорошо укорениться и в суровую бесснежную зиму саженец может погибнуть.
Подготовка участка к осенней посадке малины
Этот ягодный кустарник будет хорошо себя чувствовать в солнечном, хорошо защищенном от сквозняков уголке сада.
В идеале место для посадки малины готовят заранее, за 2 года. Если есть такая возможность, перед высадкой саженцев на выбранном участке высевают сидераты.
Если решение посадить малину было принято спонтанно, и ждать два года вы не хотите, выбирайте для этой культуры участки, на которых до этого росли многолетние травы.
Сразу после земляники и пасленовых малину высаживать нельзя!
Малина предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Если ваш участок закислен, повышенную кислотность нужно исправить известкованием. Для этого в землю вносят пушонку, молотый известняк, мергель, жженую известь, доломит. Известь способствует накоплению в почве азота и фосфора, улучшает структуру грунта.
Как выбрать саженцы малины?
Залогом отличного урожая могут быть только здоровые саженцы. Из слабого, больного саженца не вырастет крепкое растение, которое будет приносить хороший урожай. Поэтому к выбору посадочного материала необходимо подходить ответственно.
Качественный саженец малины должен представлять собой 20-сантиметровый побег диаметром не менее 5 мм с хорошо развитой корневой системой.
Приобретенные кустики следует на двое суток поместить в воду, а перед посадкой необходимо обрезать подсохшие стебли. Непосредственно перед тем, как закопать саженец, его корни опускают в раствор коровяка (1:10).
Кустовой метод посадки саженцев малины
Кустовая посадка малины (в отдельную яму) – один из самых распространенных методов. Он отлично подойдет, если в вашем саду нет места для малиновой «плантации», и вы планируете посадить несколько кустов в разных местах.
В первую очередь необходимо сделать разметку с помощью бечевки, оставив между растениями интервал 0,7-0,9 м, между рядами – 1,5-2 м.
После этого следует выкопать ямки размером 30×30×30 см. В каждую из них внести 3-5 кг компоста или перегноя, 30-35 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли.
Удобрения в яме перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. Затем в земле формируют углубления. Корни саженца слегка отряхивают, расправляют. Саженец располагают в центре лунки так, чтобы корневая система заняла все пространство. Малину заглубляют так, чтобы почка замещения была ниже уровня земли на 2-3 см.
После посадки грунт вокруг саженца слегка утаптывают, под куст выливают 5 л воды.
Ленточный способ посадки саженцев малины
Садоводы считают ленточную посадку малины (в траншеи) удобным и эффективным способом.
Для разметки рядов натягивают веревки по направлению с юга на север с междурядьями 2,0-2,5 м. Далее выкапывают траншею шириной и глубиной 40 см.
Посадка малины в траншею
На 1 погонный метр траншеи расходуют то же количество удобрений, что в одну яму при кустовой посадке (3-5 кг навоза, 30-35 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли). Затем удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем почвы.
Подготовленные саженцы малины размещают в траншее на расстоянии 30-75 см друг от друга.
Плотная посадка ускоряет заполнение траншеи. Но наиболее удобными для обслуживания считаются ленты шириной 0,4-0,8 м.
Перед посадкой почву необходимо разрыхлить для более рационального распределения в ней влаги. При ленточном способе саженцы малины высаживают на несколько сантиметров глубже, чем они росли до этого. Затем грунт хорошо утаптывают, чтобы между корнями не осталось пустот. Высаженные растения поливают и расчета 0,5 л воды на куст.
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Какие кусты пора выбрасывать?
Больные кустарники
Весенняя и осенняя обработки сада – обязательные пункты в программе по защите посадок от болезней и вредителей – хоть и значительно повышают шансы на то, что растения будут и дольше радовать вас богатыми урожаями, но стопроцентной гарантии на это не дают.
Показать полностью.
Не стоит забывать и о том, что некоторые болезни смородины, крыжовника, малины, ежевики и других садовых культур могут поддаваться лечению лишь при условии, что растения находятся на ранней стадии заболевания. В большей степени это относится к грибковым инфекциям, например, антракнозу, ржавчине, вертициллезу или разного рода пятнистостям. Если же болезнь дала о себе знать слишком поздно, или результат лечения не оправдал ваших ожиданий, то в этом случае от растения имеет смысл избавиться.
