Когда сеять помидору для парника

Лучшее время для посадки помидоров на рассаду для теплиц в 2022 году

Высевать семена помидор на рассаду для теплицы из поликарбоната нужно на 2 недели раньше, чем для переноса в открытый грунт, если конструкция оборудована обогревателями. В случае, когда их нет, саженцы переносят на постоянное место за 5 дней до посадки в открытый грунт. Раньше почва не прогреется. Чтобы получить хороший урожай, также необходимо ориентироваться на долгосрочные прогнозы синоптиков на весну и рекомендации лунного календаря.

Когда сажать помидоры на рассаду для теплиц в 2022 году по лунному календарю

При посеве семян надземных растений на растущую луну ростки проклевываются быстрее, но медленнее развивается корневая система. В дальнейшем ее нужно будет обязательно простимулировать пикировкой. Огородникам, предпочитающим выращивание рассады перевалкой, лучше выбрать время убывающей луны. Но основным фактором повышения урожайности считается зодиакальное созвездие, в которое входит луна. Лучше всего сеять под водными знаками — Скорпиона, Рака и Рыб, Козерога, Тельца и Весов.

Неблагоприятное время для посадочных работ: Водолей, Дева, Овен, Лев, Стрелец, новолуние и полнолуние. Нельзя ничего сажать в дни лунных и солнечных затмений.

Если не успели посадить семена в благоприятные дни, можно перенести работы на нейтральные, не указанные среди неблагоприятных.

Оптимальные сроки посева помидоров на рассаду для теплиц по регионам

Необходимые условия для пересадки в защищенную конструкцию — температура воздуха на уровне +19…+20°С и почвы — +14…+16°С. Чем теплее на улице, тем быстрее прогревается парник. В поликарбонатной конструкции постоянную температуру помогает поддерживать встроенный подогрев, поэтому помидоры можно высаживать раньше, чем на открытый грунт, на 2 недели, а если весна ранняя — на 3.

Сроки подготовки рассады по регионам:

1. В Средней полосе России и Подмосковье — с начала-середины февраля.
2. На Урале и в Ленинградской области — в марте, лучше с 1 декады.
3. В Сибири — ближе к концу первого месяца весны.

В зонах с теплым климатом иногда выращивают помидоры в утепленных конструкциях из поликарбоната всю зиму. Но если такой возможности нет, и посадку начинают в конце марта, то высевать семена можно уже со 2 недели января.

Посадка помидоров на рассаду для теплицы

На упаковке с семенами томатов всегда указаны сроки от всходов до технической спелости. Рассчитать, когда сажать помидоры на рассаду для теплицы в 2022 году, можно самостоятельно, учитывая сорт.

К указанному времени следует добавить 3 дня на проращивание, 4-10 — на проклевывание ростков. Если использовали метод пикировки, то саженцам понадобится еще неделя, чтобы восстановиться и окрепнуть.

От посева семян до переноса их на постоянное место должно пройти от 60 до 81 дня.

Выбор емкостей для посадки

Рассаду томатов можно выращивать в общих ящиках, одноразовых пластиковых стаканчиках, кассетах, упаковках для кисломолочных продуктов и йогуртов, небольших цветочных горшках. Емкости обязательно следует продезинфицировать — вымыть в горячей воде с моющими средствами или на 20 минут залить слабо-розовым раствором марганцовки. В днищах обязательно проделывают отверстия, чтобы не застаивалась вода.

Если семена высевают в торфяные таблетки или горшочки, обеззараживание не требуется. Достаточно замочить на 20 минут в теплой воде.

Подготовка и обеззараживание грунта

Субстрат для посадки можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В него нужно обязательно добавить огородную землю, тогда саженцам будет легче адаптироваться на постоянном месте.

