Как правильно покрыть крышу шифером своими руками

В продаже много разных стройматериалов, кровельных покрытий. Но для незамысловатых хозяйственных построек по-прежнему лидирует крыша из шифера, плюсы и минусы которой не сильно влияют на выбор. Здесь цена материала становится основным критерием. Если возникли проблемы с покупкой, доставкой, консультанты компании «Металлинвест Профиль» помогут оформить заказ с 3% скидкой через metprof-vrn.ru. Лучших цен и ассортимента кровельных и фасадных материалов трудно найти.

Характеристика шифера, его преимущества и недостатки

Современный шифер

Итак, долгожитель среди кровельных покрытий – шифер. Еще с далеких времен мы помним серое однотипное покрытие, как самое распространенное (в те времена выбора просто не было), не имеющее конкурентов.

Шифер – это волнистые асбоцементные листы. В настоящее время производители выпускают шифер разных цветов и окрасок, его вес значительно уменьшился.

Современные производители предлагают три вида шифера:

  1. С унифицированным покрытием.
  2. С обычным профилем.
  3. с усиленным профилем.
Характеристика шифера, его преимущества и недостатки

Основные преимущества шифера:

  1. Негорючий кровельный материал.
  2. Имеет высокие термоизоляционные свойства.
  3. Материал термостойкий.
  4. Прекрасно разрезается на необходимые детали.
  5. Отлично выдержит даже самую высокую нагрузку.
  6. Простота монтажа.
  7. Экологичность.

К недостаткам шифера относят следующие его качества:

  1. Материал не гнется, поэтому его можно применять на кровлях, конструкция которых имеет только ровные углы.
  2. Наклон крыши из шифера должен иметь угол больше, чем 45 градусов, так как шифер имеет внушительный вес.

Надеемся, что зная преимущества и недостатки шифера, Вы сможете определиться какой кровельный материал для кровли Вашего дома лучше: шифер или металлочерепица.

Профнастил

Данный материал представляет собой профилированный лист, при изготовлении которого используют оцинкованную сталь. Метод холодного профилирования придает профилированному листу волнообразную форму.

Также этот метод повышает жесткость материала. При изготовлении данного материала для кровли лист стали покрывают несколькими слоями. Первое покрытие защищает лист от слоем наносят грунтовку. Затем внешнюю сторону покрывают лаком, а внутреннюю – полимером.

Преимущества профнастила:

Профнастил
  1. Небольшое количество стыков при монтаже;
  2. Длительный срок службы (до пятидесяти лет);
  3. Полимерный слой делает материал стойким к механическим повреждениям;
  4. Экономичность;
  5. Экологичность;
  6. Устойчив к коррозии;
  7. Множество форм материала;
  8. Большое количество цветов и оттенков;
  9. Универсальность.

Недостатки профнастила:

  1. Низкая шумоизоляция;
  2. Скопление конденсата с внутренней стороны кровли;
  3. Сложность укладки в труднодоступных местах (углы склонов и закругления).

Процедура шиферного покрытия

Работа по обустройству крыш состоит из этапов:

  • подготовительного;
  • установки обрешетки;
  • закрепления шифера.

В подготовку входят замеры площади покрытия, чтобы рассчитать количество листов исходя из их размеров. Когда материал привезен из магазина его:

  • осматривают, чтобы отложить в сторону с трещинами и сколами;
  • измеряют;
  • делают разметки для отверстий под крепежные элементы;
  • по необходимости выполняют раскрой.

Избавляют шифер от впитывания влаги, зарастания мхом, акриловой покраской. Кроме устойчивого состояния, покрытие приобретет приличный визуальный вид в отличие от серого. На поверхности образуется пленка, частично защищающая от разрушений. Водно-дисперсионная краска тоже на время может скрыть микротрещину, но она не эффективна для обледенений. Увеличат в 2 раза срок службы алкидные красители. Они скрепляют поверхность, предотвращая образование трещин с выгоранием цвета.

