Каким бывает компост: ищем лучшее удобрение
Компост — ценное органическое удобрение, которое можно приготовить самостоятельно. В зависимости от способа приготовления и используемых компонентов (состава кучи) различают несколько видов компоста.
Виды компоста по способу приготовления
Для приготовления компоста необходимо заложить на кучу или в специально отведённые для этих целей ящик, бочку зелёную массу растений, листву деревьев, мульчу, сено, падалицу, пищевые отходы. Под воздействием микроорганизмов органические вещества начнут разлагаться, что приведёт к получению ценного удобрения.
Аэробный
Самый распространённый способ компостирования — аэробный. В этом случае необходимо обеспечить доступ воздуха. За процесс разложения органики отвечают аэробные бактерии, которым необходим кислород. Компост закладывают на кучу или в ящик. Опытные садоводы советуют накрывать его плёнкой, чтобы повысить уровень влажности внутри кучи. Не реже 1 раза в месяц такой компост нужно ворошить.
Аэробный компост закладывают на кучу
К достоинствам аэробного компостирования можно отнести:
- быстрый срок созревания (от 2 месяцев до 1 года в зависимости от условий и применения препаратов, ускоряющих разложение органики);
- простота метода.
Анаэробный
Анаэробный компост получают в условиях ограничения доступа кислорода. За процессы разложения отвечают бактерии, живущие без кислорода. Чтобы получить такое удобрение, нужно выкопать яму глубиной до 1 м, после чего выложить её дно и стены плёнкой или зацементировать. Компоненты укладывают слоями не более 20 см, пересыпая каждый слой перепревшим навозом или плодородной почвой (5 см). Яму накрывают плёнкой и присыпают ее землёй. Можно приготовить анаэробный компост в плотных полиэтиленовых мешках.
Анаэробный компост можно приготовить прямо в мешках
Компост, полученный анаэробным путём, считается более ценным. В данном случае в удобрении сохраняются все полезные микроэлементы, питательные органические вещества. К недостаткам метода можно отнести более длительный срок созревания (7–12 месяцев), сложности в приготовлении.
Аэробный, когда ферментирование органики идёт правильно, с доступом кислорода, по кислородному типу. Размножаются бактерии-сапрофиты (полезные), которые подавляют вредных, при этом выделяется углекислый газ, нужный для фотосинтеза. Именно поэтому надо, чтобы весь этот процесс происходил прямо на грядке (мульчирование). И удобрение и защита от болезней и углекислый газ.
Анаэробный, без доступа кислорода. Здесь хозяйничают термофильные бактерии, которые разогревают компост (или навоз) до 60–70 гр. При компостировании по безкислородному типу выделяется метан и другие продукты полураспада с неприятными запахами. Если дурно пахнет, значит что-то пошло не так, и все это верно и для случая когда в бочке трава настаивается. Завоняло тухлым, значит использовать нельзя.
Ирина Шабалина
https://otvet.mail.ru/question/99521659
ЭМ-компост
Отдельная разновидность удобрения — ЭМ-компост. Он может быть получен как аэробным, так и анаэробным путём. ЭМ-компост созревает под воздействием эффективных микроорганизмов. При закладке кучи или ямы компоненты каждый слой компонентов (не более 20 см) нужно проливать разбавленным ЭМ-концентратом из расчёта 3–5 л раствора на каждый слой (при ширине и длине кучи или ямы -1–1,5 м).
В качестве источника эффективных микроорганизмов можно использовать средства промышленного производства:
- Экомик (100 мл концентрата разводят в 5 л воды);
- Гуми-Оми Компостин (50 мл препарата разводят в 10 л воды);
- Комостелло (1 пакетик разводят в 20 л воды).
Приготовление ЭМ-компоста — видео
Виды по закладываемым компонентам и итоговому составу
Специалисты классифицируют компост по виду закладываемых в него компонентов:
Удобрение, полученное из листьев, считается самым ценным. В нём присутствует большое количество минералов, гуминовых соединений и других ценных веществ. Недостатком является длительный период компостирования. Такое удобрение созревает 6–12 месяцев. Сухие листья перегнивают около 2 лет без применения специальных препаратов. Технология ЭМ-компостирования позволяет сократить этот срок до 6 месяцев.
