Компост: секреты и советы получения качественного, быстрого компоста
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
«Добавьте полведра компоста в посадочную яму.» «На квадратный метр грядки достаточно ведра компоста.» «При приготовлении грунта для рассады используйте зрелый компост.» Эти рекомендации можно встретить все чаще и чаще. Там, где раньше советовали использовать перегной, теперь берут компост. Но что это за «зверь»? Зачем он нужен? И где его взять?
Почему не навоз?
Пока работали колхозы, а в деревнях держали скотину, слова «компост» никто не знал. Знали слово «навоз». Навоз нужно ежедневно чистить в хлеву. Навоз нужно бросать в кучу, знаете поговорку: «бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит» — это про навоз. Навоз нужно вывозить на поля.
В хороших хозяйствах на поля вывозили не свежий навоз, а перегной, уже перепревший навоз. Его запахивали в почву под зиму или весной, и урожайность всегда была отличная. Ведь огороды ежегодно унаваживались.
Навоз — это самое лучшее органическое удобрение, которое разлагается постепенно, обеспечивает кормом дождевых червей, они плодятся на нем, как сумасшедшие. В первый год после внесения перегноя в почве большие дозы азота, но на второй и третий год проявляются фосфор и калий. Если же перегной вносить регулярно, то почва становится мягкой, как пух, а урожайность зашкаливает.
Но в современных реалиях навоз становится на вес золота. Есть деревни, где корова осталась в одном дворе, а то и вовсе две-три козы на всю деревню. А в дачных кооперативах и вовсе нет возможности найти свежий или перепревший навоз. Покупка навоза где-то на стороне — это расходы, плюс еще доставка, плюс неизвестное качество. С навозом можно и медведку занести на участок. Вот и переходят все дачники на компост.
Потому что. компост!
Компост — это тот же перегной, но из растительных остатков. По питательности он не сильно уступает навозу, но сделать его может каждый, ведь на участке всегда есть органические отходы: очистки овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, ботва корнеплодов, пожнивные остатки после уборки кукурузы и подсолнечника, обрезки веток и т.д.
Компост помогает улучшать почву не хуже перегноя. Особенно важно вносить органику на глинистых и песчаных почвах. Обладатели участка на черноземе могут не заметить такую большую разницу, а вот на глине и песке эффект от внесения органики очевиден.
Глинистая почва настолько плотная, что летом после полива да на жаре она превращается в асфальт. Спасти ее можно, только если ежегодно вносить органику под перекопку.
На каждый квадратный метр грядки нужно рассыпать по 2 ведра компоста и 1 ведро песка. За один год ситуация сильно не изменится, но если вносить компост и песок ежегодно, то через 3-4 года земля станет более рыхлой и более плодородной. Тогда и полезные свойства глины смогут проявиться, ведь в глине множество микроэлементов.
Песчаные почвы рыхлые, однако они совершенно не удерживают влагу и летом пересыхают и раскаляются. Они бедные, поэтому растения растут только на подкормках. Но и жидкие подкормки минеральными удобрениями не слишком эффективны, ведь они проходят сквозь песок, не задерживаясь. Внесение компоста и перегноя вместе с глиной улучшает структуру песчаных почв, делает ее более вязкой, увеличивает способность почвы удерживать влагу. Да и плодородие почвы повышается.
Поскольку очень сложно сразу окультурить почву на большом участке, лучше делать это постепенно, по несколько грядок в год, с каждым годом их число будет расти. Внести нужное количество компоста на две грядки вполне реально, а на 6 соток — за гранью фантастики. Так и с плодовым садом: окультурить глинистую или песчаную землю во всем саду крайне сложно, а вот наполнить посадочные ямы плодородным грунтом — можно.
Как сделать хороший компост
Зрелый компост практически неотличим от почвы. Он черный, рыхлый, рассыпчатый, приятно пахнет землей. Но приготовить такой компост не так просто, и многие дачники уже столкнулись с различными проблемами. Компост или не перепревает нормально, или на его перепревание уходят годы, либо пересыхает, либо гниет — вариантов масса.
Поделимся своим опытом компостирования и расскажем об ошибках, на которых мы научились. Прежде всего давайте разделим компосты на 2 вида: аэробный и анаэробный. Аэробный компост готовится в открытых ящиках с доступом воздуха, в процессе компостирования необходимо его «перебивать», т.е. перемешивать раз в 2-3 месяца. Анаэробный компост готовится в закрытых ящиках или контейнерах, с внесением препаратов для ускорения компостирования, они содержат анаэробные бактерии, которые поедают органику.
