Бетонная лестница своими руками технология изготовления

Монтаж железобетонных лестниц может выполняться двумя способами: на стальных косоурах и собирая отдельные крупногабаритные ж/б-элементы. Если используется первый метод, возможны два варианта, а если второй – три. В зависимости от выбранной конструкции лестницы выполняют с фризовыми ступенями или без них, с двумя или одной, только верхней полуплощадкой.

Особенности армирования монолитной лестницы

Несмотря на высокий уровень популярности деревянных или железных лестниц, при строительстве частных домов нередко используются и монолитные конструкции, которые идеально подходят для соединения нескольких этажей.

Схема армирования лестничного марша.

Монолитная лестница из бетона массивная и материалоемкая, но при этом надежная и прочная. А при правильном подходе она может стать настоящим украшением дома.

Правила армирования

Возведение любого сооружения из бетона требует проведения трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • устройство арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

Не является исключением и строительство бетонной лестницы. При этом на сложность работ в основном влияет конструкция будущего сооружения, его форма и размеры.

Опалубку специалисты считают самым сложным этапом возведения монолитных лестниц.

Так, к примеру, бетонная конструкция спиралевидной формы потребует создания криволинейной опалубки, для чего необходимо большое количество щитов неправильной формы и опор, поддерживающих эти щиты.

Кроме того, для возведения лестницы подобного типа будет необходим сложный арматурный каркас, способный придать сооружению требуемую жесткость.

Если говорить о лестницах простой формы, то обустройство каркаса из арматуры в этом случае является достаточно легким делом, с которым может справиться даже человек, никогда до этого не занимавшийся строительством.

Для того чтобы понять принцип армирования бетонной лестницы, необходимо рассмотреть силы, влияющие на ступени простой одномаршевой конструкции.

Схема армирования лестницы.

Речь идет о силе тяжести. Она возникает под воздействием веса самого сооружения, людей, находящихся на нем, имущества, переносимого не нему. Влияние силы тяжести приводит к тому, что в нижней части конструкции бетон растягивается, а в верхней сжимается.

Как известно, бетон крайне непрочен при растяжении, поэтому, чтобы лестница смогла выдержать воздействие силы тяжести, ей необходимо армирование.

При строительстве одномаршевых лестниц в частных домах можно использовать оптимальную схему армирования, где арматурный каркас возводится только в нижней части конструкции.

Нередко используется способ установки каркаса, при котором в верхнюю часть конструкции закладывается стальная сетка с размерами ячеек 100х100х5. Эта сетка не увеличивает жесткость сооружения и используется только для защиты ступеней от случайных сколов при ударах.

Изготовление маршей и площадок лестницы из монолитного железобетона

Лестничные площадки железобетонных лестниц обычно изготавливаются непосредственно на месте строительства из монолитного материала, но также их можно собрать из готовых железобетонных плит, которые укладываются на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона, как правило, нуждаются в армировании сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром более 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях менее 200 мм. Нижний слой бетона должен составлять 20 мм. Он необходим для защиты арматуры от коррозии. Формирование его происходит с помощью установки вертикальных хомутов.

На монолитных железобетонных лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не устанавливается. В качестве нее выступают стены лестничной клетки и фризовые ступени. В таком случае длина фризовых ступеней должна быть больше, чем длина рядовых. Благодаря этому они будут смыкаться, и образовывать ровную площадку, продолжающую лестничную. Нижняя палуба опалубки должна быть сделана из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками.

Верх щита опалубки должен быть выполнен заподлицо с верхом подплощадочных балок. В результате железобетонная плита будет располагаться на балках.

После возведения лестницы подплощадочные балки и косоуры рекомендуется обернуть штукатурной сеткой и оштукатурить.

Для того чтобы зафиксировать сетку, к несущим балкам лестницы и косоурам необходимо приварить Коротыши из тонкой стальной проволоки. Затем следует нанизать на них сетку, натянуть ее, а штыри загнуть на нее же. Благодаря оштукатуриванию лестницы значительно повышается ее огнестойкость.

Для того чтобы сократить расход цементнопесчаного раствора и облегчить работу, внутреннюю часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) рекомендуется предварительно заполнить кирпичом, отобранным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпадал, его следует прикрыть, приварив арматурную сетку или закрепив ее любым другим методом.

