М И Р Г Л А Д И О Л У С О В
На главную
Гладиолусы селекции Лазаревич Т.М.
- Белые (00-01)
- Зелёные (02-04)
- Жёлтые (12-16)
- Оранжевые (20-26)
- Лососевые (30-36)
- Розовые (40-46)
- Красные (50-58)
- Малиновые (60-68)
- Сиреневые (70-78)
- Голубые (80-88)
- Коричневые (90-98)
- Посадка
- Подкормки и уход
- Срезка соцветий
- Уборка и хранение
- Болезни гладиолусов и меры борьбы с ними
- Вредители гладиолусов и меры борьбы с ними
- СТАТЬИ
www.mirgladiolus.ru и www.mirgladiolus.info
Как поддерживать кислотность почвы
на оптимальном для гладиолусов уровне?
Гладиолус довольно чувствителен к кислотности почвы. Для выращивания гладиолусов желательна почва со слабокислой реакцией (рН в пределах 6.5-6.8). Как же поддерживать кислотность почвы на оптимальном для гладиолусов уровне?
Когда кислотность почвы высокая, кончики листьев и бутоны у гладиолусов становятся коричневатыми, как бы обожжёнными, подвядают и плохо распускаются цветы. На сильно кислых почвах гладиолусы чаще заболевают фузариозом.
Щелочная реакция почвы тоже нежелательна для гладиолуса. На щелочных почвах с реакцией рН 7,5 и выше гладиолусы развиваются слабо, наблюдается пожелтение листьев – хлороз, чаще происходит поражение паршой.
Как определить состояние кислотности почвы на участке, если нет возможности использовать специальные приборы и воспользоваться услугами лабораторий.
Хотя бы примерно судить о реакции почв можно по растениям произрастающим на участке.На нейтральных и слабокислых почвах обычно растут пырей, клевер белый, манжетка.
На средне- и сильнокислых почвах предпочитают расти подорожник большой, хвощ полевой, фиалка трёхцветная, щавель.
На щелочных почвах растут вьюнок, горчица полевая, дрема белая.
На богатых азотом почвах любят расти крапива, лебеда, мокрица, пастушья сумка.Гладиолус – культура, при выращивании которой необходимо применение определённых доз минеральных удобрений.
Но в литературе часто пишут, что минеральные удобрения усиливают кислотность почвы. И это утверждение справедливо. Особенно увеличивают почвенную кислотность хлорид калия, аммонийные удобрения, карбамид (мочевина), аммофосы и минеральные смеси на их основе.
Согласно исследованиям, для того чтобы внесённое минеральное удобрение не изменило показатель рН, в почву необходимо внести примерно такое же количество извести.Поэтому чтобы с успехом выращивать гладиолусы необходимо поддерживать кислотность на допустимом уровне.
Довести показатель рН до оптимальной величины могут известковые материалы – доломитовая мука, известковая мука, известь, фосфоритная мука, мел, зола и т.п.Известкование проводится заранее, желательно с осени, в крайнем случае за месяц до посадки. При этом необходимо тщательно перемешивать известкующие материалы с почвой.
Если же необходимо внести золу или известь в день посадки, то применяйте «жидкое известкование». При «жидком известковании» растворённая в воде зола или доломитовая мука распределяется равномерно по почве и быстрее начинает своё действие.При выращивании гладиолусов нельзя ограничиваться одноразовым внесением раскисляющих материалов, так как постоянно применяются подкормки минеральными удобрениями, подкисляющими почву.
Поэтому раскисление почвы можно проводить ежегодно, чередуя по годам, например, применение золы с другими известковыми материалами, тем более что часть их всё равно вымывается с осадками.Например, при начальном известковании 2 кг доломитовой муки или известняка расходуется на 5-6 кв.м посадочной площади.
А затем ежегодно, для поддержания уровня кислотности на заданном уровне, достаточно будет вносить 1 кг на 5-6 кв.м посадочной площади.
На песчаных почвах величина добавок вдвое меньше.В результате поддерживания уровня кислотности почвы на оптимальном уровне для растений становятся доступными многие элементы питания.