И в том, и в другом случае в процессе компостирования происходит разогревание компоста до температуры +60-70°С. При такой температуре погибает большинство видов патогенной микрофлоры, поэтому можно смело закладывать в компост и ботву томатов или картофеля, листья плодовых деревьев с признаками грибковых болезней. Лучше закладывать такую «подозрительную» органику в центр компостной кучи, чтобы она точно хорошенько прогрелась.
Для создания анаэробного компоста слои нужно проливать биопрепаратами для ускорения компостирования и накрывать компост картоном или другой крышкой, чтобы не давать ему проветриваться.
Для аэробного компоста крышка не нужна, а если она есть, то в контейнере должно оставаться много свободного места, чтобы воздух «гулял». А бактерии там тоже будут, но другие, аэробные. Их мы занесем со старым компостом или с перегноем. И там, и там полезных бактерий полно.
В оба вида компоста можно подселить дождевых червей, накопав их тут же, на соседней грядке. Но делать это нужно не сразу, а когда «горение» компоста уже прекратилось, иначе черви или разбегутся, или сварятся.
Правила закладки компоста
В идеале закладывать компост лучше сразу, укладывая слой за слоем и чередуя их по всем правилам. Но это сложно осуществить, т.к. вряд ли вы сможете складировать отдельно опилки, отдельно листовой опад, отдельно подвяливать траву и сорняки, а потом в день ИКС пойдете составлять компост. Скорее всего эти кучи так и останутся лежать и перегнивать на месте. Поэтому обычно компост укладывается слоями, по мере появления растительных остатков.
Главное правило при укладке «сэндвича» — это соблюдать баланс желтого, зеленого и коричневого. Под «желтым» подразумевается грубая органика, целлюлоза: опилки, листовой и хвойный опад, ветки, пеньки, грубые стебли кукурузы или подсолнечника и т.п. «Зеленым» называют любую свежую органику: скошенную траву, выполотые сорняки, ботву овощей и корнеплодов, очистки овощей, падалицу яблок и пр. «Коричневый» — это земля, перегной из навоза или зрелый компост, оставшийся от прошлой партии.
Правильное соотношение для укладки компоста это 3:1:0.5. Т.е. на 3 ведра желтого можно добавить лишь 1 ведро зеленого и обязательно добавить хотя бы 0.5 ведра коричневого. Слои, конечно, укладываем на глаз, но нужно стараться соблюдать пропорции.
Ошибки при закладке компоста
Если мы просто навалим в компост кучу свежей травы, ботвы или сорняков, то она будет гнить, а не перепревать. Это же относится к кухонным очисткам или яблокам. Картофельные очистки — это отличное органическое удобрение, оно быстро разлагается, обогащает почву калием. Картофельные очистки есть у каждого, главное, не лениться их собирать. В зимнее время это не так просто, придется подсушивать их и потом
хранить в бумажном пакете до весны. А летом можно слегка подвяливать их и вносить в компост или прямо в почву: под деревья, под ягодные кустарники и т.п.
Если в компосте будет только целлюлоза, то процесс разложения будет идти очень медленно. Без бактерий и без земли, а так же без зеленой массы, перепревание грубой целлюлозы растянется на несколько лет.
Для того, чтобы компостирование шло правильно, компост должен быть влажным. Умеренная влажность, примерно 70%, нужна и для жизни дождевых червей и для эффективной деятельности почвенных бактерий и грибков. Если компост пересыхает на жаре, разлагаться будут только нижние слои.
Поэтому при закладке компостника нужно сразу продумать, как вы его будете увлажнять, и позаботиться о том, чтобы до него дотягивались шланги. Если компост делается в контейнере, у него должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды вытекали. 70% влажность можно определить на глаз, если сжать в руке горсть компоста, он должен быть влажным, но вода не должна отжиматься.
Если вы понимаете, что компост боится пересыхания, то вы будете искать место для компостника где-то в тени, у северной стены хозпостроек, под кроной старой яблони или грецкого ореха, у глухого забора. Чем более тенистым будет место, тем лучше для компоста.
Органика разлагается в компосте не сама по себе, она перерабатывается живыми бактериями, которые превращают органические соединения в минеральные вещества, которые уже могут усвоить растения. Поэтому нам нужно создать благоприятные условия именно для бактерий. Но прежде чем дело дойдет до бактерий, свою работу делают дождевые черви. Они перемалывают разлагающуюся органику, превращая ее в биогумус.
