Кислотность компоста
Кислотность среды
Растениям требуется преимущественно щелочная среда, а животным, в том числе и бактериям, — кислая.
Но всё имеет свои пределы. Всякое «пере. » или «недо. » ведёт к нарушениям, болезням, к гибели. Надо знать оптимальные границы и своевременно вносить поправки.
Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН. Чем ниже этот показатель (тем больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее.
При высоком показателе — среда щелочная, там, наоборот, больше водорода и меньше кислорода.
Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8-7,2.
Если вы увидели, что кислотность повышается, то её надо понизить путём внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашёной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы, из расчёта 300-400 г на 1 м 2 поверхности.
Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошла через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.
Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.
Если реакция среды окажется щелочной (более рН 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.
Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продаётся в магазинах. В крайнем случае лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии.
Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост — надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20-30 секунд разжать кулак и вынуть полоску.
Её изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.
Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).
Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5-4,5).
Если жёлтой — слабокислая (рН 6).
Если зеленовато-голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7).
Если стала светло-зеленой — слабощелочная (рН 8).
Если синей — среда щелочная (рН 10).
Если стала тёмно-синей — среда сильнощелочная (рН 11-12).
Хорошо бы автору хоть немного самому разобраться в том, о чем он пишет!
Источник
КИСЛОТНОСТЬ (PH) КОМПОСТА , СУБСТРАТА
Кислотность среды
Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН. Чем ниже этот показатель (тем больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее.
При высоком показателе — среда щелочная, там, наоборот, больше водорода и меньше кислорода.
Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8-7,2.
Если вы увидели, что кислотность повышается, то её надо понизить путём внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашёной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы, из расчёта 300-400 г на 1 м2 поверхности. 
Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошла через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.
Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.
Если реакция среды окажется щелочной (более рН 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.
Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продаётся в магазинах. В крайнем случае лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии.
Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост — надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20-30 секунд разжать кулак и вынуть полоску.
Её изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.
Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).
Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5-4,5).
Если жёлтой — слабокислая (рН 6).
Если зеленовато-голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7).
Если стала светло-зеленой — слабощелочная (рН 8).
Если синей — среда щелочная (рН 10).
Если стала тёмно-синей — среда сильнощелочная (рН 11-12).
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Почему компост из опавшей листвы – не лучшая идея
Компост – это универсальное и бюджетное решение для любого огорода. Однако стоит внимательно относиться к тому, что именно вы в него закладываете. Например, опавшая листва не всегда полезна и даже может причинить вред будущему урожаю.
Медленный способ
Для тех дачников, кому важно сэкономить время, не стоит использовать лиственный компост. Все дело в том, что некоторые опавшие листья склеиваются между собой, тем самым увеличивая продолжительность компостирования.
В зависимости от породы деревьев и способа закладывания массы, время созревания листвы может варьироваться.
В среднем, для качественного компоста потребуется около 1,5-2 лет. Кроме того, два-три раза в год смесь рекомендуется переворачивать.
Риск развития заболеваний
Закладывание опавших листьев в компост может привести к серьезному заболеванию урожая и даже его гибели, поскольку сам лиственный материал может быть поражен различными болезнями. К сожалению, полезные бифидобактерии и грибы не в состоянии уничтожить возбудителей заболеваний. Заморозки тоже не помогут.
В результате весной бактерии начнут искать пищу и активно размножаться в компостной массе. А значит, после удобрения такой смесью велика вероятность, что они поселятся и на будущем урожае.
Закисление почвы
Пожалуй, это один из самых главных минусов компоста на основе лиственного материала. Даже чистые и здоровые листья значительно снижают pH грунта. Кислую землю любят далеко не все растения.
Такая почва приемлема только для ягодных кустарников, помидоров, моркови, редьки, баклажанов, а также рододендронов, азалий, хвойников и гортензий.
Поэтому, если вы решили использовать такую компостную массу, не стоит забывать и про препараты, которые помогут раскислить почву. Это может быть древесная зола, известь или доломитовая мука. В противном случае, вы рискуете остаться без урожая.
Вредители
Опавшие листья могут стать благоприятной почвой для развития личинок вредных насекомых. А полезные микроорганизмы в компостной массе и зимние морозы не способны их уничтожить. Личинки просто зароются поглубже в теплую смесь.