В ответ гладиолусы начинают отлично развиваться, великолепно цвести, меньше поражаются болезнями и дают хороший урожай клубнелуковиц!Источник
Кислотность почвы для гладиолусов
Выбор и подготовка участка. Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше подвергаются воздействию высокой температуры и цветки дольше сохраняют свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°) наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее прогревание почвы.
В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах “созревает” позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того, как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).
Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус довольно чувствителен к реакции почвенного раствора. Изменение реакции всего на единицу, например с рН 6 до рН 7, кажется незначительным, но на самом деле при этом кислотность почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, т. е. пожелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.
О состоянии почвы могут рассказать произрастающие на участке растения. Так, на нейтральных и слабокислых почвах предпочитают расти ромашка непахучая, пырей, манжетка, клевер белый. На средне- и сильнокислых — щавель, щавелек, хвощ, фиалка трехцветная, подорожник большой. На щелочных — вьюнок, горчица полевая, дрема белая. На богатых азотом — лебеда, марь, крапива, мокрица, пастушья сумка.
Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м 2 . На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.
Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины — в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус готовят с осени.
Весенняя перекопка на хорошо прогреваемых и сухих участках делается непосредственно перед посадкой, а на сырых почвах — заранее, для того, чтобы ускорить созревание почвы. В северных районах желательно обеспечить раннее таяние снега и удаление излишней влаги. В районах с недостаточно влажной почвой и небольшим количеством осадков ранней весной необходимо сохранить почвенную влагу. Основную перекопку на глубину 25-30 см проводят осенью, а весной слегка рыхлят почву за несколько дней до посадки гладиолусов.
Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов, астр.
Удобрения. Плодородие почвы улучшают путем внесения органических удобрений — перегноя, навоза, торфокомпостов, торфо-минерально-аммиачного удобрения (ТМАУ), мясокостной муки, коровяка, птичьего помета.
Все они содержат необходимые для растений элементы -азот, фосфор, калий и ряд микроэлементов.
Минеральными удобрениями, содержащими азот, являются аммиачная селитра, которая содержит до 35 % азота, сульфат аммония — до 20 % азота и мочевина — до 46 % азота. Фосфорные удобрения: суперфосфат, содержит 14-20 % фосфорной кислоты в водорастворимом состоянии, двойной суперфосфат содержит 45-48 %, фосфорная мука — до 22 % фосфорной кислоты и костная мука 5-10 % фосфора. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, действуют медленно и продолжительно. Калийные удобрения: калий серно-кислый, содержит 46-52 % окиси калия и калий хлористый с содержанием 52-60 % окиси калия, но последний не рекомендуется применять под посадки гладиолуса. Печная зола является хорошим калийно-фосфорным удобрением, к тому же она содержит кальций.
Для нормального развития растений необходимы также микроэлементы — бор, железо, марганец, цинк и другие, которые обычно в небольших количествах имеются в почве, каждый из них оказывает специфическое действие и не может быть замещен другим. Так, железо входит основной составной частью в образование зеленого пигмента — хлорофилла. При его недостатке наблюдается хлороз листьев, пожелтение, что ведет к ослаблению растений.
Бор необходим для нормального формирования органов цветка, хорошего цветения и завязывания семян. Вносят его в виде борной кислоты (1,5-2 г на 10 л воды) с образования 3-го листа до цветения. Марганец ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням. Его применяют в виде калия перманганата (марганцовки) для предпосадочной обработки, профилактических опрыскиваний, послеуборочной обработки (8-10 г на 10л воды). Молибден необходим в начале вегетации, для развития корней, хорошего роста растений. Вносится в виде молибденово-кислого аммония (1-1,5 г на 10 л). Медь повышает устойчивость к грибковым заболеваниям, применяется в борьбе со склеротинией, ботритисом. Торфяные почвы, как правило, бедны медью, поэтому нужно наряду с опрыскиванием (3-4 г медного купороса на 10 л воды) поливать почву (20 г на 10 л воды). Медный купорос следует растворять в горячей воде, так как в холодной он растворяется очень плохо. Цинк влияет на рост растений; если его недостает, то растение становится приземистым. Применяют серно-кислый цинк в начальный период роста (1,5-2 г на 10л воды).
