Защита ран плодовых культур
Вы здесь
В этом году из-за резких перепадов температуры в июне у меня в саду (станция Перегон, Палкинский торфяник) сильно подмерзли деревья груши и яблони: Северянка Яковлева, Пингвин, Скороспелка свердловская, Краса Свердловска, Серебряное копытце. Ветки засохли у всех груш, у яблонь часть веток сохранилась. Все засохшие ветки я спилила. От стволов у груш начали расти новые ветки. Кора на стволах у всех груш и яблони Серебряное копытце потрескалась и есть раны. У яблони Краса Свердловска кора без повреждений, только ветки засохли. Все раны и потрескавшуюся кору у одной части указанных деревьев я замазала шамотной глиной пополам с коровяком, потом побелила садовой побелкой. У второй части этих деревьев раны и потрескавшиеся части коры замазала обычной глиной с песком и коровяком и обвязала рогожей и побелку уже сделана поверх рогожи. Обвязку рогожей сделала для того, чтобы дожди не смыли обычную глину. Шамотная глина сцепилась крепко, и ее обвязывать не потребовалось. Правильно ли я поступила, замазав раны шамотной глиной? Надо ли снимать обвязку рогожей следующим летом. Л.М. Башкова, г. Екатеринбург
Хочу сразу поправить автора письма, что никакого указанного им сильного подмерзания в июне этого года деревьев яблони и груши не было и, вообще, не могло произойти летом. Такое подмерзание произошло в ноябре 2006 г., когда до 10 ноября температура воздуха держалась на уровне +10°С, а к 15 ноября резко снизилась до -15. -17°С. А на участке автора письма, расположенном в морозоопасном месте на торфянике, снижение температуры воздуха в эти дни должно было быть еще большим на 3-5°С. Из-за такого резкого скачка температуры воздуха в ноябре прошлого года в нашей области в разной степени подмерзали, а кое-где и вымерзли совсем, несмотря на очень теплую всю оставшуюся часть зимы, отдельные сорта плодовых растений, которые хорошо перенесли позапрошлую очень суровую зиму 2005-2006 гг. В мае этого года с момента начала роста все полученные плодовыми растениями зимой повреждения обозначились, а наиболее явно проявились в июне, когда автором письма и были проведены соответствующие действия. Здесь следует сказать, что после некоторых очень суровых зим начало роста новых побегов у отдельных плодовых растений может задержаться даже до конца июня – первой половины июля. И обрезке такие растения должны подвергаться уже только после этих сроков.
Дальше, в отношении правильности изоляции ран от действия морозов и обрезки. Изоляция ран у плодовых растений производится для защиты их от действия внешней среды: ветра, дождя, прямых солнечных лучей, скачков температуры, микроорганизмов. Под такой изоляцией начинается зарастание ран – регенерация соединительной ткани от краев ран. Для успешного роста соединительной ткани в области раны должна быть постоянно влажная атмосфера, благоприятная температура воздуха, беспрепятственное поступление воздуха, благоприятная микробиологическая обстановка. Кроме того, изоляция не должна быть жесткой, чтобы не препятствовать механически росту соединительной ткани.
Замазка ран обыкновенной глиной с коровяком с последующей изоляцией рогожей больше соответствуют указанным условиям успешной регенерации соединительной ткани в области ран. Во-первых, она защищает раны от внешнего воздействия, во-вторых, благодаря коровяку такая замазка хорошо пропускает воздух, что очень важно. В-третьих, в состав коровяка входят ауксиноподобные соединения, обладающие ростовыми свойствами, под действием которых происходит стимуляция роста соединительной ткани. В-четвертых, замазка из обыкновенной глины с коровяком не имеет жесткой структуры и позволяет беспрепятственно расти соединительной ткани. Напротив, замазки из шамотной глины с коровяком, имеющаяся жесткую и плотную структуру, должна значительно хуже пропускать воздух, механически сдерживать рост соединительной ткани, выделять значительно меньшее количество ауксиноподобных ростовых веществ с поверхности, граничащей с раной. Поэтому замазка ран шамотной глиной в смеси с коровяком является не очень хорошим способом изоляции ран с целью их скорейшего зарастания. Учитывая жесткость, прочность и сохранность замазки из шамотной глины, ее, скорее всего, можно попытаться использовать для заделки дупел, где требуется хорошее сцепление со стенками дупла и герметичность.
