Правильное осенние внесение органических удобрений для восстановления плодородия
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Урожай убран, и пришло время позаботиться о почве, восстановить то, что она потратила на выращивание овощей, корнеплодов, плодов и ягод. Опытные дачники никогда не ограничивают осенние работы уборкой урожая. Именно осенью закладывается успех будущего года.
Виды органических удобрений
Каждый огородник знает, что органические удобрения — это самое лучшее для огорода. Однако не все глубоко разбираются в этом вопросе, приравнивая навоз к перегною, а сидераты к компосту. Между ними есть огромная разница, как по срокам внесения в почву, так и по овощным культурам, под которые они вносятся.
Для начала давайте разделим все виды органических удобрений на сырые и переработанные. К сырой органике относится свежий навоз, не перепревший компост, сидераты, грубая органика (опилки, кора, солома).
Переработанной органикой считается то, что уже перепрело. Навоз, который пролежал в куче больше года, становится перегноем, по структуре он больше похож на землю, чем на навоз. Компост, если он складывался правильно, через полгода-год перепревает и становится подобным торфу с небольшими вкраплениями. Торф перепрел еще за сотни лет до нашего рождения, как и сапропель. Золу можно тоже отнести к переработанной органике, а так же мел и доломитовую муку.
Когда вносить органику
Переработанная органика является «готовым продуктом». Она готова к переработке почвенными бактериями, которые превратят ее в минералы в доступной для растений форме. Зола, мел и доломитовая мука — это, по сути, набор минералов: калия, калция, фосфора, магния. Переработанную органику можно вносить в любое время года: осенью или весной. Торф, перегной, зрелый компост можно использовать для мульчирования почвы и в течение лета.
Свежая органика не может сразу стать пищей для дождевых червей или бактерий, а тем более для растений. Собственно, растения вообще не питаются органикой, они потребляют минералы, которые образуются после переработки органики живыми макро- и микроорганизмами.
На перепревание свежей органики уходит от 3 до 6 месяцев. Пока свежая органика не будет полностью переработана, она не является источником питания для растений. Поэтому не стоит вносить свежую органику весной под посадку. Даже при правильных процессах перепревания, пока все не перепреет, растения будут испытывать недостаток питательных веществ, несмотря на то, что вы внесли органические удобрения.
Лучшее время для внесения свежей органики — осень. В разных регионах она имеет разную продолжительность. Где-то уже в октябре земля замерзает, а где-то осень длится весь октябрь и ноябрь. Но в любом случае за осень и зиму органика переработается. При внесении свежего навоза под осеннюю перекопку улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Сидераты тоже лучше заделывать осенью, за зиму они перепревают, минерализуются и становятся удобрением для растений.
Сидераты лучше высевать сразу же после освобождения каждой грядки, так вы не потеряете время, ведь на рост сидератов необходим хотя бы месяц тепла. Крайние сроки посадки каждой сидеральной культуры можно определить только опытным путем. Например, садоводы Челябинской области осенью предпочитают сеять овес, а не горчицу. Нежная зелень горчицы подмерзает при первых заморозках, а овес более холодостоек, особенно, если укрыть грядку спанбондом.
На кислых почвах полезно проводить раскисление одновременно с внесением органики. Осенью вносят золу или доломитовую муку из расчета 200 г на кв.м, по объему это примерно пластиковый стакан из-под сметаны емкостью 0.4 л.
Копать или не копать?
Как заделывать органику: перекапывать или нет — это спорный вопрос, на который нет единого ответа.
Копать. Сторонники классического земледелия считают, что органику и другие удобрения нужно вносить под перекопку. У этого метода есть свои плюсы. Свежая органика равномерно распределяется в верхнем пласте почвы, хорошо смешивается с землей, благодаря чему быстрее перепревает, ведь в земле масса микроорганизмов. В процессе перекопки почва рыхлится и насыщается кислородом, который так нужен полезным бактериям.