Таким образом, весной после схода снега различные вредители начнут активно искать пищу, развиваться и размножаться.
А значит, поселятся и на будущем урожае, если провести его удобрение такой массой. В худшем случае это приведет в гибели садово-огородных культур.
Источник
Если почва закисла. чем опасен кислый грунт?
Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен кислый грунт
И. Селиверстова кандидат технических наук
Важная характеристика почвы кислотность. Она влияет на «химию» и «микробиологию» почвы, и как следствие этого на урожайность многих садовых культур. В некоторых случаях даже на возникновение болезней растений.
Поэтому каждый садовод должен знать тип почвы на своем участке и ее особенности. И конечно, учитывать и контролировать значение ph при выращивании особо капризных растений.
Известно, что кислотность определяется величиной рН (реакция среды), которая измеряется в пределах от 1 до 14. Обычно значения рН почвы находятся в пределах 3,5-8,5 (см. диаграмму).
Причины закисления почвы
Одна из причин закисления почвы — это естественный биологический процесс, при котором происходит дыхание корней растений и гниение органических остатков в земле. Выделяемый при этом углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, которая в свою очередь растворяет соединения кальция и магния. А дождевые воды уносят эти более «подвижные» элементы с поверхности почвы на глубину, что и ведет к закислению.
Другая причина — внесение минеральных удобрений. Некоторые из них (азотные, например сернокислый аммоний) подкисляют почву. К тому же в районах с развитой промышленностью случаются еще и кислотные дожди.
Под действием высокой кислотности сбиваются обменные процессы в растениях. В почве возникает избыток алюминия и марганца. Кстати, особенно чувствительны к избытку алюминия бобовые, а к избытку марганца — вообще большинство овощных культур. Повышенная кислотность почвы влияет не только на ее «химию», но и на «микробиологию» — угнетает жизнеспособность полезных микроорганизмов.
Кислотность почвы напрямую зависит от ее состава. Так, торфяная земля обычно бывает кислой, суглинистая — щелочной, глинисто-дерновая и черноземная — нейтральными. Как правило, кислые почвы встречаются в низких сырых местах.
Определение кислотности почвы
Наиболее точно определить значение рН почвы на участке можно с помощью лабораторного анализа. Если сделать его негде или, считаете, он слишком дорог для вас, то можете приобрести в магазине химических реактивов лакмусовые бумажки или в зоомагазине полоски для измерения уровня рН воды в аквариуме. Да и в крупных садовых центрах недавно появились зарубежные наборы для диагностики почв в саду.
Очень важно, проводя анализ почвы, правильно отобрать образцы для исследования. Советую в 8-10 местах на участке взять по столовой ложке почвы с глубины до 20 см. Полученные пробы тщательно перемешать, 1-2 столовые ложки смеси и пойдут на исследования.
Значение pH почвы и тип ее кислотности
Обычно к наборам с полосками прилагается инструкция, но в общем-то, действовать надо так. Тщательно смешайте почву с равным по объему количеством воды (желательно дистиллированной) и дайте раствору настояться в течение 10-15 мин. Затем отфильтруйте раствор через марлю и полученную при этом жидкость используйте для определения рН. Нанесите несколько капель на индикаторную бумажку и сравните цвет с прилагаемой шкалой. Только учтите, что этот простой способ весьма приблизителен.
Можно воспользоваться и таким совсем уж простым народным рецептом. В чистую стеклянную посуду поместите 5-10 листов черной смородины или вишни, залейте их стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в воду немного земли. Если вода приобретет красноватый оттенок — почва кислая, синеватый — слабокислая, зеленоватый — нейтральная. Советую брать молодые распустившиеся листочки.
Нейтрализация почвы
В средней полосе почвы часто бывают кислыми.
Поэтому основная проблема садоводов в этом регионе — нейтрализация почвы. Это можно сделать при помощи известкования, или внесения кальция. Материал этот — один из самых дешевых, применяемых для нейтрализации почв, кроме того, кальций еще и очень необходим для питания растений. А еще кальций улучшает структуру почвы, делая ее рассыпчатой, стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Схожими свойствами обладает и магний.