Время внесения и количество удобрений, как органических, так и минеральных, зависит от характера почвы, содержания в ней тех или иных питательных веществ и от потребности растений в том или другом виде удобрений в зависимости от фаз развития.
Обычно осенью при перекопке вносят 7—12 кг перегноя или торфокомпоста, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли на 1 м 2 . Костную муку и роговые стружки как медленно, но эффективно действующие фосфорные удобрения вносят осенью из расчета 50-100 г на 1 м 2 . Печную золу вносят в количестве 40-100 г на 1 м 2 . При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные удобрения, если они не были внесены осенью. Аммиачной селитры на 1 м 2 вносят 40 г, сульфата аммония — 50 г, мочевины 20-30 г, нитрофоски 50 г.
Посадка. Сроки и способы посадки клубнелуковиц зависят от ряда факторов, в частности, от готовности почвы, которая должна подсохнуть и прогреться не менее чем до 10 °С на глубине 10-12 см; для посадки неочищенных клубнепочек достаточно 5. 6 °С. Посадка в более холодную почву не рекомендуется, так как клубнелуковицы не будут прорастать, а в случае длительного нахождения в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть. Из практики известно, что клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву на 10-12 дней позже, чем посаженные в холодную, не только догоняли их по своему росту, но и опережали по срокам цветения. В среднем для средней полосы срок посадки гладиолуса в открытый грунт колеблется от конца апреля до середины мая.
В южных районах благоприятные для посадки условия наступают раньше. Иногда применяют более позднюю посадку с таким расчетом, чтобы цветение приходилось на сентябрь-октябрь. Для продления срока получения цветочной продукции следует применять посадку в несколько сроков.
Более ранние сроки посадки пригодны для сортов с длинным периодом от посадки до цветения. Это поздние и среднепоздние сорта, зацветающие на 95-110-й день. Для того, чтобы высадить гладиолусы как можно раньше, применяют укрытие подготовленного участка листом, торфом, пленкой или рамами, с таким расчетом, чтобы почва не промерзала зимой. Весной, в марте, укрытие снимают, оставляя только рамы или пленку. Под влиянием солнечных лучей почва быстро прогревается и появляется возможность произвести раннюю посадку гладиолусов.
Пленочные покрытия. Укрытие пленкой благоприятствует более быстрому и дружному прорастанию, а для посевов клубнепочек (детки) укрытие пленкой участка сразу после посева и до появления массовых всходов является необходимым.
Наиболее простым способом является покрытие полиэтиленовой пленкой площади или гряд, подготовленных с осени для посадки гладиолусов. Такое покрытие повышает температуру воздуха на 3-5 °С, обеспечивает ускоренное прогревание почвы, что дает возможность сделать посадку на 1-2 недели раньше, и создает условия для дружного и быстрого (через 10-15 дней) прорастания и хорошего роста клубнелуковиц и клубнепочек. Лучше всего применять для этого стабилизированную полиэтиленовую пленку толщиной 80-120 мк, которая хорошо выдерживает температурные колебания и может служить не один сезон. Пленку (шириной 150 см) натягивают на заранее установленные каркасы из толстой проволоки прямоугольной формы шириной 80-90 см и высотой 25-30 см над поверхностью земли. Сферический каркас менее удобен, так как имеет неравномерную высоту, и гладиолусы, посаженные по бокам гряды, будут искривляться от соприкосновения с пленкой. Под таким укрытием растения могут находиться 25-30 дней, т. е. примерно до появления 3—4-го листа. В хорошую, теплую погоду в дневное время нужно обеспечить проветривание, так как для успешного роста и закалки необходимо достаточное количество свежего воздуха и нежелательно повышение температуры свыше 25 °С.
Под пленкой гладиолусы зацветают на 10-15 дней раньше, а при предпосадочной подготовке, ускоряющей цветение, о которой говорилось раньше, начало цветения можно сдвинуть на еще более ранний срок. Каркас после снятия пленки можно оставить и использовать для подвязки растении, натягивая поперек каркаса три-четыре ряда тонкой проволоки или шпагата.