Но для изоляции ран все-таки намного целесообразнее использовать вместо примененных автором составов самый обыкновенный садовый вар, который хорошо изолирует раны от внешней среды, воздухопроницаем и эластичен. А еще обвязывать раны кусками прозрачной полиэтиленовой пленки, предварительно обновив края ран, что способствует выделению ауксиноподобной раневой кислоты, и еще поместив под пленку на обыкновенные края ран куски ваты или тряпочки, пропитанные раствором гетероауксина. Все это изолировать от внешней среды пленкой. Благоприятные под пленкой условия влажности, температуры, поступления воздуха и прямых солнечных лучей, стимулирующие действия раневой кислоты из обновленных срезов и от внесенного раствора гетероауксина способствуют очень быстрому заживлению ран. При неполном заживлении (зарастании) ран в течение одного года указанная процедура с обновлением краев ран, помещением на раны, смоченных раствором гетероауксина кусков ваты или тряпочек и обвязкой их кусками пленки может быть повторена снова.
В отношении необходимости снятия обвязки из рогожи у автора письма на следующий год. Здесь весной следующего года надо проверить качество зарастания ран под замазкой с рогожей. В случае плохого зарастания ран надо будет обновить края ран и снова покрывать их замазкой, а затем рогожей. Но при длительном использовании рогожи в течение ряда лет, если она покрывает значительную площадь коры ствола и ветвей, при снятии рогожи укрываемая ее кора может получить значительные солнечные ожоги сразу после снятия. Поэтому такое снятие рогожи надо делать постепенно, чтобы затененная кора успела адаптироваться к прямому солнечному освещению. В случае закрытия ран пленкой такой постепенной адаптации не требуется.
В.Н. Шаламов
Источник
Домашнее средство для лечения ран и морозобоин на деревьях
Для лечения поврежденной коры можно приготовить домашнее средство для заживления ран деревьев. Глиняная «болтушка» отлично подходит для обработки заранее зачищенных морозобоин и солнечных ожогов, а также для обволакивания корней саженцев с открытой корневой системы перед посадкой. Делимся опытом, какие ингредиенты использовать для приготовления замазки коры деревьев.
Глиняная болтушка как средство для заживления ран коры
Для предупреждения морозобоин, которые появляются на древесной коре в феврале–марте, стволы и нижние части скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев в саду необходимо с осени побелить, используя раствор извести или белую акриловую краску. Как мы уже писали ранее, отталкивающая солнечные лучи побелка не дает коре прогреваться во время оттепелей и трескаться при резком снижении ночной температуры.
В тех случаях, когда морозобоины все же образовались, их необходимо залечивать, начиная с ранней весны, с помощью глиняной болтушки, приготовить которую очень просто. Такая замазка на дереве выглядит совершенно нормально: 
Как показала практика, многие любят замазывать садовым варом срезы на деревьях, оставшиеся после санитарной и формирующей обрезки, не давая камбию просохнуть. Под такой герметизацией часто развиваются фитопатогены. Сами подумайте, для грибков созданы идеальные условия – тепло, влажно и нет проветривания. И, если при обрезке оставлены сучки, кора начинает отгнивать по их периметру. Примеры плохих и хороших срезов:
Перед обработкой «болтушкой» в таких случаях пеньки от сучков надо убрать и зачистить кору до здоровых тканей.
Кроме этого глубокие раневые поверхности, места, изъеденные грызунами, трещины и морозобоины желательно обрабатывать следующим ранозаживляющим самодельным средством.
Лечебная болтушка на основе глины и свежего навоза:
- Залейте четверть ведра глины таким же количеством воды, тщательно перемешайте состав и дайте постоять 2 дня.