Травяной компост получают при закладке на кучу преимущественно травы, сена, сорняков, ботвы. Удобрение в этом случае получается относительно быстро. Трава перегнивает за 4–6 месяцев. При этом данный вид удобрения проигрывает по качеству компосту листовому и плодовому.
Компост, полученный после перегнивания падалицы, богат ценными веществами, но закладывать на кучу можно не все фрукты. Исключение составляют плоды с видимыми признаками грибкового поражения, а также полученные с деревьев, обработанных гербицидами и инсектицидами менее 2 недель назад. Недостаток компоста с преимущественным содержанием перегнившей падалицы — способность закислять почву.
Много лет на своём участке закладываю компост. Пришла к выводу, что самый лучший — это смешанный вид. У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки. На кучу кладу как траву, так и листья, а также падалицу примерно в равных пропорциях. Удобрение получается очень хорошим.
Существует несколько способов приготовления компоста, поэтому каждый дачник может выбрать для себя тот вариант, который ему больше подходит. К выбору компонентов, закладываемых на кучу, стоит относиться очень внимательно. Наиболее эффективное удобрение получается при закладывании на кучу или в ящик или яму сразу нескольких видов сырья.
Источник
Искусство и Наука Компостирования. Часть 2
Вы здесь
2. Способы компостирования
Технология контролируемого компостирования охватывает несколько последовательных этапов: сортировку, дробление, образование компоста, хранение. Процесс компостирования может быть эффективным лишь при строгом контроле всех его этапов.
Сколько людей, занимающихся компостированием, столько и способов. Методы компостирования варьируют от достаточно сложных времязатратных до относительно простых и не требующих много времени. Главными отличиями различных способов компостирования является количество затраченного времени, усилий и средств. Пассивный метод компостирования займет у вас 1-2 года без особых усилий и расходов с вашей стороны. Потратив время и приложив незначительные усилия, вы сможете получить компост хорошего качества значительно быстрее.
Существует два основных способа приготовления компоста: «горячий» компост и «холодный» компост. «Холодный» компост легче приготовить, но для его созревания требуется более длительное время. «Горячий» компост приготовить сложнее, но созревает он быстрее. Выбор за вами. Но сначала поговорим о месте и субстрате для компостирования.
2.1. Место для компостирования
Компост можно делать в открытой куче, но специально устроенные «закрома» более надежны и продуктивны. Какой бы дизайн вы не выбрали, лучше, если место под компостной кучей будет ровное, хорошо просушенное. Неплохо, если вы положите в основание солому: она обеспечит свободный доступ воздуха. Если весь «зеленый» материал, добавленный вами в компост, достаточно влажный, вам нет необходимости дополнительно увлажнять его. В противном случае вам потребуется добавить воду, чтобы активизировать процесс разложения.
Независимо от того, большой или маленький у вас участок, целесообразно отвести место под компостную кучу, чтобы превратить выбрасываемые материалы в вещество, способное облагородить почву. Площадка для компоста должна находиться в хорошо дренированном месте и ни в коем случае не в сыром, плохо проветриваемом понижении. Место выбирают теплое, защищенное от холодных и иссушающих ветров, и уж совсем не подходит открытый солнцепек. Для затенения рядом сажают живые изгороди, например, из бузины, вокруг ее корней образуется гумус, и она поглощает и испаряет много воды. Располагаться компостная куча должна на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной земле (на глубину 15-30 см). Земля в этом месте становится местом обитания дождевых червей и других организмов, участвующих в процессе компостирования. При промерзании, пересыхании кучи дождевые черви уходят вниз, в землю. Если компостную кучу закладывать на мертвой земле, то потребуется довольно длительный период времени, чтобы в ней поселилась и размножилась необходимая флора и фауна, без которой компост не образуется.