Как сделать монолитную лестницу. Этапы

Расчёт

Это самый важный этап при создании лестницы. Существуют определённые законы, соблюдая которые она получится красивой внешне и удобной функционально.

Чертёж будущей конструкции должен включать в себя угол её наклона, число ступеней, их высоту и ширину в сантиметрах.

Принятые нормы по размеру ступеньки: от 15 до 18 см в высоту и от 25 до 30 см в ширину.

ЭТО ВАЖНО: Каждая ступень должна быть одинакового размера.

Через каждые 15-20 ступенек спланируйте площадку или забежные ступеньки (они длиннее обычных). Это позволит человеку передохнуть в процессе подъёма или спуска.

Длина и высота лестницы из любого материала зависит от угла подъема. Например, конструкция с углом подъема 25 градусов, получится длиннее, чем равная по высоте с углом подъема в 35 или 45 градусов. От угла наклона зависит и количество необходимых строительных материалов.

ЭТО ВАЖНО: При расчётах учитывайте не только ширину и высоту ступеней, но и ширину самого марша. Лестница меньше 100 см шириной, будет создавать трудности при подъёме/спуске мебели на второй этаж.

При проектировании не следует забывать о том, что для безопасности спуска и подъема по лестнице, требуется ограждение. Перила обязательно нужны в доме, где будут жить дети и представители пожилого возраста.

Монтаж опалубки

Материалы

Для сооружения опалубки необходимо приобрести стройматериалы по нижеприведённому списку:

  1. — доска обрезная (толщина не менее 3 см) — из неё выполняются подступенки и отбортовка
  2. — фанера (толщина 1,2 см — 1,8 см) — обязательно влагостойкая! Из неё формируется дно опалубки. Для формирования криволинейных участков лестницы потребуются более тонкие листы (толщина 6 мм-9 мм)
  3. — брус 10*10 для подпорок, либо обрезная доска от 5 см в толщину и не менее 15 см в ширину
  4. — брус 10*10 для закрепления доски и листов влагостойкой фанеры
  5. — уголки и саморезы (3,5 мм) по дереву
  6. — инструменты для работы с бетоном (тёрка и гладилка)

При использовании не шлифованных досок и фанеры поверхность бетона не получится гладкой. Зашлифуйте детали заранее!

Технология монтажа опалубки

  • — Выстраивается нижний сегмент из листов фанеры и толстых досок. Снаружи они соединяются между собой с помощью деревянного бруса.
  • — Дно опалубки усиливается нарезанными по необходимой высоте опорами. Расстояние между подпорками равно шагу будущих ступеней. Все деревянные элементы конструкции лучше закреплять саморезами. Это облегчит дальнейшую работу по демонтажу каркаса.
  • — Затем фиксируются детали отбортовки. Для того, чтобы под весом бетона фанера не деформировалась, борта дополнительно усиливают обрезной доской.
  • — К стене или отбортовке с помощью металлических уголков крепится брус для формирования будущих подступенков (этот этап выполняется после укладки армосетки).
  • — Места стыковки и щели заделываются монтажной пеной. После того, как она высохнет, излишки обрезаются, а швы тщательно выравниваются.

ЭТО ВАЖНО:

На первую ступеньку снизу будет идти максимальная нагрузка. Обязательно усиливайте её дополнительной подпоркой!

Армирование лестницы

Это обязательный этап перед заливкой бетона. Однако, не следует перебарщивать с количеством металла, который будет заложен в лестницу. Категорически не подходит для этих целей металлопрокат (балки из швеллера и водопроводные трубы). Прочности они не придадут, а лишь увеличат и без того не малую массу монолита. Для вязки каркаса используется только арматура и проволока.

Для подсчёта необходимого диаметра и количества используемой арматуры лучше всего предварительно изучить нормы плотности армирующих конструкций.

ЭТО ВАЖНО: Упростить расчёты можно с помощью специального калькулятора онлайн. С помощью него вы легко просчитаете какое минимальное число прутьев арматуры потребуется для укрепления вашей лестницы.

Пруты арматуры связываются между собой стальной проволокой в единый каркас. Сварочные работы на данном этапе могут привести к ослаблению всей конструкции.

Готовая сетка вкладывается в опалубку на высоте 2-3 см от её дна. Для этого используют оставшиеся куски досок и фанеры.