1. Для составления субстрата понадобится: 5 л земли из теплицы, 1,5 кг речного песка, 1,5 г суперфосфата, 0,5 г хлористого калия, 5 г аммиачной селитры.
2. Мелкие опилки деревьев хвойных пород — 2 части, земля с грядки — 2 части, коровяк — 1 часть, торф — 3 части. Для повышения урожайности можно внести минеральные вещества, упомянутые в 1 пункте.
3. 1 часть компоста, 3 части песка, 4 части дерна и 16 — торфа. Комплекс минеральных веществ в том же количестве.

Некоторые огородники для обеззараживания прокаливают субстрат в духовке при 60°С. Но это не очень хороший вариант, поскольку погибают не только патогенные почвенные микроорганизмы, но и полезные. Лучше почвосмесь проморозить. Для этого ее раскладывают по мешочкам и убирают в морозильную камеру (-10…-15°С). Через 5-6 дней земле дают оттаять и вновь замораживают. Процесс повторяют 3-4 раза.

Если субстрат не успели заморозить, его обеззараживают кипятком или теплым раствором светлой марганцовки. Таким же способом дезинфицируют материал для дренажа — осколки кирпича, крупную гальку, керамзит.

Способ посева семян помидоров

При покупке посадочного материала нужно обращать внимание на дату, указанную на упаковке. Если семена хранятся дольше 2 лет, часть из них пропадает.

Способы дезинфекции перед посевом:

1. Марлю складывают в 2-3 слоя. Разводят марганцовку, чтобы получился насыщенный раствор. Раскладывают семена на ткань, заворачивают. Замачивают на 15 минут. После обработки посадочный материал промывают в проточной воде и слегка подсушивают.
2. Готовят раствор древесной золы. Спичечный коробок вещества разводят в 1 л воды. Убирают в темное место и оставляют на 24 часа. Семена заворачивают в ткань, как уже было описано, и оставляют на 3 часа. Промывать не нужно, достаточно подсушить.
3. Используют прогревание. Раскладывают на марлю и укладывают посадочный материал около батареи — при 60°С. Прогреть можно и в духовке. Время обработки — 3 часа.

Чтобы ростки быстро проклюнулись, семена лучше прорастить. Дно пластикового контейнера застилают марлевыми салфетками или выкладывают ватно-марлевые тампоны. Хорошо увлажняют, но так, чтобы не стояла вода. Раскладывают пинцетом семена, закрывают укладку крышкой. Через 3-7 дней должны появиться ростки.

Если обошлись без проращивания, семена лучше закалить: обеззаразить, просушить, разложить на влажной ткани и завернуть ее. Уложить на полку в холодильнике при +5°С. Через 4-5 часов вынуть и на такое же время оставить при комнатной температуре. Процесс повторить еще 4-5 раз.

Алгоритм посадки семян:

1. На дно подготовленных емкостей насыпают слой материала для дренажа и почву так, чтобы до верхнего края оставалось место — 1-1,5 см. Обильно увлажняют.
2. Когда влага стекла через дренажные отверстия и субстрат уплотнился, можно приступать к посадке. В больших ящиках формируют рядки на расстоянии 3 см и глубиной в 1 см. В отдельных емкостях делают ямки.
3. В лунки выкладывают пинцетом по 2-3 семечка, в рядках распределяют семена на расстоянии 2 см.
4. Сверху присыпают почвой — толщина слоя до 1 см. Грунт увлажняют из пульверизатора. Если использовать лейку, можно потревожить семена.

Посадки прикрывают стеклом или затягивают пленкой, убирают емкости в теплое место, лучше в темное. Пленку периодически снимают, чтобы не скапливался конденсат. Как только ростки проклевываются, емкости переносят на подоконники, которые следует утеплить — прикрыть бумагой, сложенной в несколько слоев, или картоном. Стекла следует промыть, чтобы увеличить доступ света.

Зимой и в начале весны световой день короткий. Чтобы его увеличить, нужно установить дополнительные источники света — специальные фитолампы или люминесцентные. Обычные светильники не подходят, они нагревают, из-за чего нежные ростки могут погибнуть.

Правила ухода за молодой рассадой

Как только появляются первые ростки, пленку (или стекло) убирают. Посадки переставляют на подоконник. Температуру уменьшают до +15…+18°С.

