Дом без потолка под крышу – Крыша без потолка: дом без чердака, фото

Широкое применения натяжных потолков обосновано их практичностью, влагостойкостью и эстетичным внешним видом. Разнообразие форм и фактур позволяет подобрать вариант потолочного покрытия, который удачно подчеркнет общую идею оформления помещения.

Натяжные потолки: различия в конструкции и дизайне

На текущий момент рынок строительных материалов предлагает широкий выбор натяжных потолков, которые различаются между собой по таким признакам: материал полотнища; количество уровней; форма и фактура изделия; оформление и т.д.

Какие бывают материалы?

Несмотря на большое разнообразие видов, все полотнища изготавливают только из двух материалов: ткани и ПВХ пленки. В первой случае используют тонкий слой поливинилхлорида, который подогревают и натягивают на заранее подготовленный каркас. После остывания полотно становится упругим и гладким. Чтобы придать потолку глянцевую, матовую или сатиновую фактору, используют определенный тип пленки.

посмотреть альбом в новом окне

Ткань в качестве основного материала для полотнища имеет текстуру, схожую с традиционным капроном. Благодаря эластичности такое полотно легко принимает необходимую форму. В отличие от предыдущего варианта, ткань хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию пространства над потолком. Чтобы придать цвет и фактуру полотнищу, используют полимерную краску и лак.

Одноуровневые и многоуровневые потолки в дизайне интерьера

Конструктивное различие натяжных потолков заключается в количестве уровней. Самый простой и дешевы вариант – одноуровневые конструкции, представляющие собой полотно, натянутое на багет по периметру комнаты. Преимущества таких потолков:

  • простой монтаж;
  • легкий уход;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • износостойкость.

Когда хозяевам дома хочется отойти от традиционных дизайнерских решений, застройщики предлагают рассмотреть вариант с многоуровневым потолком. В отличие от сложных конструкций из нарезных гипсокартонных листов, метод с использованием натяжных полотен отличается высокой скоростью монтажа и отсутствием строительного мусора. При этом подвесные элементы могут иметь различную форму: прямую; плавную; изогнутую.

Создавая уникальные конструкции для оформления потолка, дизайнеры могут комбинировать ПВХ пленку с тканью, использовать различные фактуры, осветительные приборы и декоративные элементы.

Формы натяжных потолков

Когда речь идет о многоуровневом покрытии, то идеи дизайнеров ограничены лишь возможностями мастеров. Популярные формы потолков:

посмотреть альбом в новом окне

  1. Плоские – в отличие от одноуровневого покрытия, располагаются под углом по отношению к плоскости пола.
  2. Многоуровневые – могут иметь любое количество «ступеней» на разной высоте. Часто такое конструктивное решение применяется для зонирования комнаты.
  3. Арочные – образуют плавный переход от стен к самой высокой точке помещения. При желании в комнате можно организовать потолок в форме купола. Несомненным преимуществом такого метода является то, что на стыке стен и потолка, закрытом натяжным полотном, можно спрятать коммуникации.
  4. Конусовидные – потолки с выступающей частью в форме круга, овала, ромба, прямоугольника или капли. При этом переход от объемного элемента к общей плоскости потолка может быть резким или плавным.
  5. Волнообразные – могут иметь любую амплитуду и высоту переходов. По желанию клиента весь потолок или только его часть может имитировать волны.

посмотреть альбом в новом окне

Декорирование фотопечатью

Изображение наносят с помощью специального принтера широко формата. При этом нанести картинку можно как на ПВХ пленку, так и на ткань для натяжного потолка. Эксперты рекомендуют потребителям обращать внимание на качество краски, которую используют компании для фотопечати, чтобы новый потолок на долгие годы сохранил презентабельный вид.

Декорирование потока в формате «Звездное небо»

Сущность метода заключается в оборудовании потолка источниками света, при этом оптоволоконный кабель скрыт под натяжной поверхностью. Таким образом можно имитировать участок звездного неба, галактики и созвездия с эффектом мерцания. Применяют две технологии для такого дизайна – с проколом материала или сохранением его целостности. Как правило, отверстия организуют в тканевом потолке, который плохо пропускает свет. Глянцевая ПВХ пленка, напротив, отлично просвечивается, не создавая необходимости делать проколы в полотнище.