Что же касается заболевания не грибковой природы, то в такой ситуации с кустарником придется расстаться при любом раскладе. К неизлечимым болезням относятся подавляющее большинство вирусных инфекций, например, реверсия (махровость), полосатая мозаика, курчавость, израстание (карликовость), вирусная кольцевая пятнистость и т.д. К этой же группе заболеваний относится и бактериальный рак.
Даже если кустарник пока находится на начальной стадии болезни и в общем и целом не выглядит больным, лучше выкорчевать его сразу, не дожидаясь, пока заболевание распространится на другие растения.
Кусты, которые перестали плодоносить
Средняя продолжительность жизни плодовых кустарников довольно сильно колеблется от 15-20 лет у малины и ежевики до 60-70 лет у ирги. При этом период плодоношения садовых культур значительно короче. Даже если вы будете постоянно проводить омолаживающую обрезку, рано или поздно наступит время, когда кустарник исчерпает заложенный природой потенциал и перестанет давать обильный урожай.
Продлить жизнь такому кустарнику, разумеется, можно, однако есть ли в этом какой-то смысл, если гораздо проще высадить на участке молодые кустарники.
Наиболее продуктивные периоды жизни малины, калины и облепихи – 10-12 лет, крыжовника – 15 лет, черной смородины – 12-14 лет, красной и белой – 16-18 лет. Ориентируясь на эти сроки, вы сможете заранее распланировать посадки и задуматься о покупке новых саженцев еще до того, как старые перестанут давать обильные урожаи.
Растения, которые начали привлекать вредителей
Не слишком благополучным для других растений может оказаться соседство с калиной, жимолостью, смородиной, крыжовником, боярышником или облепихой, на которых часто любит селиться тля. Именно поэтому, планируя посадки, следует помнить о том, что культуры, которые поражают одинаковые болезни и атакуют вредители, должны расти как можно дальше друг от друга.
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Чем болеют луковицы цветов: определяем и лечим
Аспергиллезная гниль луковицы
Аспергиллез – это инфекционное заболевание, которое вызывается грибком Aspergillus niger и его родственниками. Болезнь также называют «черной плесенью», развивается она на некоторых фруктах и овощах в процессе хранения.
Показать полностью.
Симптомы. На луковицах появляется черный сажистый налет плесени. Воротами для спор Aspergillus niger становятся едва заметные ранки в местах механических повреждений. Сперва на них появляется дымчато-серый налет, на котором со временем формируются мелкие черные плодовые тела, склероции.
Профилактика и лечение. Тщательное просушивание выкопанных луковиц и внимательная сортировка посадочного материала перед закладкой на хранение. Забракованный материал следует немедленно утилизировать. Для профилактики заболеваний перед посадкой обработайте луковицы фунгицидами (Максим Дачник, Синклер) или биопрепаратами (Гетероауксин, БисолбиСан, Споробактерин и др.). Соблюдайте сроки выкапывания и правила хранения посадочного материала.
Белая гниль
Белой гнилью называют не одно, а сразу несколько заболеваний, вызываемых грибками Scleritinia bulborum и Sclerotium tuliparium. Особенно часто встречается на участках с кислыми почвами и повышенной влажностью.
Симптомы. На луковицах появляется белый войлочный налет, который вскоре буреет. У точки роста может образоваться мокрая гниль.
Профилактика и лечение. Своевременное выявление больных экземпляров, тщательное просушивание и сортировка луковиц перед закладкой на хранение. Перед посадкой обрабатывайте посадочный материал фунгицидами или биопрепаратами (БисолбиСан, Гетероауксин и др.)
Пенициллезная (голубая) гниль
Эту болезнь вызывает группа грибков, поражающих луковицы различных культур. Благоприятные условия для развития: мелкие повреждения, температура ниже 17°C и влажность выше 70%.
Симптомы. На луковице появляются мягкие на ощупь серовато-зеленые пятна, на которых позднее проявится грязно-голубая плесень. Если грибок поразит луковицу в то время, когда она находится в грунте, то предположить инфицирование можно по слабым стеблям и плохому цветению.
