Кукурузные стебли для компоста

Польза сухих стеблей кукурузы и подсолнечника для огорода зимой

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Огородники делятся на два типа: одни страдают перфекционизмом, и буквально «вылизывают» свой садовый участок, другие немного ленивы и стараются избегать лишних телодвижений. Огороды у таких хозяев уходят в зиму по-разному.

1. Разные подходы к порядку на дачном участке

Первые старательно убирают с поля все растительные остатки, компостируют свекольную и морковную ботву после уборки урожая, сжигают ботву картофеля и томатов, чтобы избежать заражения фитофторозом, перекапывают грядки, удаляя корневищные сорняки и насыщая почву кислородом.

Вторые же, убрав основную часть урожая, оставляют все ненужное на огороде. Не вызревшие кочаны капусты, некондиционная морковка, островки мокрицы и других однолетников. Иногда свою лень они пытаются выдать за органическое земледелие, считая, что такие растительные остатки можно считать мульчей или сидератами.

2. Что нужно обязательно убирать с участка и грядок в конце сезона, а что можно оставить.

2.1. Остатки овощей на огороде

К сожалению, такой подход нельзя назвать успешным. Остатки овощей могут привлечь на огород грызунов: мышей и зайцев. Колония мышей, съев все на поле, пойдет в поисках пищи в погреба и дома, к тому же, в следующем году будет подъедать корнеплоды в процессе роста. Зайцы не ограничатся несколькими кочанами капусты, оставшейся на поле, но переключатся на стволы плодовых деревьев.

Кроме того, в остатках овощных растений накапливаются бактерии и болезни, они начинают гнить и принесут скорее вред, чем пользу. По мере уборки урожая ботву, кроме пасленовых и тыквенных, лучше заделывать в грядки в качестве сидератов или компостировать.

2.2. Сорняки на огороде

Сорняки и вовсе не могут являться сидератами, поскольку сила их роста настолько велика, что даже под слоем снега некоторые продолжают вегетировать. Например, всем известная мокрица, или звездчатка средняя, которая образует «подушки» зеленой листовой массы в тенистых и влажных местах, продолжает не только расти, но и цвести и завязывать семена под снегом. Что уж говорить о ее корнях, которые так легко отрываются и размножаются.

Заделывать сорняки в почву и вовсе не имеет смысла, таким образом, мы своими руками засеем грядки семенами сорняков, значительно увеличив необходимость прополки в следующем сезоне. Поэтому и однолетние, и, тем более, многолетние сорняки нужно убирать с огорода, подготавливая его к зиме.

2.3. Стебли кукурузы и подсолнечника

Но есть некоторые растения, которые могут сослужить нам хорошую службу уже после того, как урожай собран. Речь идет о кукурузе и подсолнечнике. За летний сезон они образуют заросли выше человеческого роста. Многочисленные стебли кукурузы имеют довольно прочные корни. И чем ствол толще, тем труднее вырвать такой стебель из земли.

С подсолнухами еще сложнее. Они имеют мощные толстые стволы и корни, которые вырываются с огромным комом земли. Уборка их остатков превращается порой в трудовой подвиг. Но можно сберечь собственную спину и время и пожертвовать идеальным порядком ради пользы, которую стебли этих растений могут нам принести.

3. О пользе сухих стеблей кукурузы и подсолнечника

Во-первых, они способствуют снегозадержанию. В районах, где снега выпадает не так много, и дуют сильные ветра, почва зимует практически без снежного покрова, что не очень полезно, кроме того, весной такие участки слишком быстро пересыхают. Высокие стебли кукурузы и подсолнухов, с оставшейся сухой листвой будут сдерживать ветер и задержат снег на грядках.

3.2. Привлечение птиц

Во-вторых, высокие заросли этих растений привлекают птиц. Воробьи и синицы любят «играть в прятки» в этих джунглях, а остатки семян позволяют им полакомиться, когда вся земля укрыта снегом. Не бойтесь привлекать воробьев на участок, вред они могут нанести лишь клубнике, которую обожают, но польза от них огромна. Эти маленькие птички съедают невероятное количество насекомых-вредителей, позволяя плодовым деревьям оставаться здоровыми.