Пленочное покрытие в виде разборной переносной теплицы можно использовать и осенью для продления цветения гладиолуса.
Посадка в холодные парники может быть сделана еще раньше, чем под пленку. Для увеличения съема продукции с единицы площади между рядами гладиолусов можно посеять редис или салат.
Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1-1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды — поперек гряд. Такой способ посадки обеспечивает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего — с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Очередность посадки клубнелуковиц ранних, средних и поздних сортов и различных разборов зависит от преследуемых целей. Если хотят получить одновременно цветение гладиолусов, то сначала высаживают поздние сорта, а затем средние и ранние через такие промежутки времени, которые определяются количеством дней до цветения. Клубнелуковицы мелких разборов и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период их вегетации и осенью получить полноценный посадочный материал.
Одновременно с посадкой клубнелуковиц обязательно устанавливают этикетки, на которых указывается название сорта или его номер. В тетрадь записывают дату посадки, количество рядов и количество посаженных клубнелуковиц и составляют схему посадки, которая нужна для контроля на случай пропажи этикеток.
Клубнепочки высаживают на глубину, которая зависит от их диаметра. Крупные, диаметром от 1 см и больше, сажают на глубину 4—5 см, средние от 0,5 см и больше на глубину 3-4 см, а мелкие на 2-2,5 см. Посадку делают на гряды рядами из расчета 40-70 шт. на 1 м в зависимости от размера; расстояние между рядами для мелких клубнепочек — 15 см. Клубнепочки диаметром меньше 0,5 см на сухих участках нужно высаживать только влажными. Если они подсохнут после намачивания или если их посадить в сухую землю, то всходы будут недружными и сильно запоздают. Гряды с посадкой клубнепочек не должны пересыхать, особенно до появления всходов. Эти условия легче обеспечить, закрыв посадки пленкой. Для более быстрого роста растений клубнепочки ценных сортов рекомендуется высаживать в северных районах ранней весной в холодные парники или гряды под пленку. При этом увеличивается период вегетации за счет более ранней посадки: в холодном парнике на 25-30 дней, а под пленкой — на 10-15 дней. В парнике обеспечивается возможность даже из мелких клубнепочек получить в первый год клубнелуковицы диаметром 1,5-2 см, тогда как в условиях открытого грунта северных районов они вырастают до такого размера только» на второй год. В южных районах с благоприятными условиями клубнепочки высевают осенью прямо в грунт. Такой способ особенно благоприятен в районах, где весной ощущается недостаток влаги в почве. Клубнепочки ценных сортов можно высаживать в марте в горшки, бумажные стаканчики или торфоперегнойные горшки, которые устанавливают в теплом помещении. Клубнепочки из горшков не следует выколачивать и пересаживать; горшки и стаканчики просто закапывают в грунт гряды и засыпают землей. При пересадке неизбежно нарушается корневая система, что приводит к задержке роста на 20-25 дней.
Обязательным мероприятием, обеспечивающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3-5 см. Используют также перегной (1,5-2 см), опилки (5-7 см), солому (10-12 см), травяную или соломенную сечку, стружку (3-4 см). Мульчирование участка проводят сразу после посадки.
В районах с мягкими зимами, где почва промерзает неглубоко, возможны подзимние посадки гладиолуса, но на большую, чем весной, глубину.
Предпосадочная подготовка проводится с целью проверки качества посадочного материала и профилактики заболеваний.
Начинают подготовку клубнелуковиц примерно за месяц до посадки с очистки их от кроющих чешуи. Установлено, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 4-5 дней раньше. Очистку надо делать осторожно, чтобы не повредить ростков, которые появляются у ранних и средних сортов, особенно если они хранились при повышенных температуре и влажности. Все больные или частично пораженные болезнями клубнелуковицы выбраковывают.
Вырезанием поврежденных мест можно спасти клубнелуковицу, только в слабой степени пораженную паршой или склеротинией. Больные места вырезают, а место среза обрабатывают крепким раствором калия перманганата, бриллиантовой зеленью, опудривают серой или толченым углем.