На приусадебном участке рекомендуется иметь три компостных кучи: одну – в процессе закладки, другую – созревающую, третью – готовую к использованию. Обычно на 100 м.кв. сада достаточно компостной кучи длиной 3-4 метра. В кучах меньшего размера нельзя создать условия, необходимые для жизни микроорганизмов, так как в них не может поддерживаться достаточно высокая температура или они будут быстро пересыхать.
Компостная куча – удивительная биологическая и экологическая система. Она включает различные виды, появляющиеся в результате изменения условий среды и питания в куче. Однако существует установка, что компостируемая система должна быть создана тщательно и защищена от вредителей (грызунов, кротов и других вредителей и паразитов).
2.2. Субстрат для компостирования
Начинайте собирать любые органические материалы, которые вы до того выбрасывали, но избегайте мясных отходов и отходов, содержащих растительное масло, так как эти продукты привлекают мелких животных и насекомых – любителей всяческого мусора – и замедляют процесс компостирования. Также избегайте человеческих и животных экскрементов, пестицидов или растительных материалов, подвергавшихся обработке пестицидами (например, траву с обрабатываемых лугов). Если вы делаете «холодный» компост, не добавляйте сорняки и инфицированные или больные растения. Также не рекомендуется добавлять корни многолетних сорняков: они могут выжить в процессе компостирования и быть разнесены по огороду во время разбрасывания готового компоста.
Обеспечение адекватными источниками углерода и азота имеет большое значение, поскольку эти элементы необходимы микроорганизмам для их роста и размножения. Углерод служит также источником энергии для почвенных организмов. Азот используется организмами для создания белков, ферментов и наращивания клеточной биомассы.
Баланс между углеродом и азотом проявляется в создании оптимальных условий, позволяющих микробам потреблять отходы более эффективно. Пищевые остатки и садовые обрезки классифицируются согласно содержанию в них углерода и азота как «зеленые» и «коричневые». «Зеленые» материалы – свежескошенная трава, навоз, садовые растения, кухонные остатки – содержат большое количество азота. «Коричневые» материалы – сухие листья и растения, древесная стружка – содержат большое количество углерода на фоне низкого содержания азота. Главное эмпирическое правило при приготовлении компостной кучи: доля «зеленых» и «коричневых» субстратов должна составлять по 50%.
Значения C:N для навоза и сточных вод ниже рекомендованных, из-за этого могут происходить существенные потери аммонийного азота в процессе компостирования. Поэтому такие субстраты перед переработкой лучше перемешивать с субстратами, для которых характерно высокое значение C:N, например, с соломой или древесными опилками. Субстраты с высокой влажностью следует перемешивать с субстратами с низкой влажностью для получения материала, который легко поддается компостированию. Примерами таких смесей могут служить навоз и солома, сырой активный ил и твердые отходы.
Предварительная обработка субстрата для компостирования будет зависеть от того, является ли применяемая система компостирования относительно небольшой и обслуживается вручную или, наоборот, имеет большие размеры и механизирована. В системах с использованием ручного труда разные материалы подвергаются различной предобработке. Свежую зеленую массу – сорняки, ботву, овощные очистки, листья, рисовые отруби и солому – можно использовать без предобработки. Грубые субстраты – жесткие стебли различных сельскохозяйственных культур – лучше перед использованием измельчать. Древесные материалы – остатки сахарного тростника, кору, опилки – погружают в воду или помещают в яму с влажным грунтом на несколько недель. Городские ТБО становятся пригодными для компостирования только после предобработки, которая включает сбор отходов, их измельчение, извлечение железосодержащих материалов с помощью магнитов, удаление пластмасс и текстиля, регулирование отношения C:N и влажности. Порядок и степень предварительной обработки зависит от типа используемой системы и природы твердых отходов.
Отходы населенных пунктов и сельского хозяйства образуют широкий набор субстратов, пригодных для компостирования (таблица 3).