Профилактика и лечение. Соблюдение правил агротехники и хранения посадочного материала. Систематические проверки луковиц во время хранения. Перед посадкой протравливайте луковицы в 0,2%-ном растворе марганцовки.
Бактериальная гниль
Мягкую бактериальную гниль вызывают некоторые штаммы грибка Pythium ultimum. Заболеть ею могут не только луковицы, но и культивируемые растения. Распространяется болезнь при температуре 12-14°C и выше.
Симптомы. При позднем заражении, т.е. во время культивирования, листья растения желтеют, стебли поникают, а бутоны внезапно начинают засыхать. Однако особую опасность это заболевание представляет для луковиц. Они розовеют, становятся мягкими и водянистыми и начинают источать резкий гнилостный запах. Тем не менее, из этих луковиц могут развиваться короткие побеги, что вводит в заблуждение некоторых цветоводов, которые все-таки решаются эти луковицы высадить. Первое время растение выглядит здоровым, но затем стремительно загнивает.
Профилактика и лечение. Соблюдение правил выращивания и заготовки посадочного материала, протравливание луковиц накануне высадки марганцовкой или специальными препаратами.
Фузариозная гниль
Фузариозную гниль вызывают грибки, поражающие донца луковиц. Возбудители заболевания могут долго сохраняться в почве и на растительных остатках, однако при хорошем иммунитете растений они никак себя не проявляют. Однако стоит только проявиться неблагоприятным условиям содержания (резкие перепады температуры, повышенная влажность, недостаток питательных веществ), как болезнь сразу же дает о себе знать. Не менее опасны для здоровья луковиц и механические повреждения, которые посадочный материал получил от вредителей или случайно в процессе ухода.
Симптомы. На донце луковиц появляются вдавленные красно-бурые пятна, которые покрываются розоватым налетом при повышенной влажности. Если болезнь поражает растение в процессе вегетации, то в этом случае под ударом оказываются листья и стебель.
Профилактика и лечение. Старайтесь не повреждать луковицы в процессе выкапывания, соблюдайте правила хранения и обязательно протравливайте материал перед высадкой в открытый грунт.
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Оседает земля в высоких грядках – что делать?
1. Нарушение в конструкции бортов
Проседание грунта в высокой грядке может произойти из-за того, что в какой-то момент одну или несколько стен конструкции начало «вести в сторону». Особенно часто этим грешат сооружения, при возведении которых использовались листы оцинкованного железа или заборного металлопрофиля. Незакрепленные на стыках стенки могут начать откланяться от заданных вертикалей, в результате чего почва просядет.
Показать полностью.
Чтобы этого не произошло, при обустройстве высоких грядок следует правильно подбирать размеры используемого полотна, обязательно учитывая тот факт, что вкапывать его придется довольно глубоко.
Впрочем, определенную неустойчивость могут проявить также и конструкции, выполненные из других материалов. Чаще всего это происходит из-за подтопления и подмывания «внешнего» грунта. В таких ситуациях стены короба аккуратно приводят в исходное положение и укрепляют, после чего подсыпают необходимое количество земли.
2. Активная деятельность подземных вредителей
Нередко грунт в высоких грядках проваливается, в буквальном смысле этого слова, из-за подрывной деятельности зверьков. К ним относятся не только кроты, но также слепыши и водяные полевки.
Одним из главных преимуществ теплых грядок является то, что их конструктивные особенности позволяют использовать мелкоячеистые металлические сетки, которые не дают вредителям проникать в короб с землей. И хотя такая преграда сводит на нет все попытки вредителя проявить свое гастрономическое любопытство в рамках обустроенной системы, против прорытых в непосредственной близости от конструкции ходов и нор барьер окажется бессильным.
Если же в процессе сооружения грядки такая сетка не использовалась вовсе, шансы на то, что зверьки сумеют нанести вред субстрату, значительно увеличиваются.
Чаще всего именно животные становятся причиной резкого оседания грунта без видимых на то серьезных причин. Если на вашем участке поселился крот или любой другой мохнатый вредитель, то перед тем как приступать к решению проблемы с обвалившейся грядкой, вам придется отвадить его от своего участка. Все методы борьбы с земляными вредителями можно разделить на несколько больших групп.