Очищенные клубнелуковицы раскладывают в один слой ростком вверх и помещают в сухое, светлое и теплое (22. 27 °С) помещение. За 20-30 дней в клубнелуковице на свету и при низкой (60 %) влажности происходит умеренный рост побега без ростка корней, хотя на донце уже появляются их зачатки. Клубнелуковицы, у которых к моменту высадки не наметились корневые бугорки, высаживать не следует. Термическая обработка перед посадкой приводит к ускорению цветения на 10-12 дней.
Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами или растворами из вытяжек фитонцидных растений для обезвреживания поверхности клубнелуковицы от спор грибков, микроорганизмов и трипса. Используют следующие препараты: 0,5%-й каптан в течение 30-60 минут в зависимости от величины клубнелуковиц; 0,15%-й раствор топсина в течение 1 часа; 0,3%-ю взвесь фундазола в течение 30-60 мин; 0,3%-й раствор калия перманганата в течение 1-2 часов.
Применяют также обработку стимуляторами роста: гетероауксином (1 таблетка на 1 л воды), янтарной кислотой (0,01 %), гуматом натрия (0,2 %) в течение 2-3 часов. По нашим данным, вымачивание мелких клубнелуковиц (диаметром 1,5-2 см) в 0,01%-м растворе янтарной кислоты и опрыскивание ею растений увеличило вывод крупных клубнелуковиц на 10 % по сравнению с контролем.
Если клубнелуковицы в хранении повреждались трипсами, их следует обрабатывать вытяжкой чеснока: сок из 1 кг размельченного чеснока отжать в 10 л воды. Вымачивают клубнелуковицы в течение 2-3 часов.
Хорошее действие оказывает замачивание в растворе медного купороса (5 г на 1 л теплой воды) с калия пер-манганатом (1 г на 1 л воды). Очищенные клубнелуковицы замачивают на 9 часов, неочищенные — на 12 часов.
Особенно необходима Предпосадочная обработка клубнепочек. Самое простое и общедоступное — это замачивание в теплом растворе калия перманганата (0,05 %) в течение 10-12 и 24—48 часов или в 1%-м растворе питьевой соды. При этом довольно жесткая оболочка разбухает, обеспечивая более раннее и дружное прорастание по сравнению с клубнепочками, посаженными в сухом виде. Раствор калия перманганата действует как стимулятор роста. Такая обработка, безусловно, необходима для клубнепочек размером меньше 5 мм и при посадке в недостаточно влажную и быстро высыхающую почву.
Все клубнепочки с внешним признаком заболевания (темными пятнами, пятнами в виде ожогов) должны быть выбракованы и уничтожены. Можно детку обработать одним из указанных выше препаратов в той же концентрации, но уменьшив время обработки на треть.
При небольшом количестве клубнепочек желательно осторожно очистить их от твердой чешуи и обработать калия перманганатом, как указано выше. При этом каждый сорт следует положить в марлевый мешочек вместе с этикеткой и опустить в заранее приготовленный раствор. Клубнелуковицы, обработанные растворами микроэлементов или дезинфицированные, не обязательно немедленно высаживать в грунт, их можно подсушить и так держать до посадки, тогда как клубнепочки, намоченные в воде или подвергнутые другим видам обработки, нужно сажать сразу же, не дожидаясь их высыхания.
Хорошие результаты дает намачивание очищенных клубнелуковиц продолжительностью 12-16 часов в растворе смеси микроудобрений. На 1 л воды берут 0,25-0,3 г медного купороса, 0,1-0,2 г борной кислоты или буры, 0,15-0,2 г калия перманганата, 0,1-0,15 г серно-кислого цинка и 0,05-0,1 г азотно-кислого кобальта. Посадка осуществляется немедленно после окончания обработки. Следует учесть, что ежегодная обработка клубнелуковиц растворами микроудобрений (вымачивание в растворе или опрыскивание растений в грунте) или использование повышенной концентрации веществ и увеличение продолжительности намачивания через 3-4 года может привести к отрицательным результатам, так как наступает угнетение роста растений, поэтому проводить такую обработку нужно раз в два года.
Источник
➤ Adblock
detector