- Процедите густую жидкость, по консистенции напоминающую жидкое тесто для оладушек, через сетку с ячейками 7×7 мм, удаляя твердые частицы.
- Добавьте в глинистый раствор половину ведра свежего навоза сельскохозяйственных травоядных животных (лучшими ранозаживляющими свойствами обладает конский навоз, но подойдет и обычный коровий). Птичий и кроличий помет для данных целей не используется из-за опасности образования глубоких ожогов.
- Добавьте 5 ст. ложек пасты Фитоспорина-М или 50 мл раствора РеаниматоР НВП «БашИнком». Также подойдут Фитоп-Флора-С, Фитоп 67. Как альтернатива живым почвенным пробиотикам – «мягкая химия» в виде медного купороса. В этом случае полностью растворите в литре теплой воды 100 г голубых кристаллов медного купороса, влейте жидкость в лечебную глиняную смесь, еще раз интенсивно размешайте.
Лечение деревьев
Полученную болтушку, с которой удобно работать и кистью, и мастерком, нанесите на предварительно зачищенные и обеззараженные спиртом или раствором марганцовки (2%) и просушенные на воздухе трещины и глубокие раны на стволе дерева.
Состав быстро принимает форму поверхности коры и засыхает, покрывая поверхность герметичной бежевой массой с приятным голубоватым оттенком (если с медью). Присутствующая в растворе медь защищает деревья от проникновения болезнетворных микроорганизмов и предупреждает развитие опасных патологий.
Большие и глубокие раны, оставшиеся после отслоения толстого слоя коры, а также крупные трещины и морозобоины на старых деревьях, лечат в два этапа. Сначала на проблемное место густо наносят болтушку, затем ствол обматывают в один слой бинтом или марлей, сверху поверхность смазывают еще одним слоем лечебного средства, чуть разведенного водой до более жидкой консистенции.
В таком виде деревья оставляют до осени. В летнее время полезно на бинты периодически направлять шланг с невысоким напором воды.
Источник
Как залечить кору дерева
В этом году возводили в саду беседку и в ходе работ повредили кору на нескольких яблонях. Местами она отвалилась большими кусками. Понимаю, что в зиму деревья в таком виде оставлять нельзя. А что делать? Может, прибить кору гвоздями, чтобы она прижилась? Тамара Семенова, Подольск.
Прибивать кору не имеет никакого смысла — она не приживется. А вот восстановить ее на прежнем месте можно.
Внутри ствола — древесина, которая придает дереву прочность. Снаружи — кора. Она выполняет защитные функции. А между ними находится тонкая полоска особой ткани — камбий. Его клетки постоянно делятся, образуя древесину и кору. Поэтому ваша главная задача сохранить именно его!
Для начала надо острым ножом обрезать все размочаленные края коры, удалить торчащие щепки древесины. В противном случае повреждения будут заживать очень долго.
А после этого рану нужно замазать. Лучше всего для этого подходит густая смесь глины и коровяка в соотношении 1:1. Можно в принципе использовать одну только глину, но с коровяком все же лучше, поскольку он стимулирует заживление тканей.
Когда рана замазана, поврежденное место обвязывают пленкой (не очень туго) — она предохранит от высыхания и защитит от спор грибков.
Весной, когда начнется сокодвижение, камбий начнет делиться и образует на месте повреждения молодую кору.
Если повреждения большие, заживление проходит долго. Молодая кора образуется не на всей поверхности раны, а лишь по краям. Получается эдакое кольцо из набухшей коры. Чтобы ускорить процесс восстановления, эти утолщения нужно прорезать ножом вдоль ствола на такую глубину, чтобы лезвие немного вошло в древесину. Подобная операция простимулирует дальнейшее деление клеток камбия, кольцо из коры начнет разрастаться внутрь и со временем закроет всю рану.