Для коррекции кислотности почвы используются молотый известняк (содержит кальций и до 10% карбоната магния), гашеная известь (или пушонка), доломитовая мука, мел. Кстати, эффективность известкования напрямую зависит от того, насколько мелко раздроблен вносимый материал. Чем мельче помол, тем быстрее пойдет нейтрализация. Перед внесением в почву известковые материалы советую просеивать через сито с ячейкой 1х1 мм.
А еще в качестве известкового материала можно использовать торфяную и печную золу. Они не только снижают кислотность почвы, но и обогащают ее питательными веществами и микроэлементами.
Однако действие золы гораздо слабее классических известковых материалов.
Отходы цементных заводов (цементную пыль) также можно использовать для известкования. Однако тут нужно соблюдать осторожность и вносить ее в почву только в сухом виде.
Гажа, или озерная известь, действует даже эффективнее, чем известковая мука. Только перед внесением в почву вещество нужно дробить.
Кроме того, можно взять измельченный мартеновский шлак и ракушечник.
Используемые для подщелачивания почвы соединения различаются по силе, то есть по способности влиять на кислотность почвы. Условно по степени воздействия соединения можно выстроить в следующий ряд (от сильного к слабому): гашеная известь — карбонат магния — доломит — карбонат кальция — ракушечник — молотый известняк — древесный уголь.
Не годятся для раскисления почвы гипс (сульфат кальция) и хлорид кальция. Гипс содержит серу, а хлорид кальция — хлор, поэтому они не подщелачивают почву.
В тех редких случаях, когда почва нейтральная, а растение предпочитает кислую, в почву нужно добавить верхового торфа, хвойной земли и кислых минеральных удобрений (например, сернокислый аммоний).
По опыту знаю, что в таком случае наиболее эффективно «работает» коллоидная сера.
Источник
4 способа, как подкислить почву на участке
В вашем саду растут верески и папоротники, брусника и голубика, гортензии и рододендроны. В таком случае, кроме общепринятых агротехнических приемов ухода, нужно знать, как подкислить почву. Для многих, в том числе и вышеперечисленных растений, кислая реакция почвенного раствора (рН 7,5) или растению для роста нужна среда кислее имеющейся на участке.
Почему культуры не любят щелочную почву?
Щелочной реакцией обладают засоленные почвы, сформировавшиеся на известняковом основании в засушливых степных и лесостепных районах. Часто они граничат с южными черноземами, по механическому составу – глинистые или суглинки. РН среды выше 7,5–8 единиц неблагоприятно сказывается на плодородии и агрофизических свойствах.
- В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. В этом случае не помогает даже органика и минеральные удобрения – растения ощущают нехватку витаминов в щелочной почве, притормаживают в росте, приобретают желтоватый оттенок (хлороз листьев).
- Ухудшаются водно-физические свойства. В сухом состоянии субстрат слишком плотный, плохо аэрируемый, после дождей или поливов – становится вязким, заплывает.
Работая со щелочной почвой, первое, что нужно делать – это разрыхлять ее и доводить кислотность до нейтральных параметров. Как – рассмотрим ниже.
Обратите внимание! Не торопитесь подкислить почву под плодовыми деревьями – абрикосом, персиком, шелковицей, айвой. Они предпочитают рН в районе 7–8 единиц. Не любят кислую среду некоторые декоративные растения – клены, боярышник, гледичия, платан, клематис, пионы.
Когда не подходит нейтральная почва?
Нейтральной считается почва, в которой кислоты и щелочи максимально сбалансированы и нейтрализуют друг друга. Это оптимальная среда для развития полезной почвенной микрофлоры, усвоения растениями питательных веществ. Идеально подходит для выращивания большинства корнеплодов, бобовых.
Нейтральная кислотность почвы может быть причиной для подкисления в случае, если необходимо создать условия для культур, нуждающихся в слабо или среднекислой среде. Слабокислая почва (рН в пределах 5–6) нужна картофелю. С учетом того, что под эту культуру отводят, как правило, большой участок огорода, есть смысл понизить нейтральную кислотность на 1–1,5 единицы, что обеспечит лучшее усвоение питания, повысит урожайность.
Слабокислая почвенная среда – гарантия здоровья картофеля
Какие растения любят кислую почву и почему?
