Как быстро и эффективно избавиться от конденсата на трубах

Конденсат на трубах – это не просто вода, а серьёзная проблема, которая может сказаться на вашем здоровье. Причина довольна проста – постоянная влажность – отличная почва для развития плесени. Самая страшная, которая так и стремится поселиться в каждом доме и квартире – чёрная. Её споры попадают с воздухом в ваши лёгкие и вызывают тяжёлые, порой необратимые процессы. Так что мириться с конденсатом не стоит. А как же с ним бороться?

Подробный обзор

Проверка работы вентиляционной системы

Прежде чем приступать к активным действиям, следует проверить, как работает вентиляция в доме. Сделать это самостоятельно вовсе не трудно.

На форумах советуют делать проверку с помощью пламени горящей спички или зажигалки. При нормально работающей вытяжке пламя должно отклоняться в сторону вентиляционной решетки. Многие помнят подобные картинки советских времен, призывающие проверить тягу в газовой колонке и вытяжку в кухне.

Представители коммунальных служб, особенно газовщики, выступают резко против метода проверки работы вентиляции в квартире зажигалкой. В жилых домах с магистральными газопроводами вполне возможны утечки газа, который как раз должен вытягиваться в общую трубу вентиляции. В этом случае можно спровоцировать взрыв горючей смеси, что приведет к самым печальным последствиям. Поэтому рекомендуется проверку делать более безопасным способом.

Подобным образом нужно поступить со всеми вентиляционными решетками для получения полной картины. В большинстве квартир они обязательно есть на кухне, ванной или санузле.

Способы избавления от конденсата в дымоходе

Использование конденсатоотводчика

Данное приспособление довольно эффективно решает проблему. В его корпусе (или отдельно) есть специальный отсек для сбора конденсата. Установка конденсатоотводчика значительно упрощает обслуживание дымохода, которое практически сводится лишь к своевременной очистке накопителя.

Цена устройства – от 786 рублей.

Способы избавления от конденсата в дымоходе

Утепление канала дымохода (особенно в верхней части)

В этом случае влияние перепадов температуры будет минимизировано, так как точка росы сдвинется.

Предварительная просушка «горючего»

Это касается твердотопливных котлов, работающих на дровах, брикетах, угле и так далее. В первую очередь необходимо обратить внимание на порядок их складирования и условия хранения.

Правильный выбор топлива

Способы избавления от конденсата в дымоходе

Выдерживание схемы монтажа

Дымоход должен преимущественно состоять из вертикально ориентированных сегментов. Любые уклоны на трассе, уступы и так далее – причина возникновения отложений в результате конденсации. Это же касается и неизменности сечения труб по всей протяженности дымохода.

Полная герметизация канала, устранение малейших «подсосов». Выполнение этого требования повышает тягу и сводит к минимуму образование конденсата.

Температура горения

Искусственное повышение температуры продуктов горения на выходе дымохода. Такая методика используется не так часто, но определенный результат дает. Один из вариантов – установка спец/канала (например, вставка из «нержавейки») или замена на коаксиальный дымоход.

Способы избавления от конденсата в дымоходе

Соблюдение периодичности чистки труб

Своевременное удаление сажи поддерживает тягу на уровне и снижает количество образующегося конденсата.

Как сделать утепленную вентиляционную трубу – выбираем материал и способ утепления

Основное назначение системы вентиляции – создание благоприятной атмосферы внутри здания. Вентиляционная труба, входящая в ее состав, требует обязательного утепления в холодное время года.

В процессе эксплуатации вентиляционная труба нагревается под воздействием выходящего воздуха и одновременно обдувается холодом с внешней стороны. В результате этого стенки конструкции покрываются конденсатом. Влажность собирается в капли воды и стекает вниз по трубе, становясь причиной разрушения, как строительной конструкции, так и самой трубы.

Способы защиты от холода вентиляционных труб

Защитить вентиляцию от воздействия холодного воздуха можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Однако может возникнуть проблема, чем утеплить вентиляционную трубу.

Теплоизоляцию можно выполнить с использованием следующих материалов:

  • Минеральной ваты.
  • Плит пенополистирола или пенопласта.
  • Пенополиуретана.
  • Базальтового волокна.
Читайте также:  Выбираем лучший напольный кондиционер: виды и характеристики

Утеплитель может наноситься на трубу такими способами:

  • В виде скорлупы.
  • В форме цилиндра и полуцилиндра.
  • В виде шнура.