Правила монтажа шифера

Идем дальше и переходим непосредственно к пошаговой инструкции – как правильно класть шифер на крышу:

  1. Сначала проверяется стропильная система на предмет ее правильной сборки. То есть под каждый асбестовый лист должно быть уложено четыре рейки обрешетки.
  2. На торцы стропильных ног у свеса прибивается доска. Некоторые мастера используют натянутую нить, но доска лучше, она в данном случае дополнительно сработает, как упор для тяжелого листового материала. После окончания работ доску демонтируют.
  3. Производится укладка шифера первого ряда с упором на забитую доску. Обратите внимание, чтобы нижние кромки материала плотно прилегали к поверхности доски.
  4. Каждый лист прибивается. Обычно схема такова – через две волны на третью. Поэтому расход гвоздей – 10 штук на один лист. Как крепить шифер гвоздями, мы уже обсудили. Добавим, что удар молотком должен быть резким.
  5. Что касается подрезки углов, то они должны подрезаться у второго и третьего листа, а первый и четвертый остаются целыми.

Схема укладки шифера Источник

Остановимся более подробно на том, как правильно подрезать асбестовый шифер. Для этого надо нанести маркером линию отреза. Она начинается с нижней части крайней волны, а заканчивается на участке, где пересекаются листы между собой.

Теперь по линии надо сделать надрез. Если есть опыт, то можно с помощью болгарки подрезать сразу два листа. Если опыта мало, то каждый лист придется резать по отдельности, для чего верхний придется приподнять и подложить под него, к примеру, доску. Угол отрезали, появилось свободное пространство, чтобы срезать угол нижнего шифера.

Таким способом покрываются плоскости ската. Если крыша двускатная, то шифер на двух плоскостях укладывается так, чтобы на коньке остался зазор, минимум, 5 см. Это для вентиляции подкровельного пространства.

Зазор между скатами для вентиляции Источник

И несколько слов о том, как крепить шифер саморезами. Для этого понадобиться дрель и сверло диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра самореза. Сверлить отверстия надо так, чтобы сверло к плоскости шифера было установлено строго перпендикулярно.

Длина крепежного изделия подбирается так, чтобы его хватило не только на высоту волны, но и на толщину рейки обрешетки. То есть саморез должен пройти последнюю насквозь. Для крепления шифера применяют оцинкованные саморезы с шайбами из неопреновой резины, которая под действием погодных условий не разлагается. Дополнительно можно использовать герметик.

Надо отдать должное такому способу крепления. Все дело в том, что когда забиваешь гвоздь, участок материала в месте удара с обратной стороны шифера становится конусообразным. То есть уменьшается толщина изделия, а соответственно его прочность.

Читайте также:  Навесы из профнастила: как правильно сделать монтаж. Видеосоветы от специалистов для автолюбителей

Сверление шифера дрелью под саморезы Источник

Можно сказать так, что применение дрели и сверла в процессе монтажа шифера звучит обосновано. Но практика показывает, что забитый гвоздями материал ничем по прочности и надежности не уступает. А сам процесс забивания скоростной по сравнению с высверливанием отверстий.

И ещё некоторый объем полезной информации по теме, как крыть крышу шифером.

Подготовительный этап монтажа

Красить шифер можно в процессе или после укладки

Листы шифера красят защитными составами перед установкой в монтажное положение. Можно обрабатывать на высоте, но снижается качество слоя, т. к. нижнее покрытие получается с промежутками. Осматривают изделия, чтобы положить листы на крышу без трещин и сколов.

Укладывают балки на стены, монтируют мауэрлат, затем устанавливают стропила. Концы элементов зарезают в опорный мауэрлат. Деревянные детали оборачивают рубероидом в местах касания к кирпичной кладке или бетону, чтобы предотвратить увлажнение. На стропила крепят пленку для защиты от пара и влаги, ее укладывают начиная с верха крыши. Перехлест делают в направлении низа на глубину 15–20 см, чтобы вода не попадала в промежутки между краями мембраны.

Перед тем как покрыть крышу, нужно установить обрешетку из брусков 50 х 50 мм. В это время крепят поддерживающие крюки для водосточного желоба и определяют начало карнизного свеса. Если кровля утепленная, ставят слой материала для предохранения от холода. В этом случае потребуется дополнительная контробрешетка. В результате получается вентилируемый промежуток для прохождения воздуха.

Под шифер делают обрешетку из отдельных реек, сплошное основание не применяют, т. к. материал имеет достаточную жесткость и не может провиснуть. Деревянные бруски фиксируют к стропилам саморезами или гвоздями.

Запрещается стыковать рейки на весу, их соединяют на стропиле, швы располагают в шахматном порядке.

Обрешетку усиливают вокруг выходов на крышу труб, коллекторов, вентиляционных выводов. Двойные бруски ставят на коньке, ендовах, разжелобках.