Натяжной потолок со звукоизоляций

В отдельную категорию натяжных потолков относят конструкции с эффектом звукоизоляции. Такой вариант отлично подходит для квартир в панельных многоэтажках, где звуки из соседних квартир хорошо слышны через смежные стены. Данный метод предполагает монтаж акустического экрана, который представляет собой перфорированные минеральные плиты. Звуковые волны проходят через множество отверстий и затухают в экране. Вся система полностью скрыта под натяжным потолком.

посмотреть альбом в новом окне

Ремонт стропил

Визуальный осмотр показал, что стропила не тронуты гнилью или плесенью, на них нет трещин. Они просто прогнулись от тяжести. Поэтому мы решили выпрямить их с помощью домкрата и укрепить широким брусом.

Вот как мы ремонтировали потолок веранды своими руками:

Изображение Описание
Опора для подвешивания стропил Сначала выбрали крепкую доску подходящей длины, чтобы её можно было установить враспор между домкратом и средней частью стропил.
Домкрат Установили опору вертикально на домкрат и подняли до такого уровня, чтобы стропило в самой провисшей части поднялось и максимально выпрямилось.
Усиление стропил брусом Не убирая домкрат и удерживая стропилу в нужном положении, прикручиваем к ней длинными саморезами дополнительный брус сечением 50х150 мм.
Монтаж дополнительного бруса Длина саморезов должна быть такой, чтобы прошить насквозь оба бруса и надежно стянуть их друг с другом. На количестве тоже лучше не экономить. У нас на каждую пару уходило по 10-12 саморезов.
Готово Таким образом, подняли и укрепили все балки поочередно. Дополнительным бонусом стало то, что потолок неотапливаемой веранды был приведен к одному уровню, так как ширина стропил везде стала одинаковой.

Предвосхищая критику по поводу длины укрепляющих элементов, сразу с ней соглашусь. Да, их нужно было делать на всю ширину пролета. Но… ограниченный бюджет заставил вспомнить слова популярной некогда песенки: «Я его слепила из того, что было».

Получилось, кстати, неплохо и так – довольно крепко и надежно. А концы стропил не испытывают такой нагрузки, как их средняя часть – под ними есть опора.

Так как утепление потолка веранды изнутри своими руками у нас не запланировано, а чем подшить их, мы тоже решили, то можно переходить к следующему этапу.

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

  • Мауэрлат – 150×150 мм.

  • Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

  • Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

  • Затяжки – 150×50 мм.

  • Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

  • Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

  • Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

  • Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

  • Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Обустройство крыши-потолка без чердака

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Крыша потолок без чердака — обустройство

Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

Способы обустройства утепляющего слоя

При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление. Независимо от выбранного способа, необходимо правильно уложить все сопутствующие материалы и примерное их расположение показано на схеме ниже.

Выбор утеплителя

Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

Минвата

Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

Пеноплекс

По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

Напыляемый утеплитель

Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

Устройство потолка, когда чердак холодный

Когда строение одноэтажное, а сверху находится только кровля, устройство потолка в частном доме выполняется следующим образом. Шаг первый – подшивка потолка. Для этого необходим щит из досок. Материалом для него являются обычные обрезные или шпунтованные доски, имеющие толщину от 25 миллиметров. Их крепят «в распор» при помощи длинных гвоздей, оставляя минимальные зазоры. Шпунтованные доски подшивают пазом от стены, от которой стартует монтаж холодного потолка. Решая, из чего сделать потолок в частном доме, можно остановить выбор на его подшивке другим способом — фанерой или ОСП, толщиной не менее 15 миллиметров (прочитайте: «Обшивка потолка фанерой»). Но при этом следует учитывать, что в пересчете на один «квадрат» данный вариант получается гораздо дороже и возрастает возможность провисания конструкции под собственным весом и тяжестью утеплителя. В качестве альтернативы в частных домах старой постройки щит из досок можно расположить не снизу балок, а настелить поверх них. Тем самым не будет уменьшена высота комнат, и жизненное пространство не уменьшится. При необходимости можно сделать обрешетку. Не следует переживать по поводу внешнего вида чернового перекрытия, поскольку чистовая отделка потолка в частном доме прикроет поверхность, а балки, выкрашенные в нужный цвет, станут украшением интерьера комнаты.