Помещение нужно периодически проветривать, не допуская сквозняков. Под батареи нужно поставить емкости с водой, чтобы поддерживать стабильную влажность. Если в комнате теплее, рассада может вытянуться. Через 7 дней микроклимат нужно изменить. Днем можно поддерживать температуру +20…+22°С, ночью — +16…+18°С.

Полив и пикирование томатов

Избыточное увлажнение опасно — быстро начинается загнивание корней. Как только верхний слой грунта подсыхает, проводят прикорневой полив — так, чтобы вода не попала на листочки.

Вода из крана не подходит. Если другого варианта нет, то ее нужно отстоять 3-4 дня. Но лучше воду замораживать в морозилке, а потом оттаивать. Как только жидкость прогреется до комнатной температуры, можно поливать рассаду.

Корку, образующуюся на поверхности, нужно постоянно разрыхлять. Для этого удобнее всего использовать вязальную спицу.

Рассаду томатов, выращенную в общих ящиках, пикировать обязательно. Если росла в отдельных, можно перенести в новые емкости методом перевалки.

После пикировки ускоряется формирование корневой системы, формируются боковые отростки. Чтобы ее сделать:

1. Нужно дождаться, пока на саженцах появится 2-4 постоянных листа.
2. Обильно полить посадки.
3. Заполнить отдельные емкости такой же смесью, как при проращивании семян.
4. Саженцы вынуть ложкой. Аккуратно очистить корешки, прищипнуть на 1/3 главный корень.
5. Сформировать лунки. Установить в них ростки, аккуратно сворачивая корни колечком. Присыпать землей, устанавливая саженцы вертикально, уплотнить землю.
6. На 3-4 дня посадки выставить на свет. Рекомендованная температура +18…+24°С.

Перевалка корни не травмирует, на новом месте ростки адаптируются в течение 2-3 дней.

Подготовка к высадке в теплицу

Если семена перед проращиванием закаливали, то ростки с 7-8 постоянными листьями можно пересаживать в поликарбонатную теплицу без предварительной подготовки. В остальных случаях понадобится предварительная подготовка.

Сначала саженцы выносят на балкон или лоджию на 2-3 часа — при температуре воздуха +10°С. Затем их оставляют с 11 до 16 часов. Если стебли остаются упругими, листья не меняют цвет, их оставляют на балконе или лоджии, слегка приоткрыв раму.

Можно понять, что ростки подготовлены к переносу на постоянное место, когда цвет приобретет фиолетовый оттенок. У раннеспелых сортов уже сформируются единичные плоды.

Полезные советы по выращиванию рассады помидоров для огородника

Даже если в грунт для посева семян вносили удобрения, их желательно подкормить. Сначала растения обильно поливают. Концентрация раствора для рассады должна быть в 2 раза меньше, чем указано в инструкции для удобрений.

1. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. Рекомендуется использовать нитроаммофоску — разводят 1 ст. л. в 10 л воды. На 1 растение — 0,5 стакана.
2. Через 10 дней можно повторно использовать тот же раствор.
3. Третий раз — за 3-4 дня до переноса на открытый грунт. Для рабочего раствора понадобятся: 1 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата. Разводят в 10 л воды. Полив в том же количестве — 0,5 стакана на 1 саженец.

Для ускорения адаптации после пикировки лучше провести обработку биостимуляторами — Эпином или Цирконом.

Избыток удобрения для рассады более вреден, чем недостаток. Из-за формирования зеленой массы урожайность значительно снизится. Поэтому перед внесением подкормки необходимо оценить внешний вид ростков. Если они крепкие, тургор высокий, то можно обойтись без дополнительных удобрений.

Если при выращивании рассады учитывать рекомендации лунного календаря и прислушиваться к предварительным прогнозам синоптиков, то рассада, высаженная на постоянное место, хорошо приживется. А урожай в поликарбонатной теплице можно снимать в Средней полосе России до начала декабря.