Защитная оболочка из минеральной ваты

Утепленная вентиляционная труба получается в результате работы по такому алгоритму:

  • С трубы удаляют пылевые и грязевые отложения.
  • Обматывают одним слоем минеральной ваты.
  • Дополнительно оборачивают одним слоем фольгированного утеплителя. Это позволит предотвратить проникновение холода внутрь.
  • Образующиеся стыки проклеивают алюминиевым скотчем, чтобы получить единый целостный утеплитель. Также можно воспользоваться специальными скобами или замками.

Работая с минеральной ватой, следует соблюдать осторожность, так как мелкие частицы этого материала могут попасть в глаза или дыхательные пути. Рекомендуется надевать для защиты очки и респиратор.

Утепление труб вентиляции пенопластом или пенополистиролом

Использование пенополистирола в качестве утеплителя снижает образование коррозии, что позволяет продлить эксплуатационный период утепленных труб для вентиляции.

Пенопластовая скорлупа может монтироваться без специальной подготовки, для этого необходимо следовать инструкции:

  • Отмеряют нужные размеры будущей скорлупы и разрезают ножом или пилой.
  • Надевают части скорлупы на трубу, делая небольшое смещение, относительно друг друга.
  • Закрывают боковые замки утеплителя типа «шип-паз».

Применение такой оболочки позволяет в случае возникновения аварийной ситуации легко удалить утеплитель, а затем установить обратно.

Пенополиуретановое утепление

Утеплитель такого типа выпускается в аналогичной форме с пенополистиролом. Однако пенополиуретан имеет меньшую степень возгорания и более низкую теплопроводность.

Теплоизоляция вентиляционных труб этим материалом выполняется в следующем порядке:

  • Нарезают пенополиуретан на полуцилиндры необходимого размера, делая небольшие припуски.
  • Устанавливают заготовки на трубу вентиляции.
  • Затягивают соединения с помощью бандажей.

Использование вспененного полиэтилена в качестве утеплителя

Бытовые вентиляционные трубы чаще всего утепляют с помощью вспененного полиэтилена. Этот материал является готовой оболочкой, способной принять форму трубы и изолировать ее от холода.

Утепление вентиляционной трубы на крыше заключается в следующем:

  • Отмеряют нужное количество материала.
  • Разрезают оболочку вдоль специального шва.
  • Оборачивают трубу.
  • Склеивают швы и стыки специальным клеящим составом или монтажной липкой лентой.

Вспененный полиэтилен не представляет опасности для человека, так как в процессе его использования не наблюдается выделение вредных веществ, а сам материал полностью соответствует экологическим нормам.

Утепление с помощью базальтового волокна

Для выполнения теплоизоляционных работ следует воспользоваться такой памяткой:

  • Вначале трубу обматывают базальтовым волокном.
  • Поверх него укладывают слой алюминиевой фольги, выполняя крепление проволокой.
  • Используя мягкую проволоку, сшивают продольный шов.
  • Всю конструкцию закрепляют бандажными пряжками, изготовленными из алюминия или упаковочной ленты.

Крепление базальтового утеплителя может выполняться не только обыкновенной проволокой, для этого также можно использовать:

  • Отожженную черную проволоку сечением 2 мм.
  • Оцинкованную проволоку аналогичным диаметром.
  • Проволоку из нержавейки диаметром 1,2 мм.

Для поддержки утеплителя можно изготовить пряжки из оцинкованных стальных проволочек диаметром 0,8 мм.

Базальтовое волокно, используемое для утепления труб, обеспечивает бесперебойное функционирование системы и сохранение формы при воздействии резкой смены температуры, ультрафиолетового излучения и различных микроорганизмов.