МЧ и композитная черепица

Композитную черепицу можно рассматривать как усовершенствованный вариант металлочерепицы. Ее основой выступает лист стали, с нанесенным на него слоем алюмоцинка, а этот материал лучше защищает от коррозии. Лицевая поверхность листа не просто покрыта акриловой глазурью, но и гранулятом из базальтовой крошки. Именно последний материал и придает композитной версии несколько другие свойства.

  • Звукоизоляция – композитная черепица намного хуже проводит звук, поскольку слой крошки гасит его. По этой же причине материал хуже проводит и тепло, а поэтому такая кровля меньше нагревается и охлаждается.
  • Гранулят к тому же увеличивает износостойкость верхнего слоя. Поверхность не теряет цвета.
  • Размеры листа композитной черепицы меньше: длина – 1,4 м. ширина – 0,4 м. Укладывать его на сложных крышах намного легче. Кроме того, монтаж допускается при угле наклона от 12 до 90 градусов.
  • Закрепляется лист композита в торец, что улучшает общую герметичность покрытия.
  • Материал более гибкий, так что композитную черепицу можно использовать при перекрытии куполов.
  • Стоимость изделия более высокая, а вот цена укладки практически не отличается.

Металлочерепица по сравнению с другими вариантами кровли обладает определенными достоинствами и недостатками. Какой материал предпочесть, зависит от множества разнообразных факторов. А уж какую конкретно металлочерепицу лучше выбрать для крыши, это уж решать вам самим.

Производители кровельных покрытий всего мира постоянно ведут поиск самых экономичных решений. Благодаря инновационным технологиям и разработкам, современный рынок кровельных материалов настолько изобилует материалами, что не только рядовому покупателю, порой и специалисту немудрено запутаться. В последнее время в России все большую популярность завоевывает металлочерепица. В нашей статье мы расскажем о том, какому кровельному материалу: шиферу, профнастилу или металлочерепице отдать свое предпочтение; какая металлочерепица лучше.

Напомним, что от того как правильно Вы подберете материал для кровли, как рассчитаете ее конструкцию, зависит ее дальнейшая эксплуатация и долговременность. А это в свою очередь отразится и на качестве эксплуатации всей постройки.

Прежде, чем ответить на вопрос: металлочерепица — какая лучше? Рассмотрим краткие характеристики наиболее популярных материалов для кровли.

Итак, долгожитель среди кровельных покрытий – шифер. Еще с далеких времен мы помним серое однотипное покрытие, как самое распространенное (в те времена выбора просто не было), не имеющее конкурентов.

Шифер – это волнистые асбоцементные листы. В настоящее время производители выпускают шифер разных цветов и окрасок, его вес значительно уменьшился.

Современные производители предлагают три вида шифера:

  1. С унифицированным покрытием.
  2. С обычным профилем.
  3. с усиленным профилем.

Основные преимущества шифера:

  1. Негорючий .
  2. Имеет высокие термоизоляционные свойства.
  3. Материал термостойкий.
  4. Прекрасно разрезается на необходимые детали.
  5. Отлично выдержит даже самую высокую нагрузку.
  6. Простота монтажа.
  7. Экологичность.

К недостаткам шифера относят следующие его качества:

  1. Материал не гнется, поэтому его можно применять на кровлях, конструкция которых имеет только ровные углы.
  2. Наклон должен иметь угол больше, чем 45 градусов, так как шифер имеет внушительный вес.

Надеемся, что зная преимущества и недостатки шифера, Вы сможете определиться какой кровельный материал для кровли Вашего дома лучше: шифер или металлочерепица.

Сооружение обрешетки

В качестве материала для обрешетки рекомендуется использовать доску 32х100 мм. Первую от карниза перемычку делают несколько толще – 50х100 мм. Дистанция между первыми двумя перемычками выбирается в пределах 280-300 мм. Для определения общего шага обрешетки за ориентир берут размер волны металлочерепицы. Чаще всего речь идет о дистанции 35 см. Самые уязвимые участки оснащаются сплошной обрешеткой.

Речь идет о таких местах:

Сооружение обрешетки
  • Пересечение ската с внутренними углами.
  • Участки прохода сквозь поверхность кровли дымоходной или вентиляционной трубы, антенны и т.п.
  • Там, где находятся кровельные аксессуары – лестницы, снегозадерживающие элементы и пр.

Чтобы усилить обрешетку, обе ее стороны оформляются коньковой планкой.