Осенью делается грубая перекопка, после которой комья земли не разбиваются. Благодаря этому почва набирает за зиму больше влаги, т.к. снег и вода скапливаются в ямках и ложбинках. Если перекопка проводится поздней осенью, когда поверхность почвы слегка прихватилась морозом, то оборот пласта приводит к гибели многих насекомых-вредителей, которые уже расположились на своих «зимних квартирах». После глубокой перекопки они оказываются на поверхности почвы и замерзают.
Не копать. Сторонники технологии «No-till», т.е. «без перекопки», считают что оборот пласта нарушает структуру почвы, которая представляет собой сложный «слоеный пирог». Капилляры, которые образованы в почве благодаря корням растений или сидератов, нарушаются, а ведь по этим ходам в почву поступал воздух и вода.
Считается, что перекопка вредна и для жизни микроорганизмов. Поскольку одни из них нуждаются в кислороде (аэробные), а другие не нуждаются (анаэробные), то они живут в разных слоях почвы. В верхнем, более рыхлом слое, обитают аэробные бактерии, а ниже, в более плотном слое, без доступа воздуха живут анаэробные. Оборот почвенного пласта меняет их местами, что не полезно ни для тех, ни для других.
Даже свежую органику можно заделывать в почву без перекопки, используя рыхлители почвы различных конструкций. Сидераты можно заделывать не оборотом пласта, а лишь слегка присыпая их землей, это удобно делать плоскорезом. Перепревшую органику, например, перегной или зрелый компост достаточно разбросать по поверхности почвы из расчета 1 ведро на 1 кв.м и зарыхлить в верхний слой.
Сторонники копания и не-копания сходятся в одном. Для того, чтобы органика принесла пользу, она должна быть переработана почвенными микроорганизмами. А для этого необходимо, чтобы они были в почве. В земле, богатой гумусом, в которую ежегодно вносят органические удобрения, богатая и разнообразная биосистема. А вот на плотных глинистых почвах или легких, бедных песчаных с микроорганизмами дело обстоит хуже.
В любом случае, будет полезно лишний раз заселить в почву полезные бактерии и грибки. Существует множество микробиологических препаратов для улучшения почвы, один так и называется: «Улучшитель почвы», на слуху препараты «Байкал», «Сияние», «Восток», «Экомик». Они содержат целый комплекс разнообразных бактерий и грибков. Биопрепараты обычно вносят из расчета 1:100, т.е. 100 мл на 10 л воды.
Биопрепараты иногда нуждаются в активации, если они содержат не живые бактерии, а их споры, как многие препараты с сенной палочкой, например, «Фитоспорин». Нуждаются в активации и препараты на основе триходермы.
Для того, чтобы споры бактерий и грибков «проснулись», им необходимо дать время. Для этого разводят маточный раствор согласно инструкции и оставляют настаиваться на несколько часов. Для ускорения процесса активации можно добавить в раствор сахар и дрожжи из расчета 300 г сахара и 100 г прессованных дрожжей на 10 л теплой воды.
Поскольку микроорганизмам нужно чем-то питаться, внесенная органика станет пищей для них. При этом желательно поддерживать почву влажной, осенью это обеспечивают дожди. Благодаря обработки свежей органики микробиологическими препаратами можно быть уверенным в том, что она будет именно перепревать, а не гнить. В процессе гниения размножается патогенная микрофлора, что не есть хорошо.
Кому нужна, а кому вредна органика
Не все огородные культуры одинаково относятся к органическим удобрениям. Это нужно учитывать и при осеннем посеве сидератов, и при внесении свежего или перепревшего навоза.
Свежая. Лишь некоторые культуры радуются большим дозам органики. Это все растения семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Под эти культуры можно вносить свежий навоз даже весной, а уж если внести его осенью, результат будет великолепным.
Перепревшая. Капуста тоже потребляет много азота и хорошо относится к богатой жирной почве. Но предпочитает осеннее внесение органики, свежей или перепревшей. Лук и чеснок хорошо реагируют на осеннее внесение органики, но она должна быть хорошо перепревшей.
Прошлогодняя. А вот корнеплоды не любят свежую органику. Они дают множество корней, отростков, вырастают уродливыми, больше поражаются болезнями. Эту особенность нужно учитывать при подготовке грядок осенью.