Звуковые отпугиватели. Слабое зрение кротов и слепышей компенсируется очень тонким слухом. Именно эту физиологическую особенность и используют дачники для того, чтобы прогнать зверьков с участка. В частности, устанавливают различные трещотки, гремящие на ветру жестяные банки или пластиковые бутылки.
Ароматические репелленты. Большинство животных отличается невероятно чутким обонянием. Не стали исключением из правил грызуны и представители семейства Кротовые. Считается, что этих зверьков можно отпугнуть при помощи очень сильных запахов: селедочных голов, смоченных в керосине тряпок, дымовых шашек и т.д.
Ловушки и капканы. Наиболее радикальный способ борьбы с кротами и грызунами, к которому прибегают или самые хладнокровные, или самые отчаявшиеся владельцы приусадебных участков. Существует большое количество самых разных конструкций, предназначенных для борьбы с этими вредителями. Одни ловушки используются для физического уничтожения зверьков, другие служат исключительно для их приманивания. В последнем случае попавшееся животное вывозят за пределы участка.
Ядовитые приманки. Специально разработанные препараты для борьбы с пушистыми вредителями – это Ратобор, Варат, Антикрыс, Последний завтрак и т.д.
Уничтожение нор. Если вредитель поселился на участке недавно и развитую систему подземных ходов обустроить еще не успел, можно попробовать выкопать или затопить нору. Возможно, зверек испугается и не пожелает связывать свою жизнь с участком, на котором практикуются столь недружелюбные методы.
«Запугивание» хищниками. Бывалые огородники отмечают, что кроты редко появляются на участках, где часто бывают коты или собаки. Соседство с более крупными хищниками настолько неприятно мелким зверькам, что если вы начнете подкладывать к выходам из нор использованный наполнитель для кошачьего туалета или фекалии кошек или собак, то вредитель поспешит как можно скорее покинуть насиженное место.
3. Ошибки при сооружении
Если вы осмотрели конструкцию и не заметили ни присутствия незваных подземных гостей, ни каких бы то ни было повреждений стен, имеет смысл провести «капитальную ревизию грядки». Вполне возможно, что в процессе ее обустройства были допущенные некоторые ошибки.
Независимо от габаритов короба, наполняют его по одному и тому же принципу, аккуратно добавляя слои. Если начинка «пирога» была распределена неравномерно, то со временем слои начнут проседать.
Когда такое случается в сезон, единственное что вам остается, – это просто аккуратно подсыпать к просевшему участку землю. Когда же сезон закончится, грядку придется опустошить и заполнить заново.
Сад и Огород — секреты высоких урожаев! запись закреплена
Что с кукурузой? 6 самых частых проблем с початками
1. Неполное опыление початка
Если початок в целом выглядит здоровым, однако вызревшие зерна в нем располагаются не вплотную, а на значительном расстоянии друг от друга, то с большой уверенностью можно утверждать о том, что початок просто целиком не опылился.
Показать полностью.
Это может произойти из-за полного или частичного несовпадения сроков выхода рылец и выбрасывания пыльцы, когда «мужское» цветение происходит в обычные сроки, а «женское» – несколько запаздывает. Так случается в ситуациях, когда для выращивания был выбран не самый подходящий для данного региона сорт или же произошло нарушение графика полива, и посадки оказались переувлажнены.
Также нередки ситуации, при которых цветки обеих полов раскрываются одновременно, однако при этом пыльца не попадает на столбики тычинок по причине того, что ее слишком мало для того, чтобы оплодотворение могло произойти естественным образом.
Кукурузу для различных сельскохозяйственных нужд выращивают в поистине гигантских масштабах, поэтому в условиях тесного произрастания большого количества растений «дефицит» пыльцы практически не встречается.
Обратите внимание, что кукуруза опыляется перекрестно, т.е. пыльца с мужского цветка одного растения должна попасть на женский цветок другого растения.
Решение проблемы. Как только на верхушках побегов появляются собранные в крупные метелки мужские цветки, пыльцу с них собирают в пакет, а затем при помощи щетки наносят на расположенные в пазухах листьев нити женских цветков.
2. Пузырчатая головня кукурузы
Кукурузная головня – это грибковое заболевание, которое вызывается патогенным грибом Ustilago maydis. Гриб поражает все органы растения, проявляясь в виде опухолевидных галл, напоминающих плодовое тело гриба.