Шаг второй – пароизоляция перекрытия. Прежде всего, следует позаботиться о пароизоляции. С одной стороны данный слой должен не давать отсыревать теплоизоляционному материалу, а с другой – за счет излучения уменьшать потери тепла. Добиться этого можно при помощи алюминиевой фольги. Также в качестве пароизоляции применяют фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена – этот относительно недавно появившийся пароизоляционный материал для потолка создает препятствие для теплопотерь, благодаря как излучению, так и конвекции. Когда в перекрытии проложен дымоход, между печной трубой и горючим материалом должно быть расстояние не меньше 30 сантиметров. Шаг третий – утепление перекрытия. Устройство потолка в частном доме с холодным чердаком предусматривает использование утеплителей, выбор которых огромен (прочитайте: «Как утеплить чердак частного дома»).Самыми популярными среди них считаются:

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

  • Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
  • Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
  • Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
  • Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
  • Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
  • Расчет отопительной системы.

После составления проекта можно приступать к строительству каркаса – стропильной системы. Это фактически «скелет» будущей конструкции, и от нее зависит качество и продолжительность эксплуатации помещения.

Мансардный этаж без утепления

Технология монтажа стропильной системы

Процесс монтажа стропильной системы крыши начинается с подготовительных работ. Надежность и внешний вид кровли зависят от качества установки стропил.

Устройство стропил четырехскатной кровли.

Подготовка стен и перекрытий дома

Устройство стропильной системы крыши предусматривает подготовку стен и перекрытий дома. Для этого потребуется замерить стены и углы. При необходимости поверхность выравнивают.

Для кирпичного дома используют цементно-песчаную стяжку, для деревянного здания — специальные прокладки.

Монтаж стропильной системы предусматривает применение следующих материалов и инструментов: гвозди, молоток, шуруповерт, смеси для выравнивания, кисточки, брусья, рубероид, уровень.

Для проведения гидроизоляционных работ потребуется специальный материал. На него производится установка мауэрлата. Он позволяет исправить непрямые углы по периметру всего дома. Мауэрлат, поднятый до верхней точки стены, не является основанием для распорной конструкции.

Особенности монтажа стропильной системы.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  1. Стропила. Они относятся к несущей части системы.
  2. Стропильные ноги. Они формируют скат кровли.
  3. Затяжки. Они связывают между собой предыдущие элементы.

Обустройство свеса производится с помощью дополнительных стропил. Последние элементы представлены в виде брусьев сечением в 50х20 мм. Параметры изменяются с учетом климатических условий. Чтобы рассчитать сечение бруса, потребуется выяснить:

  • шаг монтажа стропил;
  • вид материала, из которого обустраивается крыша.

Строители советуют подбирать материал для обустройства стропильной системы таким образом, чтобы показатель нагрузки не превышал 50 кг на 1 м². Важным фактором при монтаже рассматриваемой конструкции является снеговая нагрузка. Рассчитать этот показатель можно с помощью специальной формулы:

F = P × k, где F — снеговая нагрузка, P — вес снега на 1 м², k — корректирующий коэффициент.

Для расчета ветровой нагрузки на крышку применяется следующая формула:

V = R × k, где V — ветровая нагрузка, R — показатель соответствующего региона, k — корректирующий коэффициент.

Стропильная система мансардной крыши.

Стропильная система монтируется при соблюдении точности расчетов. На крышу поднимают 2 бруса с помощью стропильных лесов. Концы стропильных ног потребуется надрезать.

Это необходимо для придания устойчивого положения стропилам на мауэрлате. При этом стропильные ноги помечают, чтобы можно было легко ориентироваться в их месторасположении.

Нижние концы закрепляют аналогичным образом. Это позволит соединить стропила между собой, образуя при этом нахлест. Затем элементы скрепляют гвоздями. После установки нижние концы закрепляются. Брусья выпиливают на 1/2 их толщины.