Каждый из нас видел дождевых червей, но закладывая в компост целые кусты томатов или ботву кабачков, мы не думаем, как черви смогут съесть эту «тушу». От того, насколько хорошо мы измельчаем растительные остатки, зависит скорость подготовки компоста. Этот момент — самый сложный в компостировании.
Резать всю ботву вручную секатором или ножом довольно утомительно, хотя и возможно. Лучше приобрести измельчитель, который сможет измельчать и стебли томатов, и ветки от обрезки сада, и былки кукурузы. В компост желательно закладывать только измельченные растительные остатки.
Скорость созревания компоста зависит от активности живых организмов в нем: червей и бактерий. И те, и другие активны в тепле, страдают на жаре и засыпают на холоде. В регионах с жарким летом и мягкой короткой зимой нужно прежде всего озаботиться тем, как защитить компостник от солнца, а вот в регионах с коротким летом и холодной осенью, нужно подумать об утеплении компостника.
Если мы отвоюем у природы октябрь и ноябрь, то в это время компост будет продолжать созревать, а значит, к весне мы получим партию этого бесценного органического удобрения. Для утепления компостного ящика можно использовать строительные утеплители: пенопласт, минеральную вату и пр., если они остались у вас от строительства, покупать их специально вряд ли кто-то станет.
Хорошим вариантом утепления компоста станут опавшие листья. Но для этого нужно построить вокруг ящика еще один корпус, чтобы между стенами компостника и стенами внешнего корпуса оставалось 10-15 см. Это пространство и нужно заполнить опавшими листьями. Можно использовать солому или сено, главное, чтобы все это было сухим. Сверху нужно укрыть эту конструкцию от осадков, поскольку эффективна она только до тех пор, пока «утеплитель» сухой и воздушный.
Быстрый компост из листьев
Но, допустим, нет у вас времени и сил делать все по правилам. Это не значит, что нет других вариантов превратить органические остатки в компост. Если у вас есть бочки, а они есть, ведь они освободились от полива, их можно использовать для компостирования листьев и прочей грубой органики.
Целлюлоза сама по себе перепревает плохо и медленно. Но если ей помочь, процесс ускорится. Набиваем в бочку все грубые растительные остатки: листья, стебли, кору, можно насыпать опилки, и заливаем это раствором минеральных удобрений. Концентрированный раствор минеральных удобрений «зажигает» целлюлозу и запускает процесс перепревания.
Для этого в ведро воды насыпаем 1 стакан мочевины (карбамида), 1-2 стакана суперфосфата, 1 стакан сульфата калия. Вместо супефосфата можно использовать фосфоритную муку или костную муку. Хорошо добавить в раствор стакан гуминовых удобрений, а так же пару столовых ложек лимонной кислоты или стакан 9% уксуса, чтобы не дать фосфору перейти в недоступные формы.
Этим раствором заливаем растительные остатки в бочке, чтобы жидкость накрыла их. Желательно устроить этот мини-компостник еще ранней осенью, как только начался листопад, чтобы до прихода морозов содержимое бочки впитало в себя всю жидкость. Бочку можно сразу установить в теплице, там тепло сохраняется немного дольше. Весной вы получите небольшое количество органического удобрения, обогащенного минеральными веществами.
Такое органо-минеральное удобрение более эффективно, чем минеральные удобрения, если вносить их в почву. Во-первых, невозможно сделать передозировку. Во-вторых, не угнетается полезная микрофлора. А в-третьих, минеральные вещества переходят в доступные для растений формы благодаря работе бактерий.
Вы скажете, откуда бактерии, ведь мы же не вносили их в раствор. Целлюлозные бактерии живут естественным образом на всех растительных остатках, на стеблях и листьях, ведь в природе они должны как-то разлагаться без нашей помощи. Единственным исключением являются опилки, они не содержат целлюлозных бактерий. Если у вас в избытке опилок, а с другой органикой напряженка, добавьте к ним триходерму, этот грибок активно перерабатывает грубую целлюлозу.
Источник
С помощью чего просеивать готовый компост?
Через что можно просеивать готовый компост, чтобы отделить крупные неперепревшие частицы?
Какие приспособления можно использовать для просеивания компоста?
Для просеивания компоста существуют специальные сетки-сита на подвижной подставке.
Сито похоже на сетку «рабицу», закреплённую на прочной металлической раме.
Ножка-подставка позволяет ругулировать угол наклона.
У нас купленное сито, но, может, и в российских магазинах для любителей огородничества и садоводства тоже есть такие в продаже.