Источник
Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru
Агрономия, земледелие, сельское хозяйство
Популярные статьи
Компосты
Компост — органическое удобрение, получаемое в процессе разложения одного или нескольких органических компонентов.
Компостирование — биотермический процесс минерализации и гумификации одного или нескольких органических компонентов, иногда с добавками минеральных удобрений и мелиорантов, уменьшающих потери питательных элементов, ускоряющих разложение органической массы и повышающих доступность растениям питательных веществ.
При компостировании органических отходов происходит термическое обеззараживание, при этом температура поднимается до 60 °С, что убивает яйца и личинки мух и гельминтов, болезнетворные неспоровые микроорганизмы и подавляет семена сорных растений.
В органических компостах один из компонентов может выступать в роли поглотителя влаги, аммиака, диоксида углерода, при этом без компостирования он может слабо разлагаться, например, торф, опилки, бытовой мусор, дерновая земля, солома. Некоторые компоненты могут быть обогащены микрофлорой, например, навоз, навозная жижа, фекалии, птичий помет, и содержать большие количества разлагающихся азотистых и безазотистых органических соединений.
Готовность компостов оценивают по степени их разложения и однородности массы.
Торфонавозные компосты
Торфонавозные компосты готовят вблизи животноводческих помещений, в навозохранилищах или в полевых штабелях. Соотношение навоза и торфа зависит от качества компонентов и обеспеченности ими хозяйств. В зимний период это соотношение обычно составляет 1:1, летом — до 1:3. Для компостирования подходят любые торфы с влажностью до 60%.
Послойное компостирование применяют в любое время года. Для этого торф разравнивают слоем до 50 см на подготовленных местах шириной 4-5 м произвольной длины. Затем покрывают слоем навоза, который вновь покрывают торфом. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 2 м. Толщина слоев зависит от соотношения компонентов. Сверху штабель завершают слоем торфа.
Очаговое компостирование предпочтительнее использовать зимой. Для этого навоз по подготовленному 50-60 см слою торфа размещают непрерывным или прерывистым слоем толщиной 70-80 см и шириной на 1,0-1,5 м меньше нижележащего торфа. При недостатке навоза его размещают прерывистым слоем (кучами) со всех сторон укрывают слоем торфа 50-70 см. Зимой штабель очагового компоста закладывают за 1-2 дня, желательно во время оттепелей, тогда температура внутри не опускается ниже 25-30 °С.
При послойном и очаговом компостировании для повышения качества торфа с навозом к смеси добавляют 1,5-3,0% (15-30 кг/т) фосфоритной муки. При этом получаются торфонавозно-фосфоритные компосты, которые по эффективности при содержании навоза 30-50% не уступают хорошему навозу. Фосфоритной мукой пересыпают слои торфа и навоза.
При компостировании навоза и торфа вместе с фосфоритной мукой вводят калийные удобрения в расчете на 1 т торфа 5-6 кг удобрений. В зависимости от кислотности дополнительно вводят известковые удобрения, причем фосфоритную муку в этом случае добавляют к навозу, а калийные и известковые удобрения — к торфу. Эффективность такого компоста при эквивалентных дозах выше, чем навоза.
Торфожижевые компосты
Со стоками, жидким и полужидким навозом торф компостируют так же, как с навозной жижей.
Торфожижевые компосты готовят с любым торфом, кроме известкового с содержанием более 5% кальция, зимой в навозохранилищах или рядом с животноводческими помещениями, летом — в полевых штабелях и на осушенных торфяниках. На 1 тонну проветренного торфа в зависимости от влажности вносят 1-З т навозной жижи и 1,5-2,0% от массы компоста фосфоритной муки. Торф укладывают в два смежных вала с корытообразным углублением между ними, в которое наливают навозную жижу.
После поглощения торфом жижи массу сгребают в штабеля, покрывают торфом и при достижении температуры 60 °С уплотняют. В зависимости от свойств компонентов и температуры окружающей среды массу выдерживают в течение 1-4 месяцев. Применяют в качестве основного удобрения под культуры в тех же дозах, что и подстилочный навоз. Торфожижефосфоритные компосты по эффективности не уступают хорошему навозу.