Корнеплоды лучше сеять на той грядке, где в прошлом году выращивались капуста или тыквенные, конечно, если под них вносились органические удобрения. Это же правило применимо и к картофелю.
Источник
Внесение органических удобрений. Как правильно использовать, нормы применения.
Органические удобрения не только повышают запас элементов питания, но и, что особенно важно, увеличивают содержание гумуса, улучшают физические свойства почвы: способствуют накоплению и сохранению влаги, улучшению воздушного режима в ней, развитию микроорганизмов.
К органическим удобрениям относятся: навоз, торф, компост, солома, опилки, фекалии, зеленые удобрения и др. Среди них главное место принадлежит навозу, систематическое применение которого коренным образом улучшает плодородие почвы. Навоз может быть подстилочным и бесподстилочным.
Подстилочный подразделяется на свежий, полуперепревший и перепревший. Под перекопку в саду используется полуперепревший навоз, средние нормы которого составляют: под плодовые — 75-85 кг, под малину — 60- 75 кг, смородину, крыжовник — 60- 75 кг и под землянику 30-40 кг из расчета на 10 м2.
Кроме сплошного внесения, можно улучшить плодородие почвы только в посадочной яме, но это обычно делают при недостатке органических удобрений. В посадочную яму вносят только перепревший навоз , перегной или торф. Почву верхнего слоя смешивают с удобрениями и заполняют посадочную яму. Нормы в посадочные ямы составляют: для плодовых — 20-25 кг , под ягодники — 6 кг , вишню — 8 кг , малину — 4 кг .
Бесподстилочный навоз имеет повышенное содержание питательных веществ, которые используются в год внесения. Для подкормок его разбавляют в 6-8 раз водой непосредственно перед внесением и сразу же заделывают в почву.
Хорошим органическим удобрением, иногда не уступающим по питательной ценности навозу, является компост.
Нельзя готовить компост в глубоких компостных ямах, так как недостаток кислорода вызывает процессы гниения растительных остатков, поэтому получается удобрение низкого качества. Хорошо приготовленный компост по питательной ценности не уступает перегною . В нем содержится 0,3-0,5% азота, около 0.25% фосфора и калия — 0,25-0,6%. Дозы внесения его такие же, как и перегноя, — 40-80 кг/10 м2 .
Добываемый на Алтае торф относится к низинным торфам и характеризуется высокой степенью разложения, содержание органического вещества в нем низкое — 40-50%, реакция раствора нейтральная, часто щелочная, как правило, ему присуще высокое содержание карбонатов кальция и магния.
При использовании торфа под плодовые и ягодные культуры эти его свойства следует учитывать. На почвах смытых карбонатных он может вызвать заболевание растений хлорозом.
О наличии извести в торфе могут свидетельствовать: его белесоватый цвет при высыхании, белые вкрапления. Если капнуть соляной кислотой на такой торф, то он «кипит» — выделяются пузырьки углекислого газа. Под плодовые культуры его вносить не следует, а под овощные можно дать по 5-10 кг/м2, при этом добавляя минеральные удобрения.
Это удобрение используется в основном для подкормок в жидком виде. Непосредственно перед внесением его замачивают водой 1:10, сухой — 1:20 и как только помет размокнет, используют из расчета 1 ведро на 1 м квадратный. Для основного внесения норма составляет 0,6-1,0 кг, сухого помета — 300- 500 г/м2 . После внесения его сразу же заделывают.
В качестве органических удобрений можно использовать солому, опилки, древесную кору и др., которые можно добавлять в компосты, а также вносить непосредственно в почву. В них содержится незначительное количество элементов питания, но ценность их в том, что они содержат клетчатку, которая является субстратом для питания микроорганизмов почвы. Последние, используя растительные остатки, образуют гумус и подвижные формы питательных веществ.
Солома является ценным органическим удобрением — внесение 1 тонны соломы, совместно с азотными удобрениями, образует до 0,2% гумуса, в то время как от той же дозы навоза получается 0,1%. Для лучшей минерализации солому или другие растительные остатки (ботва картофеля и др.) измельчают и при внесении в почву добавляют на 1 кг субстрата 20-25 г аммиачной селитоы, обычно норма составляет 2-3 кг/м2.