3.3. Опора для вьющихся растений

В-третьих, стебли этих статных растений можно использовать в следующем году в качестве опоры для вьющихся растений. Если зима выдастся не слишком снежная, стебли кукурузы простоят вертикально до следующей весны. Их листья высохнут и истончатся, и заросли превратятся в ровные ряды «столбиков». Если, конечно, кукуруза была посажена ровными рядами.

Вьющаяся фасоль, которая кроме ярких цветов дает еще и замечательный урожай бобовых, гораздо больший, чем у фасоли кустовых сортов, нуждается в опоре. И сухие прошлогодние стебли замечательно исполнят эту роль.

3.4. Уменьшение работы весной

Кроме того, они избавят вас от лишней работы. Ведь заросли кукурузы подавляют рост любых сорняков благодаря тому, что не пропускают солнечный свет к поверхности почвы, затеняя все своими мощными листьями. После кукурузы мы получаем практически чистый участок без сорняков.

Мощные корни кукурузы рыхлят почву, делая ее более проницаемой, поэтому достаточно будет лишь разрыхлить междурядья кукурузы и посеять в них пророщенные семена фасоли. Лиана сама найдет опору, нужно будет лишь иногда перенаправить некоторые растения. К тому же, разлагаясь, корни прошлогодних злаковых дадут дополнительную пищу для фасоли.

Кроме всего прочего стебли кукурузы и подсолнечника весной убирать гораздо проще.

Идеальный порядок на огороде — не всегда самое правильное решение. «Вторая жизнь» кукурузы может принести много пользы.

Источник

Как правильно сделать горячий ускоренный компост за 18 дней

Обычно пользуются способом компостирования, который называется холодным компостированием. Всевозможные органические материалы складываются в компостный ящик, огороженное место или просто в большую кучу и остаются там до тех пор, пока все компоненты не разложатся. Это очень медленный процесс и длится он обычно от 6 до 12 месяцев. Его можно ускорить, если переворачивать компост, чтобы дать доступ кислороду. Но все равно ждать придется долго.

Есть еще один подход к приготовлению компоста ‒ горячее компостирование, которое дает возможность получить компост гораздо быстрее. У этого метода есть и другие преимущества:

уничтожаются семена сорняков;
уничтожаются патогенные микроорганизмы (возбудители болезней);
компост получается очень мелким.

В отличие от этого метода холодное компостирование не уничтожает семена, поэтому, если складывать в холодный компост сорняки, их семена потом прорастут в саду.

Не уничтожает холодное компостирование и патогенные микроорганизмы, поэтому, если в такой компост попадают больные растения, не исключена вероятность того, что болезни распространятся в сад. Отсюда вывод ‒ не закладывать в холодный компост пораженные болезнями растения. Другая проблема с холодным компостированием заключается в том, что в готовом компосте остается много больших кусков. В отличие от него горячий компост выглядит как мелкий черный гумус (почва).

Один из методов горячего компостирования ‒ метод Беркли, разработанный Калифорнийским университетом в Беркли. Он представляет собой быструю, эффективную, высокотемпературную технологию компостирования, с помощью которой за 18 дней получается высококачественный компост.

Требования к компостированию с использованием метода Беркли следующие:

температура, поддерживаемая в компосте: 55-65 °С;
соотношение C:N (углерод и азот) в ингредиентах составляет приблизительно 25-30:1;
компостная куча складывается на высоту примерно 1,5 м;
если компостируется материал с высоким содержанием углерода, как ветки деревьев, его необходимо измельчить с помощью измельчителя (мульчера);
компост переворачивается и тщательно перемешивается.

Порядок действий по 18-дневному методу Беркли довольно простой:

Сделать компостную кучу
4 дня не переворачивать
Затем в течение 14 дней переворачивать через день

Материалы для компостирования и углеродно-азотный баланс

При использовании метода горячего компостирования соотношение углерода и азота в заложенных материалах должно быть следующим: на 25-30 частей углерода берется одна часть азота (по весу).

Это связано с тем, что для размножения бактерий, отвечающих за процесс компостирования, требуются эти элементы именно в таких пропорциях.