Допускаю, что и самим при небольших усилиях можно изготовить подобное приспособление.
Для просеивания компоста использовала самодельную раму с сеткой. Сколотила раму из брусков 5*5 см и натянула сетку с ячейкой 2 см. сетку купила на строительном рынке. Но влажный компост не так просто просеять, процесс достаточно трудоёмкий. Теперь компост не просеиваю-не вижу смысла. Крупные неразложившиеся остатки при загрузке в тележку отсортировываю в новую компостную кучу, а мелкие со временем сами разложатся в грядке и выращиванию культурных растений не помешают.
Никчемное это занятие. Все равно что почву на грядках просеивать чтобы удалить оставшиеся от предыдущих посадок корешки. Компост перемешанный с почкой в любом виде станет полезным — просеянный он или нет. А если все таки так хочется, то можно воспользоваться измельчителем.Есть такая электрическая штуковина, которая измельчает все что в нее суешь: траву, старые прошлогодние будылья. Получается превосходная сечка для мульчи.
Сидераты можно сеять осенью и весной. Они обогащают почву полезными веществами и полезны для всех культур. Ранней весной сидераты хорошо посеять под посевы картофеля и томатов, когда придет время садить эти культуры растения сидераты подрастут и их можно будет закопать при перекопке почвы. Хорошо посадить сидераты после того, как выкопали чеснок зимний в июле, осенью перекопать эти грядки.
Самое главное для огурцов это температура почвы. Огурец -тропическое растение и не выносит холодную почву. Для получения хорошего урожая огурцов нужно делать теплую грядку. Все очень просто. На поверхность земли нужно настелить слой соломы, навоза, сена. Сверху накидать почву. Взять деревянный заостренный кол и проделать лунки примерно через 1 метр. В лунки высыпать по 1 ведру питательного грунта для выращивания овощей. Его можно купить в магазинах или смешать самому из торфа, перегноя, опилок, извести и минеральных удобрений. Лунки полить водой и посеять в каждую по 2 семечка гибридных семян огурцов. Поливать теплой водой. Такая грядка скоро разогреется и станет теплой, огурцы будут расти быстро.
Сельдерей — это очень популярное зонтичное растение, пришедшее к нам из Азии. Хотя сельдерей достаточно распространен по всему миру.
Есть много видов этого растения, но у нас распространен сельдерей листовой, черешковый и корневой.
Сельдерей — это двухлетнее растение. В первый год вырастает зеленая розетка, а на второй год появляется семенная стрелка. После этого растение отмирает.
Я давно знаю, что яблоки закисляют почву и нежелательно, чтобы падалица оставалась на ней. Все огородники собирают опавшие яблоки и складируют в определенном месте.
А можно ли бросать яблоки в компост? Да, некоторые садоводы так делают. В яблоках много клетчатки и полезных веществ, так что при перегнивании с травой, ботвой и т.п. получается плодородный гумус. Но опять же яблоки закисляют его. В такой гумус нужно обязательно сыпать много золы (не горстку) или нейтрализовать его доломитовой мукой. Говорю это, что называется из первых рук, проконсультировавшись с биологом, соседом по даче.
Если томаты уже высажены в теплице,а мы на Среднем Урале высаживаем именно туда,то можно сказать,что в этот период важно,чтоб наши помидорчик хорошо укоренились.Можно не сильно обильно поливать,а умеренно.И полив на мой взгляд должен быть с подкормкой,чтоб молодым растениям дать возможность легко пережить перенос их их домашних условий в условия теплицы.Нужно,желательно смотреть не стали ли по каким — то причинам желтеть листики?Не бегают ли муравьи по нашим любимцам? Если вдруг заметили,что в результате очень обильного полива почва вдруг стала твердой,то очень и очень осторожно подрыхлите ее,чтоб поступал кислород.Что касается картофеля,то его мы только,только посадили и он еще не успел даже показаться на свет.Но,как только он родится из под земли хотя бы см.на 20,то уже можно будет аккуратно его подрыхлить,подготовить ко второму окучиванию.А второе окучивание — это когда растение станет вполне рослым,крепким.Что касается земляники, — ее мы в саду не выращиваем,а выращиваем клубнику.Там,разве что,уборка лишней листвы,если в мае не пришлось это сделать,обрыв лишних усов,рыхление и подкормка каждого кустика.Я обычно подкармливаю,либо древесной золой,либо землей из теплицы.Клубничку я люблю и поэтому особенно люблю ею заниматься.
Источник