К слову, этот метод называется «бороздование», и применяют его не только для заживления ран, а и в тех случаях, когда нужно усилить ветки. Например, профессиональные садоводы так часто делают на сливах и вишнях. Кору на стволах они надрезают вдоль с двух противоположных сторон, а на скелетных ветвях борозды делают снизу. Операцию проводят дважды: в мае и конце июня. После того как новая кора на ранах огрубеет, стволы и ветви становятся более прочными.
А КАК У НИХ?
Смесь глины и коровяка (иногда с добавлением золы) широко применют садоводы Европы. Но этот состав они используют не для лечения, а для… побелки деревьев.
И они правы. Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и суховеев и при этом не закупоривает поры на коре, позволяет растениям дышать. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать. А кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ.
Можно добавить в эту смесь немного извести и железного купороса. Это хорошая профилактика от болезней, а еще и красота — такая «побелка» имеет необычный желтовато-салатовый оттенок и на стволах смотрится очень эффектно.
Источник
Старая дедовская болтушка всего из трёх компонентов защищает сад и от вредителей, и от болезней, и от ожогов. А ещё и лечит
Говорят, что всё новое – хорошо забытое старое.
Некоторое время назад в моду вошла садовая «побелка» на основе акриловой краски. А что?
Очень удобно: не нужно возиться с разведением и смешиванием, не пахнет, не пачкает и красиво. Деревья стоят беленькие, чистенькие, как на параде.
Мы тоже, что греха таить, перешли на эту побелку. А ещё после неё вёдра в вечное пользование остаются.
Так и забывается постепенно мудрость народная, вытесняется «простотой и удобством». Только простота эта иной раз из тех, что хуже воровства…
Возьмём краску для деревьев. Что в ней хорошего? Простота нанесения, быстрота (готовить не нужно) и держится, дождями не смывается.
Только я заметила, что деревьям от этой краски совсем не лучше. И морозобоины появляются, и болеют деревья (акриловая краска не дышит). А ещё короед напал на одну из наших слив. Раньше такого не было.
Пришлось перелопатить свои записи в поисках основательно забытого старого рецепта для обмазки деревьев. А заодно решила его сюда добавить, чтобы не потерялся (я же для себя стараюсь).
Рецепт хорош: и деревья защищает, и лечит, и питает, и короеду не по вкусу, и болезни не пристают. А всего-то и нужно, что:
1 кг глины (сухой);
1 кг коровьего навоза свежего (сушёный размочить до густого состояния);
1 кг гашёной! извести.
Глину залить водой и оставить на неделю. Это важно! Её не надо долбить и мельчить: просто замочить в воде на неделю. Вообще, в замоченном виде она может сколько угодно храниться.
После этого глину процедить через любую сетку (можно рабицу, можно сварную), чтобы убрать из неё крупные камни и корни.
Дать глине отстояться, слить лишнюю воду.
Свежий коровий навоз развести водой до состояния жидкой сметаны (простите меня пожалуйста за это сравнение, но другого не нашла).
Добавить глину. Хорошо размешать. Добавить известь. Размешивать до однородного состояния. После растворения извести состав становится тягучим.
Если густо, развести водой до состояния жидкой сметаны. Воду добавляем понемногу, чтобы не перелить.
Всё размешиваем. Болтушка готова. Больше ничего добавлять не нужно. Оставляем на часок набухнуть, и белим обмазываем штамбы и скелетные ветви.
Глина работает как наполнитель, коровий навоз не даёт болтушке трескаться и смываться дождями, а ещё питает и защищает от грибков, вредителей (привет короедам), известь – придаёт болтушке светлый цвет.
Болтушкой можно залечивать и раны коры. Для этого зачищаем рану до здоровой (зелёной) коры и обильно замазываем. Сверху бинтуем любой натуральной тканью.
Для лечения известь можно не добавлять. Под такой замазкой быстро нарастает новая кора.
После того, как я, быстренько «наигравшись» с удобными красками, вернулась в дедовской болтушке, я заметила, что деревья стали меньше болеть, кора (у обработанных болтушкой стволов) перестала трескаться, а урожай стал больше.
Источник