Материалы с высоким содержанием углерода ‒ «коричневые» материалы, сухие. К ним относятся сухие листья, ветки, опилки, солома, картон и другие древесные или волокнистые материалы, которые очень медленно сгнивают.

Сухая трава Опилки

Материалы с высоким содержанием азота ‒ «зеленые» материалы, влажные, такие как трава, отходы фруктов и овощей, зеленые листовые материалы и навоз животных, которые сгнивают быстро.

Зеленая трава Овощные отходы

Если соблюдать правильное соотношение C:N, как того требует эта технология быстрого, аэробного (в присутствии кислорода) компостирования, то компост разлагается с сохранением объема кучи. При медленном, анаэробном (без доступа кислорода) компостировании, которое осуществляется в компостном ящике, материал по мере перегнивания значительно уменьшается в объеме.

При холодном компостировании процесс занимает больше времени и вы получите меньше компоста

Многие компоненты, используемые для компостирования, не имеют идеального соотношения 25-30:1. При намерении воспользоваться методом горячего компостирования необходимо определить, как быстро разлагаются материалы. Затем использовать смесь из тех, которые быстро сгнивают, и тех, которые медленно.

Компост с очень низким соотношением C:N (7:1) сгнивает очень быстро, потому что в нем содержится много азота. Хорошо, например, использовать рыбу, которая разлагается очень быстро.
Компосту с очень высоким соотношением C:N (500:1) требуется много времени для разложения, поскольку в нем мало азота, и некоторые компоненты необходимо измельчать (ветки деревьев).

Если соотношение C:N слишком велико, можно понизить его, добавив навоз или траву. Если соотношение C:N слишком низкое, можно повысить его, добавив картон, сухие листья, опилки или древесную щепу.

Чтобы лучше понять, что такое соотношение C:N, следует знать тот факт, что в любых растениях углерода больше, чем азота (они получают углерод из углекислого газа CO2, содержащегося в воздухе), поэтому соотношение C:N всегда выше 1:0.

Ниже приведены средние значения соотношений C:N для некоторых органических материалов, часто используемых для компостирования.

Материалы, содержащие много углерода, но мало азота, называют «коричневыми»
Материалы, содержащие большое количество азота, называют «зелеными»

Вот соотношения C:N для некоторых материалов:

Коричневые (с высоким содержанием углерода)

Щепки 400:1 Картон, измельченный 350:1 Опилки 325:1 Газета, измельченная 175:1 Сосновые иголки 80:1 Кукурузные стебли 75:1 Солома 75:1 Листья 60:1 Отходы фруктов 35:1 Скорлупа арахиса 35:1 Древесная зола 25:1

Зеленые (с высоким содержанием азота)
Садовые отходы	30:1
Сорняки	30:1
Молодые побеги деревьев	25:1
Сено	25:1
Отходы овощей	25:1
Клевер	23:1
Кофейная гуща	20:1
Пищевые отходы	20:1
Срезанная трава	20:1
Водоросли	19:1
Конский навоз	18:1
Коровий навоз	16:1
Люцерна	12:1
Куриный навоз	12:1
Голубиный навоз	10:1
Рыба	7:1
Моча	1:1

Все, что когда-то было живым организмом, можно складывать в горячий компост, даже такие странные на первый взгляд вещи, как шерстяная и хлопковая одежда, кости, кожаная обувь, мертвые животные. Но все это помещается в самый центр кучи, чтобы хорошо разложилось. Когда процесс завершается, от этих ингредиентов не остается никаких следов! Чем больше разнообразие ингредиентов, тем лучше конечный продукт, потому что в нем более широкий перечень питательных веществ.

Если сложно разобраться с соотношениями, можно работать с объемами ингредиентов, то есть использовать 1/3 «зеленых» (азотсодержащих) материалов с 2/3 «коричневых» (сухих углеродных материалов). Другими словами, берете одно ведро богатого азотом материала и два ведра сухого материала, содержащего углерод.

В принципе, если компост нужен срочно, хорошо использовать 1/3 навоза и 2/3 сухих углеродных материалов. Просто складывайте все в кучу, чередуя тонкие слои «зеленых» и «коричневых» ингредиентов, пока не получится куча размером 1 м х 1 м и высотой немного выше метра. Нет никакой необходимости заниматься математикой и рассчитывать точное соотношение C:N. Это легко постичь на практике.

