Луночная подкормка плодовых деревьев

Руководство по подготовке плодовых к зиме

После того, как вы сняли плоды с деревьев, наступает пора подготовки яблонь и груш к зиме. Ведь от того, как перезимуют ваши деревья, будут зависеть будущие урожаи. Логично начинать такую подготовку с летних сортов, переходя к осенним, и заканчивая зимними сортами.

В сборе опавшей листвы могут принять участие все члены семьи. Выберите погожий сухой денек и приятно проведите его в своем саду. Не забудьте сжечь все листья, обрезанные больные и поврежденные ветви, не оставляйте их на зиму лежать под вашими деревьями и быть рассадником болезней и насекомых-вредителей.

Конечно, необходимо провести осеннюю обрезку деревьев, не забывая замазывать раны садовым варом. Не старайтесь проводить по осени сильную обрезку, особенно молодых деревьев. Сделайте санитарную чистку вашего сада, а основную обрезку отложите на весну.

Не забывайте про осенний полив, совмещенный с последней осенней подкормкой. Способ полива и подкормки такой же, как и весной и летом, совмещая с перекопкой приствольных полос и поливом. Фосфорные и калийные удобрения вносятся в количествах, которые рассчитываются исходя из возраста деревьев (20 гр азотных и калийных удобрений за 1 год, и 25 гр фосфорных), а несколько ведер перегноя кладется просто сверху на приствольную полоску. Тогда в земле накопится достаточный объем питания, нужного для образования плодовых почек и укрепления древесины дерева. Повышается устойчивость дерева к низким температурам.

Осенью, после полного листопада, когда вы уже соберете всю листву, нужно обработать деревья 5%-ным раствором калийных удобрений.

С наступлением устойчивых холодов рекомендуется обвязать молодые деревца (штамбы) еловыми лапками (лапки расположить иголками вниз, закапывая в землю на 4-5 см), а приствольные полосы укрыть опилками в 10-15 см толщиной. Можно также укрыть развилки скелетных ветвей, особенно ценные сорта груш. Участки коры в местах соединения со стволом основных, скелетных ветвей у груши долгое время осенью сохраняют свою активность, не происходит своевременного закаливания, войти в состояние глубокого покоя вовремя тоже не удается. Вот почему иногда в таких местах возникают обморожения даже при небольших морозах. А резкие перепады температур, когда внезапно после потепления в середине зимы резко наступает похолодание, вообще очень пагубны.

Поэтому еще очень важным элементом подготовки к зиме является побелка не только штамбов, но и основных, скелетных ветвей дерева. Отличным составом для побелки может быть следующий состав: на 10 литров воды нужно добавить 2 кг негашеной извести, 400-500 гр медного купороса и 150 гр казеинового клея.

Выполнив все эти нехитрые действия, посильные для любого, заинтересованного в хорошем росте и развитии своих деревьев садовода, можно смело ожидать ответной реакции ваших деревьев. А именно отличных урожаев и хорошего самочувствия. Ухоженные деревья с укрепленным «иммунитетом» доставят вам меньше хлопот в будущем вегетационном периоде.

Источник

Подкормка яблони в зависимости от возраста, сезона и сорта

Яблоня — популярное фруктовое дерево, которое радует вкусными, полезными плодами. Но, чтобы она плодоносила много лет, необходим уход, который заключается не только в обрезке, защите от болезней, вредителей, но и в подкормке. Причем внесение удобрений должно быть системным, происходить по правилам для каждого сезона, возраста, сорта яблони.

Необходимость подкормок

Удобрения в грунт вносят по ряду причин:

• изменение почвенной среды;
• питание саженца на начальном этапе;
• ежегодная подкормка.

Почва для посадки

Яблоня предпочитает легкий рыхлый грунт нейтральной кислотности, с низкой щелочной реакцией.
Чтобы откорректировать состав почвы, необходимо:

• Для снижения кислотности внести древесную золу, доломитовую муку, мел, удобрения, содержащие известь.
• Для уменьшения щелочной среды: торф, опилки.

Подкормки для молодого саженца

При посадке молодого саженца также вносятся удобрения:

• зола (400 г) или калийсодержащие подкормки (10 г);
• чернозем или покупные грунты (Аквайс, универсальный биогрунт Экофора);
• суперфосфат (20 г);
• почвенная смесь и перегной (равные части).

В верхний слой посадочной ямы закладываются комплексные удобрения, но только при посадке саженца весной, осенью они не вносятся. Подкормку оставляют до весны: азофоска (2 ст. л. рассыпать вокруг дерева или 30 г в 10 л воды — полить), возможно — разложение навоза.