Оставшиеся пары стропил приготавливают на земле. Для этого применяют шаблон. Следующий шаг предусматривает монтаж брусьев с 2 сторон фронтонной части стены. Стропила крепят к мауэрлату гвоздями.

Контроль уровня и горизонтальность монтажа конструкции предусматривают натягивание шнура между 2 установленными парами стропил. В некоторых случаях регулируют высоту смонтированных пар.

Для этого потребуется подложить под брусья маленькие дощечки соответствующей высоты.

Шаг конструкции равняется 70 см. Контролировать этот параметр можно с помощь доски, на которую наносится шаг. Она прибивается к верху левой и правой стропильных ног.

Если есть большой шаг, то потребуется дополнительно укрепить конструкцию. Для этого применяют горизонтальные брусья — затяжки. В такой ситуации стропильные пары соединяют горизонтальной доской в месте конька.

Подобным методом формируется соответствующий узел.

Важные моменты при монтаже стропильной системы

Затяжка для стропильной системы выполняется из досок, соединенных между собой. Каждая доска обрезается до нужной длины. Для фиксации используют гвозди, гайки и шпильки со стропилами.

Чтобы предотвратить прогиб затяжки, потребуется ее соединить с коньком.

Следующий шаг предусматривает изготовление карнизных свесов. Стропила с недостаточной длиной для обустройства свесов наращивают искусственным способом.

Для этого применяют доски-кобылки. Длина 1 доски должна быть больше 40 см. Строители рекомендуют использовать в этих целях доски длиной в 60 см.

Ее ширина может быть меньше ширины стропил.

«Кобылку» крепят к стропилам гвоздями. При этом соблюдается определенный просвет. Чтобы его заполнить, потребуется прокладка-вкладыш. Если карнизные свесы установлены, то стропила окончательно крепят к мауэрлату.

Для этого применяют металлические полосы, которыми оборачивают справа и слева стропильные ноги. Полоса крепится к конструкции гвоздями либо шурупами, глубина которых составляет 30 см. Подобная технология предотвращает возможный срыв крыши при плохой погоде.

Полосу можно заменить стальной проволокой, толщина которой превышает 6 мм.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Как сделать крышу шале своими руками: пошаговая инструкция

Построить крышу шале своими руками не представляет особой сложности, если речь идет о небольших зданиях, например, о бане, беседке или летней кухне. Для полноценного дома изготовление каркаса силами одного человека является явно непосильной задачей. Потребуются строительный кран и как минимум трое плотников, умеющих выполнять запилы на стропильных балках по месту установки.

Как сделать крышу шале своими руками: пошаговая инструкция

В первую очередь на стены укладывается мауэрлат и балки потолочного перекрытия. Следующим шагом идет сборка фронтонов. Обычно на перекрытии фронтоны собираются из деревянного бруса или выкладываются из кирпича с расшивкой арматурой.

Как сделать крышу шале своими руками: пошаговая инструкция

Следующим этапом устанавливают краевые пары стропил и коньковый прогон. Рядовые стропильные балки подгоняют и размечают на земле, поднимают на перекрытие и запиливают бензопилой по посадке на конек и на мауэрлат. Каждую пару временно стягивают стальной проволокой. Установленные стропила усиливают горизонтальными отрезками из бруса 70х100 в основании и в верхней части кровли.

Как сделать крышу шале своими руками: пошаговая инструкция

Далее на свесы кровли набивают карнизные планки и ставят укосины и кобылки. Чтобы соблюсти каноны стиля шале, к подкосам добавляют горизонтальные планки подшивки свесов. Только после этого этапа можно набивать обрешетку и укладывать кровельное покрытие.

Подбираем правильную изоляцию

А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

Подбираем правильную изоляцию

И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

Подбираем правильную изоляцию

Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

Подбираем правильную изоляцию

В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

Подбираем правильную изоляцию

Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

Подбираем правильную изоляцию

Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

Подбираем правильную изоляцию

Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

Подбираем правильную изоляцию

А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

Подбираем правильную изоляцию

В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

Подбираем правильную изоляцию