Источник

Посадка томатов в теплицу

Многие отечественные дачники предпочитают сажать томаты в теплице, поскольку, несмотря на обилие новых холодостойких сортов, в регионах с умеренным или прохладным климатом эта культура под открытым небом вызревает не так хорошо, как хотелось бы. Успех выращивания помидоров в защищенном грунте в значительной степени зависит от соблюдения правил и сроков высадки рассады. Поэтому мы решили познакомить читателей с тонкостями и нюансами этого дела.

Подготовка теплицы

Сажать томаты в парнике или в теплице удобно не только в целях получения ранних и обильных урожаев. Многие дачники считают, что уход за растениями, размещенными под укрытиями, менее трудоемок: их легче подвязывать и опрыскивать, удалять с грядок сорняки, поддерживать оптимальную влажность почвы и воздуха. Однако выращивание помидоров в защищенном грунте связано с рядом проблем, которых можно избежать при правильном подходе к подготовке укрытия к эксплуатации.

Ранней весной огородник должен сделать следующее:

• убрать из теплицы все предметы, которые хранились в ней зимой, и оставшийся с осени мусор;
• внимательно осмотреть каркас и покрытие (листы стекла или поликарбоната), отремонтировать или заменить поврежденные сегменты;
• проверить состояние устройств, предназначенных для полива (шлангов, кранов и пр.);
• провести дезинфекцию, чтобы обезопасить будущие посадки от заболеваний бактериального, грибкового и вирусного происхождения, возбудители которых могли сохраниться на конструктивных элементах укрытия;
• подготовить грунт.

Два последних пункта стоит осветить подробнее. Выбор метода дезинфекции теплиц и парников зависит, главным образом, от материалов, из которых изготовлено конкретное укрытие. Металлические стойки и опоры чаще всего протирают раствором хлорной извести (400 г препарата на 10 литров воды), избегая попадания жидкости на почву. После такой обработки теплицу необходимо проветривать в течение 2-3 суток. Если укрытие имеет деревянные опоры, их зачищают от неровностей и покрывают побелкой с добавлением медного купороса. Листы поликарбоната изнутри обычно промывают раствором хозяйственного мыла, а с наружной стороны – просто теплой водой.

Многие дачники считают, что применять препараты, содержащие активный хлор, при возделывании овощных культур опасно или, как минимум, нецелесообразно. Сторонники «щадящих» способов обработки укрытий могут воспользоваться таким средством как серные шашки. Их размещают внутри теплицы и поджигают, чтобы дым продезинфицировал и жесткие элементы конструкции, и листы покрытия. Кроме того, для обеззараживания успешно используют «Фитоспорин», раствором которого опрыскивают и саму конструкцию, и почву.

Тепличный грунт за зиму довольно основательно промерзает. Однако в нем все же могут сохраняться возбудители различных заболеваний, а также яйца и личинки вредителей, способных значительно снизить ожидаемый урожай. На количество и качество плодов, выращенных в теплице, в значительной степени влияет и состав почвы, которая сильно истощается при ежегодном возделывании одних и тех же культур. В идеале, овощеводам лучше использовать не одну теплицу, а несколько, чтобы иметь возможность соблюдать правила севооборота, но такой вариант доступен далеко не каждому. Поэтому почву под укрытием необходимо ежегодно обрабатывать противогрибковыми и антибактериальными препаратами (подойдет тот же «Фитоспорин» либо 0,7%-й раствор медного купороса). Опытные огородники раз в 3-4 года обновляют тепличный грунт. Для этого верхний слой толщиной 10-15 см с грядок снимают и удаляют с территории участка, а на его место насыпают свежую плодородную землю.

Среди специалистов и садоводов-любителей нет единого мнения по поводу того, стоит ли засыпать тепличные грядки снегом в конце зимы. Одни считают это лучшим способом для пропитывания земли водой и ее подготовки к летней эксплуатации. Другие полагают, что такие действия способствуют увеличению количества патогенной микрофлоры в грунте и на конструктивных элементах укрытия. Тем дачникам, которые предпочитают не увлажнять почву в теплице с помощью снега, приходится обильно проливать ее водой непосредственно перед посадкой растений.