Внесение опилок или древесной коры вызывает некоторое подкисление почвы, что особенно благоприятно для черноземных почв. Доза их такая же, как и для соломы, и обязательно под перекопку к опилкам надо добавлять азотные удобрения. Если не дать аммиачной селитры, то недостаток азота отрицательно скажется на развитии растений. Кроме основного (одновременно с внесением опилок), азотные удобрения следует дать еще 2-3 раза в течение лета — по 25-30 г/м2 аммиачной селитры.
Источник
Удобряем правильно. Осеннее внесение минеральных и органических удобрений
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Даже начинающие огородники знают, что почву нужно удобрять, чтобы получать хорошие урожаи. Огород удобряют два раза в год: весной и осенью. Но вот какие удобрения подходят для осени и в чем их отличие от весенних? Давайте разбираться вместе.
Для начала разделим удобрения на органические и минеральные.
Часть 1. Минеральные удобрения.
Плюсы и минусы. Использование минеральных удобрений на дачных участках — вопрос спорный. Минеральные удобрения скорее актуальны для больших фермерских хозяйств, читай: «колхозных полей». Агрономы способны рассчитать необходимые дозы внесения и состав минеральных удобрений в зависимости от выращиваемой культуры и характера почвы.
КПД минеральных удобрений не выше 50%, т.е. половина вносимых удобрений не усваивается, а оседает в почве в неактивной форме, что приводит к засолению почв и уменьшает урожайность. Часть полезных веществ вымывается в грунтовые воды, что ведет к их загрязнению. Часть просто испаряется и улетучивается, как например, аммиачный азот.
Однако у минеральных удобрений есть и плюсы — это простота внесения, небольшой объем и прогнозируемый результат. Если вы хорошо относитесь к минеральным удобрениям, то нужно усвоить, какие из них нужно внести осенью, а какие лучше оставить до весны.
Азот. Любые виды азотных удобрений вносятся только весной. Азот нужен растениям для активного наращивания надземной части. Поскольку зимой растения уходят «в спячку», никто не собирается расти, то и азот никому не нужен.
Аммиачный азот легко улетучивается, это знает каждый, кто хоть однажды проходил рядом с навозной кучей. Неприятный запах, который вы ощущали — это и есть тот полезный аммиачный азот, который, увы, улетел, но в отличие от Карлсона, не обещал вернуться.
Все виды селитры: аммиачная, кальциевая, калиевая а также карбамид (мочевина) ждут своего часа до весны, вносить их осенью бессмысленно: летучая часть улетит, а нелетучая вымоется вместе с талыми водами при сходе снега.
Калий. Калийные удобрения можно и нужно вносить во второй половине лета: в июле-августе. Калий нужен декоративным растениям в период цветения, а плодовым и овощным — в период плодоношения и созревания. Благодаря калию цветы становятся ярче, плоды вкуснее, их качество и внешний вид — лучше.
Но вносить калий под осеннюю перекопку не имеет смысла. Калий быстро растворяется и вымывается из почвы. Так что после продолжительных осенних дождей, и особенно после таяния снега, в земле не останется и намека на тот калий, который вы внесли осенью. Так что сульфат калия, монофосфат калия и калимагнезию оставляем до следующего лета. Исключение хлористый калий, он вносится исключительно осенью.
Фосфор. А вот фосфорные удобрения растворяются крайне медленно. Да, усваиваются они в небольшой степени, но чтобы растения весной получили фосфор, внести его лучше осенью. Фосфор необходим для развития корневой системы и для гармоничного роста всего растения. Поэтому именно под осеннюю перекопку хорошо внести обычный или двойной суперфосфат, согласно инструкции.
Для того, чтобы фосфор лучше усваивался, уже весной можно будет пролить почву «Фосфатовитом». Этот препарат содержит бактерии, которые переработают фосфор в почве и сделают его доступным для растений.