Но самое лучшее то, что через 18 дней получается 1 кубический метр питательного компоста отличного качества, который делается буквально из ничего.

Горячее компостирование: пошаговое руководство

День 1

Смешайте ингредиенты, затем уложите их тонкими слоями (менее 5 см), чередуя «зеленые» и «коричневые».

Хорошо увлажните компостную кучу, пока из-под неё не начнёт вытекать вода.

Поместите в середину кучи активатор для запуска процесса. Активаторы ‒ окопник, крапива, тысячелистник, мертвые животные, рыба, моча или старый компост.

Схема укладки компостной кучи

День 5

Переверните компост. То, что было снаружи, переложите внутрь и наоборот. Делается это так: берете компост снаружи кучи и кладете рядом с ней. Далее продолжайте перекладывать тот материал, который снаружи, в эту новую кучу. Затем материалом, который был внутри, обложите эту кучу.

Следите за тем, чтобы влажность оставалась постоянной. Наденьте перчатки и возьмите горсть компоста, сожмите. Максимум, что должно из него выделиться ‒ это одна капля воды.

Если материал становится слишком влажным, рекомендуется сделать следующее:

либо разложить его;
либо черенком вил сделать в куче отверстие шириной 7-10 см;
либо подложить под компост палки для дренажа.

На 5 день внутри уже хорошо заметен процесс разложения Схема переворачивания компоста

День 7 и день 9

В эти дни температура в куче должна достичь максимального уровня. Проверить это просто. Если можно засунуть руку в компост по локоть, то еще нет 50 °С. Лучше всего пользоваться специальным термометром для компоста или термометром для выпечки.

Оптимальная температура ‒ 55-65 °С. При температуре более 65 °С в компосте появляется белая «плесень», которая на самом деле представляет собой анаэробные термофильные бактерии, разлагающие отходы. Это происходит, когда компост становится чересчур горячим (более 65 °С), и не хватает кислорода. Плесень исчезает, когда температура падает, а аэробные бактерии заканчивают свою работу.

Температура достигает максимума на 6-8 день и постепенно охлаждается до 18-го дня.

Переворачивайте компостную кучу через день (на 7-ой и на 9-ый день).

Если куча быстро уменьшается в объеме, в компосте лишний азот.
Чтобы быстрее нагреть компост, добавьте по горсти смеси кровяной и костной муки на вилы каждый раз при переворачивании.
Если компост становится вонючим, слишком горячим и дает усадку, в нем много азота. Концентрация азота снизится, если подбросить по горсти опилок на вилы каждый раз при переворачивании.
Если использовать метод Беркли, метан высвобождается из компоста.

Оптимальная температура внутри компостной кучи Схема переворачивания компоста на 7 и 9 дни

День 11 ‒ день 17

Продолжайте переворачивать компост через день.

Переворачивание компоста на 11, 13, 15 и 17 дни

День 18

Компост теплый, темно-коричневый, хорошо пахнет.

Когда земляные черви заползают в компост, это значит, что он готов, то есть остыл и полон питательных веществ.

Если появились червяки — компост готов

Некоторые важные моменты

Располагайте компостную кучу в месте, защищенном от сильного солнца и сильного дождя. Необходимо предотвратить высыхание компоста и чрезмерное увлажнение.
Для кучи необходим участок площадью примерно 1,5 м х 1,5 м и немного места перед ней, чтобы было где стоять при переворачивании компоста.
По мере складывания кучи каждый слой поливайте водой, пока он полностью не увлажнится. Через три или четыре дня дайте доступ воздуху, перевернув компост, затем переворачивайте через день, пока компост не будет готов. Обычно это бывает через 14-21 день. Частые переворачивания и аэрация ‒ секрет успешного компостирования.
Переворачивайте компост вилами.
В холодную или влажную погоду укрывайте кучу брезентом или полиэтиленом. Это поможет сохранить тепло и избежать излишнего увлажнения.

Хорошего вам компоста!

Подписывайтесь на мою рассылку

Я не спамлю. Будет полезно. Если не будет — отпишитесь.

Источник