Невероятно, но факт, не слишком аппетитные грязно-серые наросты, которые появляются на поверхности початка, в некоторых странах считаются деликатесом. В Америке, например, наросшие на зернах кукурузы грибы называют мексиканскими трюфелями и добавляют в качестве начинки тонких кукурузных лепешек.
Решение проблемы. Специфического лечения не существует, поэтому больные экземпляры следует немедленно удалять и сжигать. Хорошо зарекомендовали себя гибриды, устойчивые к этой болезни (Джубили F1, Трофи F1, Бостон F1, Легаси F1).
3. Пыльная головня
Пыльная головня – это грибковое заболевание, которое особенно часто встречается в южных регионах. Оптимальные условия для развития инфекции, вызываемой грибком Sorosporium reilianum McAlp, – температура 25-30°C при влажности 50%. В состоянии покоя грибок может сохраняться в почве в течение двух лет.
Поражая метельчатые соцветия, болезнь превращает их в черную пылящую массу. Если же возбудитель попадает в початок, то на месте зерен начинает образовываться овально-конусовидный желвак, который состоит из остатков проводящих пучков и большого количества темных спор. Кроме того, заболевание негативно сказывается на росте кукурузы и вызывает чрезмерное разрастание листьев и другие уродства.
Решение проблемы. Соблюдение севооборота, своевременное удаление растительных остатков, протравливание семян перед посадкой, регулярная прополка.
4. Фузариоз початков кукурузы
Пожалуй, наиболее распространенное заболевание, с которым сталкиваются огородники, выращивающие кукурузу. И хотя возбудителей у этого недуга несколько, его симптоматика проявляется одинаково. Практически всегда это крупные очаги, включающие в себя не менее 50 зерновок. Зерна, расположенные в центральной части очага, приобретают грязно-бурый оттенок и становятся ломкими.
Решение проблемы. Специфического лечения не существует, а единственным способом не допустить развития патологии является профилактика, которая заключается в соблюдении севооборота, выращивании устойчивых к заболеванию сортов и протравливании посевного материала.
5. Нигроспороз кукурузы
Сухую гниль початков кукурузы вызывает грибок Nigrospora oryzae. Он поражает не только початки, но также основания листьев, стебли и репродуктивные почки. Наиболее активно ведет себя на участках с повышенной влажностью. Первый признак нигроспороза – размочаленная ножка и размягченная нижняя часть стержня, со временем по початку начинает распространяться сероватый налет. При сильном поражении початки остаются недоразвитыми, приобретают сероватый оттенок. Со временем между зернами начинает «расползаться» белая или сероватая грибница, которая в какой-то момент начинает чернеть.
Решение проблемы. Своевременное выявление и удаление больных растений, регулярные прополки и борьба с сорняками. Не стоит забывать о протравливании посевного материала и соблюдении севооборота.
Для борьбы с грибковыми заболеваниями кукурузы существуют определенные химические препараты, например, Алиос, Багрец, Оптимо и многие другие. Однако использовать их в личном подсобном хозяйстве запрещено.
6. Кукурузная огневка
Кукурузная огневка – это опасный вредитель, который заселяет крупностебельные дикие и культурные растения. Окраска этих 20-30-миллиметровых бабочек варьируется от бледно-желтого до оливково-коричневого, на крыльях могут быть асимметричные пурпурно-серые отметки.
В июне самки откладывают на нижней стороне листьев растения яйца, из которых через какое-то время появляются гусеницы. Первое поколение гусениц питается листьями, а второе прогрызает обширные ходы в междоузлиях стебля и пробирается через них в початок.
Первые признаки поражения огневкой – выгрызенные пятна на листьях и стеблях, буровая мука (мелкие частички растительной ткани, которые остаются вокруг проеденных насекомыми отверстий) и следы пиршества гусениц на всех частях растения. Зараженная огневкой кукуруза начинает отставать в развитии. Початки вырастают маленькими и хрупкими.
Решение проблемы. Соблюдение агротехнических требований и проведение профилактических обработок специальными препаратами, к ним относятся, например, Шарпей, Авант, Фитоверм, Кораген и т.д.
Источник