Заливка бетонной лестницы

Для бетонирования монолитной лестницы проще заказать готовый раствор марки М200 и выше. Такая смесь состоит из десяти частей цемента, тридцати частей щебня фракции 10-20 мм, двадцати частей песка и семи частей воды.

Рассчитать необходимый объем смеси можно при помощи онлайн калькулятора.

Делаем ступени для бетонных лестниц сами

Для изготовления бетонных ступеней своими руками понадобится раствор и определенные знания и навыки. Схема изготовления достаточно проста. После монтажа деревянной опалубки, проводятся бетонные работы по изготовлению ступеней.

Для этого следует подготовить:

  • Цемент, марка которого соответствует нормам;
  • Песок крупно-зернистый;
  • Щебень небольшого размера;
  • Прут из железной арматуры.

Для создания ступеней, следует помнить, что опалубка должна быть цельная, без щелей и зазоров, может быть несъемная.

Заливку следует проводить аккуратно, чтобы под давлением не разрушилась конструкция опалубки.

Начинать создание будущих ступеней следует с нижней ступени. При бетонных работах следует не забывать про выравнивание раствора, и необходимо давать ему время для просушки. Когда бетон застынет, можно приступать к демонтажу опалубки. Демонтаж проводится при помощи молотка или шуруповерта, в зависимости от материала крепления.

Далее следует процесс отделки. Бетонные ступени можно отделывать различными материалами, все зависит от местоположения лестницы и предпочтений владельцев. Многие дизайнеры отделывают ступени плиткой, используют красивые ковровые дорожки или специальные накладные деревянные ступени.

Сделать лестницу безопасной и практичной можно при помощи красивых поручней. Подробнее о том, как сделать поручни из нержавеющей стали, читайте на сайте: .

Несъемная опалубка

При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.

Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.

Строительные нормы

Строительные нормы обеспечивают безопасность лестниц с соблюдением правил, которые применяются к высоте и глубине каждого шага, опоры и поручней. Во время строительства необходимо серьезно подходить к нормам, поскольку небольшая ошибка может привести к серьезным травмам.

Международный строительный кодекс предусматривает правила шага. Шаг, который другой высоты, ширины или глубины, чем остальные на лестнице, может нарушить баланс человека во время использования конструкции, что приведет к падению. Шаговые строительные нормы основаны на том факте, что люди, использующие перекрытия, ожидают, что каждый шаг будет одинаковой высоты. Строительные нормы обеспечивают безопасность.

Протекторы поддерживают вес пользователя. Глубина всех ступеней на лестнице должна быть одинаковой спереди и сзади, с максимальным изменением 0,375 дюйма между самыми глубокими и неглубокими ступеньками. Протекторы должны быть минимальной глубиной 11 дюймов. Глубина измеряется от переднего и заднего краев соседних ступеней.

Шаг вверх – это расстояние от вершины одного шага до вершины следующего, измеренное вертикально. Рисеры должны иметь максимальную дисперсию 0,375 дюйма между самыми высокими и самыми низкими стояками на лестнице. Они должны иметь максимальную высоту в семь дюймов и минимальную высоту в четыре дюйма. Дома и таунхаусы имеют максимальную высоту подъема 7,75 дюйма.

Конструкции должны быть не менее 36 дюймов в ширину и иметь минимальную отметку 80 дюймов вдоль полного хода перекрытия и одну длину протектора за нижнюю ступень. Высота – это вертикальное измерение от переднего края протектора до потолка выше. Для каждой конструкции требуется посадка с длиной, равной ширине перекрытия, но длина посадки более 48 дюймов не требуется. Конструкции с полным вертикальным подъемом более 12 футов должны иметь посадку между верхним и нижним приземлениями.

Монолитная лестница своими руками

Если ваша мечта – монолитная лестница – начните работы с разработки подробного чертежа, который позволит определить количество ступеней, их ширину и высоту.

Оптимальными считаются следующие размеры ступени:

  • ширина – 25–30 сантиметров,
  • высота — 15–17 сантиметров.

Ширина и глубина ступеней

Все ступени должны иметь одинаковые размеры.

Если вы решили сделать криволинейную монолитную лестницу, то в самой узкой части ступени ее ширина не должна быть менее 12 сантиметров (иначе будет велика вероятность оступиться, упасть и получить травму при ее эксплуатации).

Делая чертеж, обратите также внимание на ее ширину. Лестница уже 80 сантиметров будет неудобна как для подъема по ней, так и для проноса по ней мебели или носилок с лежащим на ней человеком. Наиболее удобной считается ширина равная 1 метру.