Комплексные удобрения. Для того, чтобы многолетние растения подготовились к зиме и хорошо перенесли морозы, в сентябре можно внести комплексные минеральные удобрения с пометкой «Осеннее», в них содержатся большие дозы фосфора и калия и минимальный процент азота. В осенней подкормке нуждаются декоративные кустарники, розы, виноград, ягодные кустарники, земляника, плодовые деревья, многолетние цветы.
Не стоит вносить осенью комплексные удобрения с большим содержанием азота или равными пропорциями азота, фосфора и калия. И если при внесении их под перекопку огорода до весны «доживет» хотя бы фосфор, то при внесении под многолетники, кустарники и деревья большие дозы азота вызовут рост новых побегов, который осенью не нужен. Силы, которые растения потратят на ненужное возобновление роста, были нужны на вызревание коры и подготовку корневой системы к зимовке. Так что удобрения с пометкой «Универсальное» или «Весеннее» лучше оставить до весны.
Часть 2. Органические удобрения.
Органические удобрения можно условно разделить на две группы: перепревшие и свежие. Свежий навоз относится к свежей органике, а перегной, т.е. перепревший навоз — к перепревшей.
Перегной (компост). Перепревшую органику можно вносить весной, летом и осенью, всегда, когда есть необходимость. Если перегноя много, его можно внести под перекопку, а если мало, то в посадочные лунки. Перегноем можно мульчировать прикорневую зону растений в течение лета.
Независимо от того, какие удобрения вносят садоводы и огородники на свои участки, компост необходим. С его помощью можно исправить как песчаные почвы с плохой влагоудерживающей способностью, так и тяжелые глинистые. Чем больше удастся внести компоста на участок, тем лучше. Для повышения плодородия почвы каждый год желательно вносить не менее 5 л компоста на 1 кв.м.
Как получить много компоста? В зависимости от условий гумус в природе формируется очень медленного, например, в степи для образования нескольких миллиметров чернозема потребуются десятки лет. На своих участках дачникам удается добиться такого же эффекта за 3-4 месяца. При правильной технологии производство компоста ускоряется, на выходе получается качественный природный продукт.
Чтобы компоста было много, необходимо использовать все имеющиеся растительные остатки. В ход пойдут даже пищевые отходы за исключением мясных и рыбных продуктов. Не желательно бросать в компост бумагу, на которой что-то напечатано, т.к. типографские краски могут быть ядовитыми. Также под запрет подпадает стекло, пластик, металл и большие куски дерева, которые плохо разлагаются.
Особенности закладки ленивого компоста. Проще все получать компост при закладке пищевых отходов и растительных остатков в неглубокие ямы, выкопанные по периметру участка. Как только яма будет заполнена, ее присыпают слоем земли.
Главным преимуществом такого способа компостирования является отсутствие необходимости в подготовке места и изготовлении сложных конструкций. Растительные остатки прекрасно перегниют, будучи закопанными в землю. Однако есть у этого способа и много недостатков.
При закладке большого количества органики будут нарушаться естественные физико-химические показатели грунта. Это будет влиять на развитие почвенной микробиоты. Однако можно легко решить эту проблему, если закладывать органику небольшими порциями.
Запах перегнивающей органики привлекает насекомых. Тысячи мух будут кружиться над компостными ямами. Избежать такой неприятности можно, если сразу же после закладки пищевых отходов засыпать яму 15-20 сантиметровым слоем почвы. Через такую преграду насекомые не смогут пробраться.
При закладке небольших объемов органики невозможно получить качественный компост. Патогены, сохранившиеся на растительных остатках, в таком компосте не погибают. Чтобы минимизировать риски распространения инфекции по участку, в компостные ямы вместе с органикой следует вносить биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки.
Что потребуется для получения качественного компоста? Чтобы процессы компостирования проходили правильно необходимо использовать компостеры объемом не менее 1 куб.м. Если использовать компостеры большого или напротив слишком маленького размера, то органика перегниет, но не совсем правильно с потерей питательных веществ. На это уйдет больше времени. Получить компост быстро можно только в случае его хорошего прогрева.