К любителям средне и сильнокислых почв относятся ацидофильные растения. Ареал их природного произрастания – заболоченные места, торфяники, хвойные леса.
За годы эволюции корневая система растений приспособилась усваивать питательные вещества из агрессивной почвенной среды. Отличительная черта ацидофитов – отсутствие всасывающих корневых волосков. Их заменяют микроскопические грибки, внедряющиеся в ткань корня и выполняющие роль поставщика влаги и микроэлементов. Этот симбиоз в ботанике получил название микориза – гриб + ризома (корневище). Жить и нормально развиваться друг без друга они не могут, а условие существования грибницы – кислая среда.
Садово-декоративные ацидофиты
Группа садово-декоративных растений, нуждающихся в подкислении почвы, довольно обширна:
- кустарники – верески, азалии, рододендроны, багульник;
- хвойные – ели, сосны, можжевельники, пихта;
- ягодные культуры – клюква, черника, голубика, брусника;
- многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники.
Комнатно-декоративные ацидофиты
Многие комнатные растения пришли к нам из тропических и субтропических регионов. Тепло и высокий уровень влажности провоцирует быстрое разложение органики и преимущественно кислую среду почвы. Это определяет, какие цветы любят кислую почву, в том числе и комнатные культуры. Среди тех, кто предпочитает рН в диапазоне 4,5–5 единиц – азалии, камелии, фуксия, монстера, цикламен. Любят кислую почву сенполии (фиалки), представители многочисленного семейства миртовых.
Субстрат для комнатных растений этой группы готовят на основе торфа, растительного компоста, полученного из перепревшего хвойного и листового (лучше дубового) опада. В качестве подкислителя добавляют мох-сфагнум.
Обратите внимание! Для подкисления годится верховой торф. Его отличительная черта – коричневый цвет. Низинный торф имеет более высокую степень гумификации, он значительно темнее.
Способы подкисления почвы
Способов, как сделать почву кислой, несколько. Какое вещество (материал) взять в качестве подкислителя, зависит от ряда факторов:
- структуры и механического состава почвы;
- изначального показателя рН почвенного раствора;
- быстроты получения результата;
- площади подкисления.
Остановимся на наиболее эффективных вариантах.
Органические материалы
Кислую реакцию дают следующие органические материалы:
- верховой торф;
- перепревший хвойный опад, опилки;
- листовой компост;
- мох-сфагнум;
- свежий навоз (кислая реакция за счет избытка азота).
Органика подходит для подкисления рыхлых, хорошо аэрируемых, водопроницаемых субстратов. Как показывает практика, она закисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительный период. Дополнительный плюс – сохранение рыхлой структуры, обогащение гумусом и минеральными элементами питания. Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.
Совет! Чтобы расходовать органику эффективно, ее следует закладывать в корнеобитаемую зону растения, а не разбрасывать по участку. Для посадки готовят кислый субстрат, который закладывают в лунку. В последующем используют органические материалы для мульчирования приствольного круга.
Способ не подходит, если нужно добиться быстрого результата.
Минеральные соединения
Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.
- Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
- Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
- Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).
Обратите внимание! Некоторые минеральные туки используют, наоборот, для раскисления почвы. Такой эффект дает кальциевая селитра, натриевая селитра.
Растворы кислот
Растворы кислот используют, если нужен быстрый результат.
- Лучший вариант – серная кислота или неиспользованный электролит (H₂SO₄ разбавленная). 50 мл электролита разводят в 10 л воды, полученный объем раствора используют на 1м² посевной площади.
- Лимонную кислоту берут в пропорции 1–2 чайные ложки кристаллического вещества на ведро воды.
- Применяют и 9 % уксус – 100 мл на 10 л воды. Но это худший вариант – эффект дает кратковременный, а почвенную микрофлору губит.
Сидераты
Когда кислотно-щелочной баланс приведен в соответствие с потребностями культур, его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. В этом случае рН регулируют кислыми органическими подкормками. Хороший вариант – посадка сидератов, которые закисляют почву. Заделка в почву зеленого удобрения и перегнивание корневой системы обеспечивает растения доступным азотом, исполняет роль легкого подкислителя. К таким сидератам относятся белая горчица, рапс, овес, сурепка, эффективны в поддержании баланса рН бобовые – люпин, соя, вика.
Источник