В дополнение к ответу на вопрос, нужно ли утеплять вентиляционную трубу, можно сказать, что выполнение теплоизоляции с соблюдением всех норм и правил предотвратит частый ремонт и снизит риск возникновения аварийной ситуации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Схемы вентиляции погребов

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Схема вентилирования подвала летней кухни с наружным расположением труб

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Схемы вентиляции погребов

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.
Читайте также:  Вентиляция в погребе: инструкция и советы по установке

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Схемы вентиляции погребов

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Вентиляция и сушка – решение проблемы

Повышенная влажность в помещении приводит к росту плесени не только на трубах, но и на стенах и сантехнике. Это факт. Так что даже если вы обмотаете чем-то водопровод и канализацию, проблема не решится полностью. Древнейшие микроорганизмы найдут себе место для размножения и будут поджидать вас, чтобы застать врасплох. Так что предлагаем два простых варианта избавления от них.  Первый ‒ изменения в системе вентиляции. Если до сих пор сырость была постоянной, значит, с вентиляцией у вас что-то не так. Пересмотрите её устройство, возможно, добавьте вентилятор для принудительного движения воздуха.

Вентиляция и сушка – решение проблемы

Или, как вариант, установить во влажном помещении сушку воздуха. Прибор этот, правда, потребляет много электроэнергии, но если его грамотно использовать, ничего страшного. К примеру, конденсат всегда образуется после принятия ванны. Включите сушку на некоторое время после водных процедур ‒ и все дела.

А вот ещё несколько популярных советов от профессионалов:

Вентиляция и сушка – решение проблемы

А как вы решаете проблему конденсата? Поделитесь опытом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

  • Total:
  • VK
  • OK
  • TG
  • FB
  • TW
Вентиляция и сушка – решение проблемы

Установка вытяжки

Еще на этапе строительства жилых домов, специалисты делают систему централизованной вентиляции, которая позволяет избежать нарушений воздухообмена, и, как следствие, появление влаги на трубах. Но, иногда она может работать неэффективно.

Чтобы избежать формирования конденсата, нужно установить систему принудительной вентиляции и регулярно ее включать. Таким образом, получится избавиться от пара или нормализовать воздухообмен.

Защита трубы от конденсата с помощью термоизоляционной муфты Источник

Удаление конденсата в пластиковой трубе вентиляции

В настоящее время строительный рынок пестрит различными материалами из которых можно сделать вентиляционные каналы. Разница у них в удобстве и скорости монтажа, в цене и т. д.

В данном опыте речь пойдет о таком материале как пластиковая труба, а конкретно — канализационная труба. Да, эти трубы можно смело использовать как вентканалы и для вентиляции.

Данным видом трубы можно легко проводить вентиляцию. Дешево, быстро. Одна проблема — если труба выходит на «свежий воздух», то в ней образуется конденсат, который с легкостью стекает вниз. Это проблема. Серьезная проблема.

Совет

Утепление, лично по моему опыту, не дает 100 % эффекта. Влага будет появляться. Нужно что-то делать… На момент написания статьи готовых решений по отводу конденсата из пластиковой трубы не было. Пришлось «колхозить».

Решение относительно простое. Нужен «тройник» 90 градусов (45 не пойдет, т. к. возможен не полный сбор конденсата). Два «конца» будут работать на вентиляцию, а один — для сбора и отвода конденсата.

Конденсат стекает вниз по трубе. Значит его надо собирать в самой нижней точке. Отвод вентканала будет под углом 90 градусов. Это, конечно, не есть хорошо, но иного выхода я, лично, не вижу. При таком подходе мы теряем некую «мощность» в вентиляции, но она работает, пусть и с потерями.

Далее. Нужен гибкий шланг 10 мм, гофра 20 мм. Шланг достаточно плотно вставляем в гофру. Шланг будет некой жилой для отвода конденсата, а гофра придаст жесткость шлангу от переломов и зажимов при монтаже и его дальнейшей проводки до канализации.

На нижней части тройника монтируем конденсатосборник. Для самоуспокоения я еще все промазал силиконом.

Читайте также:  Кратность воздухообмена: расчет и таблицы для различных помещений

Шланг вешаем на штуцер, закрепляем зажимом.

Удаление конденсата в пластиковой трубе вентиляции

Все. Конденсат стекает в конденсатосборник. Через штуцер попадает в шланг. Из шланга вода стекает в канализацию через тройник и резинку-уплотнитель.

Проблема с конденсатом решена.

Всю эту конструкцию я поместил в самодельный короб и засыпал опилками. Т. е. вся конструкция в тепле. Ниже конденсат не собирается. Все что собирается выше — отводится прямиком в канализацию через шланг.