На дно компостера необходимо выложить грубые материалы, например, не измельченные ветки. Дренажный слой должен быть толщиной не менее 10 см. Дренаж нужен для того, чтобы в компостере не скапливалась лишняя влага. В специализированных компостерах предусмотрены дополнительные отверстия для доступа воздуха и оттока лишней влаги.
В состав правильного компоста должна входить зеленая и коричневая органика. Сначала выкладывается скошенная трава, ботва растений, выполотые сорняки и пищевые отходы, которые тоже приравниваются к зеленой органике. Затем идет коричневый слой из измельченных веток, опилок, сухих листьев и картона.
На 1 зеленую часть должно приходиться 3-5 коричневых частей. Если веток и листьев будет больше, то компост получиться, но из-за недостатка азота он будет дольше разлагаться. Если будет много зеленой органики, то у компоста появиться неприятный запах, а большая часть азота с аммиаком будет потеряна при разложении этих материалов.
Когда будет уложен зеленый (трава не более 5-7 см) и коричневый слой, их сверху присыпают землей. В компосте должно содержаться не менее 10% почвы или старого компоста. Ни в коем случае не следует утрамбовывать органическую массу. Кроме того, если компостер будет больше 1 м в сечении, то в центр желательно установить трубу с отверстиями для доступа кислорода и хорошей аэрации. Только в этом случае в компостере будут проходить правильные аэробные процессы, что позволит получить качественный компост в течение 2-3 месяцев.
Компостер желательно устанавливать в защищенном от солнца месте. Сам компост всегда должен оставаться умеренно влажным (70%). На участке имеет смысл завести не менее 3 компостеров: первый зреет, во второй закладывается органика, а третий разбирается.
Что ускорит процессы компостирования? Для быстрого получения большого количества компоста на помощь придут специализированные биопрепараты на основе микроорганизмов, например, Байкал или Фитоспорин. Также компост можно поливать раствором молочной сыворотки, где содержится много молочнокислых бактерий. Микроорганизмы помогут быстрее разложить органику, но для этого необходимо регулярно проводить обработку компоста (1 раз в неделю). На 100 л органической массы расходуется 1 ведро раствора с микроорганизмами.
Микробы, черви и другие почвенные обитатели будут продолжать свою работу даже зимой, но только в случае наличия хорошего утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать насыпь из сухих листьев по периметру компостера, или 10 см слой пенопласта.
Свежий навоз. А вот свежий навоз весной вносить нельзя. Это приведет к бурному развитию патогенной микрофлоры. К тому же в свежем навозе слишком большие дозы азота, растения будут расти слишком быстро, но структура листьев будет более рыхлой. Нежные листья больше подвергаются болезням и нападкам насекомых-вредителей.
Лучшее время для внесения свежего навоза — осень. Причем вопреки всеобщему мнению, не нужно вносить навоз под осеннюю перепашку. Поскольку в навозе содержатся семена сорняков и возбудители патогенной микрофлоры, гораздо лучше будет, если они вымерзнут. Учеными доказано, что эффективность навоза при поверхностном внесении на 20% выше, чем при заделке в землю.
Можно еще увеличить пользу от навоза, если замульчировать его соломой, сеном или опавшими листьями и пролить биопрепаратами с содержанием живых бактерий-улучшителей почвы. Это такие препараты, как «Байкал», «Сияние», «Улучшитель почвы», «ЭМочки», бокаши и пр.
Даже если навоза у вас очень много, увлекаться им не стоит. Это не тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Для бедных песчаных почв самые большие дозы внесения навоза — 200 кг на сотку, на окультуренных почвах достаточно 100 кг на сотку. Если навоз вносится не сплошь, а на постоянные грядки, то количество еще уменьшается кратно.
Кстати, навоз — это не только источник азота. В нем содержится большое количество фосфора, калия и микроэлементов. Причем максимальная польза от внесения навоза проявляется не в первый год, а через 2-3 года. Эффект от внесения навоза сохраняется в течение трех-четырех лет, поэтому и вносить его нужно не каждый год, а раз в два-три года.
Источник