Также не забывайте про промежуточные площадки. Их желательно делать через каждые 12–15 ступеней, чтобы поднимающийся человек мог немного отдохнуть. Если конфигурация проема не позволяет сделать промежуточную площадку в месте поворота лестницы, можете выполнить там забежные ступени.

Армирование лестницы

Связывание арматуры

Монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона с обязательным армированием сетками ее нижней части (на которой и располагаются все ступени). Для сетки можно взять арматурные стержни диаметром 10–12 мм и расположить их с шагом в 15 см. Между собой стержни следует связать проволокой.

Как армировать железобетонную лестницу

Если лестница большая по высоте и ширине, то лучше уложить арматурные сетки в два слоя, между которыми оставить пространство в два сантиметра по высоте.

Концы горизонтальных арматурных стержней следует забить в стену.

Опалубка

Отбортовка лестничного пролета

Нижнюю (ровную) часть опалубки следует делать из толстой влагостойкой ламинированной фанеры, подпирая ее снизу досками пятисантиметровой толщины. Шаг подпорок обычно соответствует размеру ступени. Между фанерой и вертикальными подпорками следует проложить доски для усиления всей конструкции.

Сбоку край лестницы также ограничивается фанерой, которая не позволит бетону покинуть предназначенное ему место. Отбортовка дополнительно усиливается продольно уложенными досками (с внешней стороны опалубки), так как сама фанера не может выдержать давление бетона без деформации (зато она дает в итоге ровную поверхность сбоку и снизу лестницы).

Сверху на нижнюю часть опалубки из фанеры необходимо уложить арматурные сетки, закрепив их таким образом, чтобы они оказались приподняты над фанерой примерно на 2 см. Такой разрыв позволит создать защитный слой из бетона над арматурой, который предотвратит ее повреждение и окисление.

Для создания подступенков (вертикальных частей ступени) также устанавливаются доски (толщиной в 5 см), которые с помощью металлических уголков крепятся с одной стороны к стене, а с другой — к фанере отбортовки.

Следует закрепить нижнюю ступень лестницы, усилив ее горизонтальным упором из доски.

Снятие опалубки

Железобетонные лестничные марши

Снимать опалубку с монолитной лестницы следует в несколько этапов:

  • примерно через 5–7 дней следует снять опалубку ступеней и отбортовку (затем ступени следует отшлифовать, используя шлифовальный диск по бетону, чтобы придать им ровную гладкую поверхность);
  • через 14–21 дней можно удалить вертикальные подпорки и снять нижнюю опалубку из фанеры.

Если вы планируете далее опирать на недавно созданную монолитную лестницу опоры для опалубки выше расположенного этажа, вам придется предварительно дождаться набора бетоном полной прочности (произойдет это не ранее 28 дней с момента заливки лестницы). Торопиться в этом случае не следует, так как исправить потом повреждения, нанесенные излишним весом опалубки с бетоном, будет практически невозможно.

Технические нюансы: коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

  • В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
  • В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
  • Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
  • При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.
Технические нюансы: коротко о главном

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Технические нюансы: коротко о главном

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Технические нюансы: коротко о главном

Лестница – актуальный элемент при строительстве частных домов. Она обеспечивает комфортный подъем на верхний этаж, может быть прямой или поворотной, криволинейной или винтовой. Для дома, возведенного из дерева, отлично подойдёт деревянная лестница, однако для кирпичных или блочных строений напрашивается вариант из бетона. Изготовить опалубку и залить бетонное изделие без помощи специалистов не так сложно, как может показаться, особенно, прочитав эту статью.

Варианты отделки

После окончания строительства следует продумать отделку. Здесь может быть множество вариантов, все зависит только от пожеланий хозяина.