Торфофекальные компосты
Торфофекальные компосты получают компостированием фекальных масс с торфом или соломой, городским мусором, другими слаборазлагающимися материалами. Быстродействующее органическое удобрение. В фекальной массе в среднем содержится 0,5-0,8% N, 0,2-0,4% Р2O5 и 0,3-0,4% К2O. 70-80% азота находится в виде аммиачных соединений и мочевины, фосфор и калий — в усвояемых для растений формах. Высушенные фекальные массы (пудреты) содержат 2% N, 4% Р2O5 и 2% К2O. Для уменьшения потерь азота при сушке фекальных масс к ним добавляют 8-10% от массы сухой торфяной порошок. Пудреты применяют под декоративные и лубяные культуры в дозе 2-3 т/га. По эффективности не уступают эквивалентным дозам минеральных удобрений.
По санитарным, агрономическим и экологическим основаниям фекальные массы лучше применять в виде компостов. Для их приготовления к 1 т низинного торфа влажностью 70% добавляют 0,5 т фекалий, к 1 т верхового — 2 т, при влажности торфа до 50% — до 3,5 т фекалий. Для обеззараживания и уменьшения потерь питательных веществ, компостирование должно протекать при температуре 56-60 °С с последующим уплотнением. Способ приготовления компоста аналогичен приготовлению компоста с навозной жижей.
На второй год после закладки торфофекальные компосты можно вносить под любые культуры, кроме овощных, в дозах 10-25 т/га.
По эффективности часто превосходят навоз в эквивалентных по питательным элементам дозах на 30-50%.
Торфоминеральные компосты
Торфоминеральные компосты могут содержать известь, золу, фосфоритную муку, жидкий аммиак и другие минеральные добавки.
Торфоизвестковые и торфозольные компосты готовят с кислым торфом (рНсол менее 5), пересыпая ими 15-20-сантиметровые слои при укладке штабеля. Дозу извести рассчитывают по 0,8 гидролитической кислотности (Нг) торфа, то есть при влажности торфа 60-70% в среднем 1-3% от массы компоста. Лучшей формой известковых удобрений в этом случае является доломитовая мука. Компосты выдерживают до внесения 4-5 месяцев. Бедны калием и фосфором.
Для обогащения кальцием, фосфором и калием готовят компосты с золой, при этом происходит дополнительная нейтрализация обменной кислотности. Штабель готовят так же, как с известью, добавляя на 1 тонну проветренного торфа 2,5-5,0% золы (25-50 кг/т).
Торфофосфоритные компосты при хорошем перемешивании компонентов уже через месяц хранения переводят в усвояемую для растений форму 30-60% Р2O5 фосфоритной муки с одновременным уменьшением кислотности торфа.
Для приготовления этих компостов применяют кислый торф, не содержащий подвижных форм алюминия. На 1 тонну при влажности 65-70% добавляют 10-30 кг фосфоритной муки и выдерживают 2-3 месяцев.
Торфоизвестковые и торфофосфоритные компосты применяют в тех же дозах, что и навоз. Их эффективность возрастает при сочетании с азотно-калийными минеральными удобрениями.
Торфоаммиачные (ТАУ) и торфо-минерально-аммиачные (ТМАУ) удобрения (компосты) готовят насыщением торфа жидким аммиаком или его водным раствором с добавлением фосфорных и калийных минеральных удобрений. Для этих пригодны торфа с зольностью до 25 %, влажностью 55-65% и степенью разложения для низинного 15-20%, для верхового — 20-25%. В состав ТМАУ на 1 тонну сухого торфа вводят 30-35 кг фосфоритной муки или её смесь с суперфосфатом в соотношении 1:1, 10-12 кг хлористого калия или другого калийного удобрения, 30-35 л 25%-ного раствора аммиака или эквивалентную по NН3 дозу жидкого аммиака. В ТМАУ на основе низинного торфа количество минеральных компонентов уменьшают на 30-50%.
Источник