Ежегодное внесение удобрений

Много лет яблоня растет на одном месте, забирая из грунта все питательные вещества. Происходит истощение почвы. Если не восполнять потери, то нехватка нужных элементов приведет к снижению урожайности дерева, повлияет на его здоровье.

Для этого каждый год вносят комплекс удобрений, причем для каждого возраста и сезона жизнедеятельности яблони существуют свои подкормки.

Особенности подкормок в зависимости от возраста

В зависимости от того, молодой саженец или взрослое активно плодоносящее дерево нуждается в подкормке, разнится концентрация вносимых удобрений. Яблоня, не достигшая пору плодоношения (5-8 лет), считается молодой. Если она перешагнула 10 летний порог — взрослой.

Способы подкормок

Удобрения вносят различными методами:

• опрыскиванием;
• перекопкой;
• луночной закладкой.

Способ выбирается в зависимости от возраста яблони, условий климата, сезона.

Важно: Необходимо строго придерживаться рекомендуемых дозировок. Вред от избытка удобрений не меньше, чем от нехватки.

Внекорневая подкормка

Проводится для быстрого восполнения нехватки определенных веществ, результата можно добиться за 3-4 дня. Нужно распылить раствор на крону, ствол и окружающую дерево почву. Для такой обработки использовать удобрения, растворимые в воде: сульфат калия, суперфосфат, комплекс минеральных добавок.

Недостатком является недолговечность, эффект продолжается меньше месяца.

Корневая подкормка

Перед началом внесения питательных добавок данным способом необходимо хорошо пролить приствольный круг. Сильная их концентрация может обжечь корни дерева.

Далее подкормка вносится двумя способами:

1. Удобрение рассыпают вокруг яблони, диаметр подсыпки определяется шириной кроны. Приствольный круг окапывают на глубину не более 20 см. Затем еще раз поливают и мульчируют (опилки, торф, солома).
2. Выкапывают траншею на глубину 20 см и расстоянии от дерева примерно 60 см по диаметру. Засыпают в нее необходимые питательные вещества, перемешанные с почвой и перекапывают. Это расстояние определено примерным расположением основных корней, питающих взрослое растение.

Корневые подкормки очень осторожно применяют для колоновидной яблони, корни которой находятся в поверхностном слое земли.

Молодые саженцы подкармливают жидкими удобрениями.

Луночный метод

Этот способ подходит для активно плодоносящих деревьев:

• Выкапывают лунки на расстоянии расположения основных корней (50-60 см) на глубину 40 см.
• Вносят смесь, состоящую из различных удобрений.
• Закапывают, поливают, мульчируют.

Посезонное внесение удобрений

Яблоня круглый год нуждается в питании, подкармливать растение необходимо весной, осенью и летом.

Весенняя

Еще ранней весной закладывают азотсодержащие удобрения. Например, одно из: мочевину (0,5-0,6 кг), нитроаммофоску (40 г), аммиачную селитру (30-40 г) или перегной (50 л) на одно взрослое дерево.
Во время цветения вносят одну из смесей на 10 л чистой воды:

• суперфосфат (100 г), сульфат калия (70 г);
• птичий помет (2 л);
• жидкий навоз (5 л);
• мочевина (300 г).

На каждую яблоню выливается 4 ведра полученной подкормки.

При наливании плодов используют на 10 л воды следующую смесь:

• нитрофоска (500 г);
• гуманат натрия (10 г).

Прикорневые подкормки совмещают с внекорневыми. Когда листва разрастется, опрыскивают яблоню раствором мочевины.

Летняя

Для этого времени подходят не только препараты, содержащие азот, но и фосфорные и калийные удобрения. Частота подкормок — раз в полмесяца, их нужно чередовать. Особенно в этот период хорошо воспользоваться внекорневыми внесениями. Нужным элементом для этого может стать мочевина.
Если же стоит дождливая погода, удобрения рассыпают в сухом виде.

Осенняя

Главное правило осенних подкормок не применять внекорневые опрыскивания азотсодержащих препаратов, иначе яблоня не успеет подготовиться к морозам.

Также прикорневое внесение более эффективно в дождливую погоду характерную для осени.

В этот период применяют следующие составы: калий (25 г), суперфосфат (50 г), растворенные в 10 л воды; комплексные удобрения для яблонь (по инструкции).

Источник

Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения

Вы здесь

начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот «УС» пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду.
И.Я. Грязнов, г. Екатеринбург

Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.
Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.
В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.

Источник