Для тех, кто скажет что вентканалы соединять нельзя в один, 90 градусов — нельзя и т. д. У меня все работает (да, есть потеря по производительности). Тем не менее, тяга естественная есть. А когда надо вывести дополнительную и повышенную влажность — подключается принудительная вентиляция. Выдувается все «на ура».

Обратите внимание

Дополнительно я в ванную комнату поставил принудительную вентиляцию (вентилятор в вентканал). Работает она одновременно со светом (можно еще подключить через «таймер» с задержкой пуска/отключения или через отдельный выключатель). Поясню почему.

Если в обычное время у вас естественная вентиляция работает и дом не охлаждается через нее, то в «банный день» данной мощности естественной вытяжки не хватает и влага конденсирует на стенах, зеркале. А это плесень и грибок.

Если же естественная вентиляция справляется с влагой и в «банный день» — значит в обычное время ваш дом несет потери по теплу. Так что или потери по теплу, или влажность и грибок на стенах. Принудительная вентиляция решает эту проблему и дилемму. Т. е.

когда надо усилить тягу ­— усиливаем. Нужен штатный режим вентиляции — «принудиловка» молчит.

И еще. Вентиляционный грибок (отдельная насадка, ставится на самую высокую точку трубы) берите максимальной пропускной способности. Я даже в «штатном (ромбовидном)» грибке наковырял дополнительных отверстий — убрал лишние перемычки. Т. к. если отверстия маленькие, то возможно образование наледи, которая заткнет собой вентакнал.

Борьба с конденсатом на примере

Рассмотрим конкретную ситуацию по борьбе с конденсатором. В одноэтажном частном доме имеется система вентиляции, которая обеспечивает воздухообмен в санузле и кухне. К этим помещениям подведены металлические вентиляционные трубы.

Они проложены по чердаку с последующим выходом на кровлю. При суточных температурных колебаниях в трубах образуется конденсат. Но особенно его большое количество наблюдается зимой, когда с вытяжки капает вода, собираясь в лужицу.

Проблема решается комплексно. Выполняется утепление вытяжной и приточной трубы. Трубы утепляются, начиная от входа в потолок и до выхода наружу. На участках, проходящих по неотапливаемому чердачному помещению, трубы утепляются рулонной минватой толщиной 70-100 мм.

В местах прохода через потолок и перекрытие используется скорлупа. В нижней точке устанавливается тройник с конденсаторосборником.

Если вентканалы проходят не через кровлю, а через стену, с помощью скорлупы утепляется участок в стене. Снаружи дома на вентиляционную трубу устанавливают тройник 90 градусов, монтируют конденсатосборник и зонт (дефлектор).

Какой вред наносит конденсат

Конденсат на крыше серьезно вредит разнообразным утеплителям, например, минеральной вате. От влаги она не только превращается в комки, но и теряет свои свойства. Мокрая вата не прослужит дольше двух лет, хотя в сухих условиях ее не придется менять и спустя 20 лет.

Ремонт крыши стоит достаточно дорого. Из-за влаги могут пострадать несущие конструкции, например, лаги и крыша просядут, начнут протекать или разрушится. Именно поэтому бороться с конденсатом нужно сразу же после его обнаружения, не откладывая решение проблемы на потом.

Какой вред наносит конденсат

Если влаги немного, она может вызвать грибок, который въедается в доски, в результате чего они могут сгнить за несколько лет. Если конденсат никуда не уходит, он может образовывать большие лужи, которые могут протекать через потолок. Влага способна проникнуть в утеплитель и испортить его. Дом станет сырым, может стать значительно холоднее, особенно такая проблема присуща помещениям, крыша которых металлическая.

Причины проблем

Прежде чем начать нелегкую борьбу с явлением, нужно понять, почему образуется конденсат под крышей. Основными причинами могут выступать следующие факторы:

  • Перекрытия потолка плохо утеплены, крыша негерметична, имеет большие щели.
  • Не была обустроена изоляция либо она была сделана неправильно.
  • Пространство под крышей или чердак не имеет достаточной вентиляции, и влаге некуда испаряться.
  • Теплоизоляционные материалы был смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
  • Были использованы некачественные материалы или серьезно нарушена технология при монтаже кровли.

Хватит одной из перечисленных причин для того, чтобы появился конденсат под крышей

Какой вред наносит конденсат

Поэтому важно вычислить причину и устранить ее, иначе решить проблему не получится

Устройство вентиляции крыши