Грамотный выбор досок для стропил и работа с ними

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

Виды крыш

В настоящее время для жилых домов и хозяйственных построек используется около десяти различных видов крыш. Некоторые из них более привычны для нас, другие встречаются очень редко. Основными вариантами конструкций являются.

Скатные крыши, изготавливаемые с использованием прямых стропильных систем:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • четырехскатные – вальмовые и полувальмовые (с коньком) и шатровые (без конька);
  • многощипцовые:
  • конические.

Скатные крыши с криволинейными стропилами:

  • полукруглые;
  • полусферические.

Практически все виды крыш имеют в своей основе специальные детали, обеспечивающие кровле необходимую прочность и придающие ей желаемую форму. Речь идет о стропилах.

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

  1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов. Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
  2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м. Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Почему нужно сращивать стропила

Сращивание стропил по длине

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,строительная компания «Смирнов»

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

Жесткое крепление стропил
  1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
    • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
    • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
    • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
  2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
  3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

    Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

  4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
  5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
  6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
  7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
  8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.
Жесткое крепление стропил

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Жесткое крепление стропил

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Жесткое крепление стропил

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Жесткое крепление стропил

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Жесткое крепление стропил

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Жесткое крепление стропил

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

Жесткое крепление стропил

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Сам мауэрлатный брус крепят к стене следующим образом:

  • выполняют по периметру ж/б армопояс;
  • вмуровывают в него металлические шпильки;
  • насаживают брус на шпильки;
  • фиксируют сверху гайками.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату с запилом – жесткое (не скользящее). Можно использовать, когда на точку крепежа не воздействуют крутящие силы.

В месте крепления стропила к мауэрлату двухскатной крыши вырезают седло по форме мауэрлатного бруса. Форма выреза, углы наклона границ варьируется в зависимости от угла ската. Рекомендуется заранее сделать шаблон и по нему выпиливать седла на всех стропилах.

Обратите внимание

В самом мауэрлате ничего выпиливать нельзя, это важный несущий элемент. Варианты крепления:

Способы крепления стропил к мауэрлату
  • зафиксировать соединение тремя гвоздями. Один забивают вертикально в середине, два – по бокам стропильной ноги под углом;
  • установить с обеих сторон уголки;
  • использовать дополнительный подпорный брусок.

Крепление стропил к мауэрлату без запила выполняют с помощью «салазок». Такой вариант часто используется на бревенчатых срубах, где функцию мауэрлата выполняет верхнее бревно с круглым сечением.

Скользящий элемент состоит из двух перфорированных частей: уголок с петлей и кронштейн. Средние размеры:

  • высота 9 сантиметров;
  • ширина – 4;
  • длина – 9-16;
  • толщина стали 2 миллиметра.
Способы крепления стропил к мауэрлату

Уголок монтируют на мауэрлат петлей наверх, кронштейн – на стропило, чтобы средняя часть оказалась в петле. Фиксируют гвоздями. Теперь при движении стропила вследствие усадки планка кронштейна будет смещаться в петле.

Крепление стропил односкатной крыши выполняется аналогично, если кровля укладывается на стены разной высоты. Если стены одинаковые, можно сначала сколотить на земле треугольную ферму, состоящую из балки перекрытия, стойки и самого стропила. При большой длине ската понадобится еще минимум один горизонтальный прогон.

Выбираем лучший лес для сруба

Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.

Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.

Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.

Дело в том что спустя месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.

Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.

На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.

Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.

Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.

Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).

Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.

Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.

Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.

Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?

Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.

Предлагаем ознакомиться Как правильно вязать березовые веники

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

Технология соединения и наращивания бруса

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Баня из сруба

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Баня из сруба

Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.

Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.

Баня из сруба

На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.

После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.

Баня из сруба

При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.