Сроки высадки томатов в защищенный грунт определяются индивидуально для каждого региона и даже для конкретного участка. В средней полосе этот момент обычно наступает в первой половине мая. Необходимо, чтобы температура воздуха в день высадки составляла не менее 20 градусов тепла, а верхний слой почвы глубиной около 20 см прогрелся примерно до 15 градусов. Бывает, что из-за резких суточных колебаний температур грунт долго остается слишком холодным. Ситуацию можно исправить, пролив перекопанные грядки в теплице горячей водой и накрыв их на несколько дней парниковой пленкой. За пару недель до высадки рассады почву перекапывают и вносят по 2-3 кг компоста или хорошо перепревшего навоза на один квадратный метр.

Подготовка рассады

Считается, что рассада помидоров к моменту размещения в теплице должна достичь возраста 50-80 суток (в зависимости от особенностей сорта). Впрочем, это правило нет смысла воспринимать буквально: для дальнейшего развития растений их фактическое состояние гораздо важнее, чем возраст. Большинство специалистов утверждают, что лучше всего приживается рассада, имеющая недлинный и толстый («коренастый») стебель, окрашенный в нижней части в зеленовато-фиолетовый цвет, и не менее 6-7 настоящих листьев.

Чтобы рассада окрепла и легко перенесла стресс, связанный с пересадкой, ее предварительно «закаливают». Для этого емкости с сеянцами примерно за 2-3 недели до перемещения в укрытие начинают выносить из теплого помещения на открытый воздух. В первый день растения «выгуливают» в течение полутора-двух часов в затененном месте; в последующие дни время «прогулки» постепенно увеличивают. Прямо перед высадкой рассаду оставляют в теплице 2-3 полных суток. Если погода в эти дни стоит достаточно теплая и солнечная, важно следить за состоянием земляного кома под каждым растением и не допускать его пересыхания. За 4-5 дней до пересадки томаты опрыскивают по листья раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды), чтобы простимулировать активное формирование цветочных кистей.

Размещение томатов в защищенном грунте

В стандартной теплице шириной 3 м под помидоры обычно формируют 2 грядки с одним проходом между ними или 3 грядки с двумя проходами. В первом случае растения высаживают двумя рядами (параллельно или в шахматном порядке), а во втором – в один ряд. При любой схеме размещения необходимо соблюдать следующее правило: кустики низкорослых сортов должны располагаться на расстоянии не менее 30-40 см друг от друга, а высокорослые разновидности – не ближе 50-60 см.

За день до высадки на грядках выкапывают лунки глубиной около 20 см, и проливают их теплой водой. В каждую вносят по 200 г древесной золы или по 500 мл раствора комплексного удобрения (например, нитроаммофоски). У рассады отщипывают семядольные листики. Кустики аккуратно извлекают из горшочков, стараясь не разрушить земляной ком, и заглубляют их в лунки по семядоли или на 3-4 см выше. Почву вокруг стволиков уплотняют и мульчируют слоем перегноя.

Иногда саженцы «перерастают». Так получается, когда владельцы слишком рано приступают к посеву семян томатов или запаздывают с вывозом рассады на дачу. «Вытянувшиеся» растения впоследствии хуже приживаются на постоянном месте, позже начинают цвести и могут не оправдать надежд на урожай. Поэтому высаживать такие кустики в теплицу стоит только в тех случаях, когда очень хочется сохранить ценный сорт. В подобной ситуации поступают следующим образом:

• вместо лунки под рассаду выкапывают слегка наклонную канавку глубиной не более 10 см, проливают ее и вносят удобрения;
• саженец осторожно освобождают от горшочка и укладывают в канавку;
• засыпают грунтом стебель таким образом, чтобы на поверхности осталась только верхняя его часть длиной 25-30 см;
• почву уплотняют и мульчируют;
• для надземной части стебля делают небольшую подпорку, чтобы она могла расположиться вертикально.