Важно строгое соблюдение технологии облицовки: бетон не прощает ошибок. Сохраняющаяся в нем влага разрывает даже дуб

Облицовка плитами из натурального камня или керамики. Для этого процесса можно использовать как цементный раствор, так и специально приготовленный и продающийся в магазине клей на основе цемента

Поверхность должна быть идеально ровной, если на ней имеются какие-либо неровности, сколы, то их стоит заделать цементным раствором. Особое внимание следует уделить нарезке плитки. Если на одну ступеньку не умещаются, например, сразу две плитки, то необходимо обрезанные плитки класть симметрично по бокам ступеньки, и так поступить по высоте. Когда раствор готов и плитки нарезаны, можно приступать к самому процессу укладки плитки. Можно произвести отделку деревом

Здесь самое главное — выбирать качественную древесину и устойчивые к стиранию породы дерева, лучше всего лиственных пород или экзотических, и грамотно проводить обработку материала перед отделкой. Ламинат. Тоже отличный вариант в для отделки: устойчив к стиранию, долговечен и удобен в работе. Ковролин. Это идеальный вариант отделки для конструкций, находящихся внутри дома, где есть дети или пожилые люди. Такая лестница не скользит, всегда остается теплой и смягчает удар при падении. Покраска. Такой вариант, как простая покраска, очень экономичен, в то же время устойчив к стиранию и долговечен. Мозаичная плитка. Особый вид плитки, который укладывается так же, как и плиты из керамики, однако выглядит весьма необычно и очень нарядно.

Варианты же перильных ограждений могут быть весьма разнообразными — от кованых до резных, ограничением может стать только фантазия хозяина.

Есть масса различных способов красивой и прочной. Как обычная, так и винтовая лестницы могут отделываться плитками, камнем или деревом.

Для того чтобы построить бетонную лестницу, необходимо запастись терпением и грамотными инструкциями по изготовлению опалубки. Следует выбирать качественный бетон и не торопиться с началом эксплуатации — надо дать ей как следует просохнуть. Снимать опалубку раньше, чем через 3-4 недели, не следует, бетон может раскрошиться. Следует заранее продумать, как и куда будет вести лестница, в какую сторону открываются двери и не будет ли лестница препятствием к тому, чтобы попасть внутрь комнат. Также необходимо, чтобы лестничные площадки были достаточно большими по размеру, как и ступени. Все это — требования безопасности, не стоит пренебрегать ими.

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Возведение фундаментного основания зданий это важнейший этап строительства, который определяет дальнейшую надежность и долговечность постройки. Поэтому при выполнении этой работы не допустима непродуманная экономия на расходах материалов и самовольные изменения проектных решений принятых специалистами.

Ленточные фундаменты пользуются заслуженной популярности при строительстве объектов индивидуальной застройки. Это объясняется возможностью универсального применения для самых различных зданий на большинстве распространенных типов грунтов.

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Они отличаются высоким уровнем надежности и возможностью выполнения монтажа своими руками. Ленточные фундаменты нельзя применять для строительства зданий на неустойчивых грунтах, в заболоченной местности и на вечной мерзлоте.

Описание конструкции ленточного фундамента

Несущее основание этого типа представляет собой заглубленную в землю железобетонную монолитную ленту. Она монтируется под все несущие стены и тяжелые перегородки. Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от следующих исходных параметров:

  • общий вес строительных конструкций здания с учетом снеговых нагрузок, мебели и установленного оборудования;
  • тип и строение грунтов на участке;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • нижняя точка промерзания грунта в холодное время года.
Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

В результате фундамент небольших легких зданий домов быть мелкозаглубленным и иметь нижнюю опору на глубине 500-800 мм. Для тяжелых больших зданий и при наличии подвала подошва монолитной конструкции должна находиться ниже точки промерзания грунта более чем на 400 мм.

Ширина фундаментной ленты в ее верхней части зависит от толщины возводимых стен и должна превышать ее более чем на 100 мм, но в любом случае не мене 300 мм. В нижней части может быть предусмотрено наличие более широкой опорной подошвы, которая устраивается при большом весе строительных конструкций или слабых грунтах. Однако правильный расчет такой опоры довольно сложная инженерная задача. Данные о поперечном сечении фундаментной ленты и об общей массе строительных конструкций позволяют правильно рассчитать конструкцию армирующего каркаса.

Расчет фундамента должен быть выполнен на профессиональном уровне

Наличие армирующего каркаса повышает прочность фундаментного монолита и позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку на грунт. При проектировании элементов здания всегда учитываются реальные данные, на основании которых получают результат способный обеспечить долговечность и надежность постройки.

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

На основании этого можно сделать вывод, что для разработки проекта необходимы специальные знания и опыт подобных работ. Поэтому выполнение расчетов и определение проектных схем рекомендуется поручить специалисту, а вот монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Если только вы не собираетесь построить небольшой сарай, баньку, хозяйственные постройки или легкий гараж.