Из заглубленной части стебля в ближайшее время отрастают дополнительные корни, которые помогают кустику прижиться. Использование такого метода позволяет даже из «переросших» саженцев вырастить полноценные растения, которые дадут достойный урожай.

После посадки в укрытие помидоры не поливают в течение 10 дней (это необходимо для активного развития корневой системы). В солнечную погоду саженцы притеняют, а при ночных заморозках – укрывают пленкой или нетканым материалом, мульчируют почву соломой или сеном.

Дальнейший уход состоит в удалении сорняков, рыхлении почвы, поливах, внесении удобрений и проведении опрыскиваний препаратами, защищающими от болезней и вредителей.

Выбор сортов для выращивания в тепличных условиях

Возделывание помидоров в защищенном грунте позволяет:

• получать самую раннюю продукцию;
• выращивать очень крупные плоды тех сортов, которые не могут полностью реализовать свой потенциал под открытым небом;
• опробовать новые разновидности культуры, поэкспериментировать с сортами и гибридами, дающими плоды экзотической формы и непривычных окрасок;
• получать надежный, обильный урожай проверенных сортов, пригодных для летнего потребления и консервирования;
• продлить период сбора свежих помидоров за счет осеннего плодоношения растений.

Очевидно, что для одновременной реализации всех этих целей необходимы разные сорта помидоров, а площадь теплиц, имеющихся в распоряжении дачника, обычно весьма ограничена. Поэтому владельцам участков приходится очень тщательно подходить к выбору сортов томатов. Кроме того, чтобы полнее использовать возможности полноразмерных теплиц, имеет смысл высаживать в них в первую очередь:

1. Индетерминантные разновидности культуры, неограниченно формирующие цветочные кисти. Это позволит максимально продлить осенний период плодоношения. Из помидоров такого типа стоит упомянуть сорта «Ассоль», «Алые паруса», «Глобус», «Краса Сибири», «Любитель», «Франт», «Юбилейный Тарасенко» и т. д., а также гибриды F1 «Адмирал», «Бальзам», «Ред Пэар», «Самара», «Спартак» и многие другие.
2. Детерминантные крупноплодные томаты, способные обеспечить прекрасной салатной продукцией, а также надежные высокоурожайные разновидности. К ним относятся гибриды F1 «Аксинья», «Валя», «Верлиока Плюс», «Кузя» «Легионер», «Лежебок», «Магнус», «Суперприз» и сорта «Алая зорька», «Бутуз», «Мечта лентяя», «Розовый мед» и прочие.
3. Помидорчики-черри («Вишенка F1», «Нектаринка малиновая», «Черри Кира F1» и т. д.), которые дают много мелких плодов, пригодных как для цельноплодного консервирования и других видов заготовок (вяления, заморозки), так и для летне-осеннего потребления и длительного хранения в свежем виде.

Низкорослые и скороспелые сорта и гибриды (например, «Гулливер», «Детская сладость», «Чибис», «Челябинский метеорит F1» и пр.) вполне можно разместить под невысокими пленочными укрытиями, в том числе и на «приподнятых» («утепленных») грядках, где они смогут нормально развиваться и плодоносить, не занимая «дефицитные» площади теплиц.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых опытные огородники делятся своими секретами выращивания томатов рассадным способом в различных типах теплиц и парников:

Окончила МГРИ им. Орджоникидзе. По основной специальности – горный инженер-геофизик, а значит человек с аналитическим складом ума и разнообразными интересами. Имею собственный дом в деревне (соответственно, опыт огородничества, садоводства, грибоводства, а также возни с домашними животными и птицей). Фрилансер, в отношении своих обязанностей перфекционист и «зануда». Любитель хенд-мейда, создатель эксклюзивных украшений из камней и бисера. Страстный почитатель печатного слова и трепетный наблюдатель всего, что живет и дышит.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Источник