Меры для восстановления плодородия почв

Как восстановить почву: 8 надежных агротехнических приемов

Как улучшить истощенную почву на участке и восстановить плодородие? Почва небольшого дачного участка используется слишком интенсивно, часто – неправильно, с применением ядохимикатов, убивающих в ней все живое. От неграмотного применения минеральных удобрений нарушается кислотность почвы, от неправильной обработки – структура. Без правильной смены культур возникает истощение и почвоутомление. Растения здесь почти не растут, болеют. В этой статье мы расскажем, как восстановить структуру и плодородие земли, снять почвоутомление.

1. Нормализация кислотности

Кислые почвы медленно просыхают, трудно поддаются обработке; органика в кислой почве разлагается медленно. Уменьшается поступление в растения фосфора, аммиака, калия, кальция, магния. При повышенной щелочности (рН = 7,5 и выше) растения испытывают недостаток железа и марганца.

Лучше противостоят подкислению (подщелачиванию) глинистые почвы, богатые гумусом.

— Как определить, какая почва на участке?

— На кислых почвах растут хвощ, подорожник, осока. На близких к нейтральной – клевер, ромашка, мать-и-мачехи, вьюнок полевой, лебеда и крапива.
_____________________________________________

Для нормализации кислотности почв применяют:

известь,
известняковую муку (содержат кальций, вносят за 1 год до посадки),
доломитовую муку (содержит кальций, магний и действует более мягко, можно вносить в год посадки).

2. Гипсование

Солонцеватые почвы (плодородные, встречаются повсеместно) подлежат гипсованию. В результате ионы натрия в почвенных комплексах заменяются на ионы кальция.

Как проводить гипосование?

Препарат Фосфогипс применяют 2–3 года подряд из расчета 30 г/м², вносят в смеси с перегноем и заделывают на глубину 27–32 см.
После внесения гипса следует 1–2 года высевать сидераты (донник, овес) и копать почву только без оборота пласта (штыковать).

3. Восстановление структуры

Это более длительный процесс.

Чтобы восстановить структуру почвы:

перекапывают почву только без оборота пласта (проводят штыковку вилами),
постоянно высевают сидераты,
вносят разрыхлители, песок.
Фрезеровать можно 1 раз в 3 года.

4. Сидерация

Сидераты можно высевать до 3 раз за сезон. Эффективно чередовать виды сидератов.

крестоцветные культуры (рапс, горчица),
злаки (овес, рожь),
бобовые (вика, горох, люпин),
фацелию, гречиху и их смеси (как яровые, так и озимые),
бархатцы и календулу.

Сидераты заделывают или просто скашивают в фазу бутонизации и повторяют посев на этом же месте.

5. Утепление и разрыхление

Утеплить и разрыхлить тяжелую глинистую и сырую почву можно песком или агроперлитом (термически обработанный перлит – инертная горная порода, не влагоемкая). При внесении и мульчировании этими материалами почва не трескается, на ней не образуется корка и плесень. Особенно эффективно это для культур теплолюбивых, выпревающих зимой (слива, вишня, облепиха, крыжовник и красная смородина).

На легких сухих почвах (под овощи и землянику, там, где ограничен полив) применяют агровермикулит – стерильный, легкий, влагоемкий материал из слюды, который содержит магний, кальций, алюминий, калий, железо и кремний. Он удерживает в почве и защищает от вымывания вносимые элементы, обеспечивает хороший запас влаги (в 4–5 раз больше собственного веса) и снижает кислотность.

Если на участке высокое стояние грунтовых вод или нужен хороший теплый дренаж, можно использовать керамзит (овальные гранулы, продаются в строительном магазине). Также его подсыпают на дорожки и клумбы.

Польза опилок

Опилки используют для:

мульчирования (лучше брать старые, с добавлением удобрений),
подсыпки дорожек,
внесения в почву (до 30% объема, лучше старые),
компостирования.

Мульчировать землянику лучше стружкой. После длительного хранения (до 1 года) пригодны любые опилки.

6. Восстановление плодородия

Как правильно восстановить плодородие почвы с помощью внесения органики? Этот процесс длительный и зависит от наличия в почве гумуса.

Органические удобрения для восстановления плодородия почвы

Содержание гумуса (плодородного слоя) повышается при систематическом внесении органики. Сразу предостерегаем от внесения в почву свежих органических удобрений. Как известно 80% навоза полностью минерализуется, и лишь 20% превращается в гумус.

Вносить ли свежую органику?

При внесении свежих опилок, соломы, навоза, сидератов в почве бурно развиваются бактерии и грибы плесени, которые поглощают питательные вещества. В результате растения начинают голодать (основной признак этого – бледная окраска).

И только по мере разложения органики (через 1,5–3 месяца) бактерии погибают и, разлагаясь, высвобождают поглощенные вещества.

Поэтому следует вносить только перепревшую органику!

Перегной

Перепревший навоз (перегной) – важнейшее органическое удобрение. За год до посадки под вспашку с минеральными удобрениями или без них вносят от 3–4 до 6–8 кг/м² перегноя.

Впоследствии его вносят в небольших дозах (3–4 кг/м²) и нечасто (через 2–3 года) в междурядья сада при перекопке, в качестве мульчи тонким слоем (2–3 см), с минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Торф улучшает физические свойства легких, песчаных и тяжелых глинистых почв. Азот торфа становится доступным для растений только после разложения. Разлагается он медленно, поэтому в качестве удобрения можно использовать лишь богатый зольными веществами, хорошо разложившийся (на 30% и более) нейтральный низинный торф с содержанием извести не менее 2%.

Для мульчирования лучше подходит нейтральный, темный, разложившийся торф (слой должен быть 3–4 см, вносить осенью). Этот прием эффективен для земляники, малины, жимолости (урожайность увеличивается до 2–2,5 раз). Под торф вносят фосфорно-калийные удобрения (45–60 г/м²).
______________________________________________

Подробнее о том, как правильно использовать торф читайте в этой статье
______________________________________________

Угольная крошка

Содержит гуминовые соединения, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой, значительно повышает ее теплоемкость.
Крошку вносят под перекопку:

до 1 ведра на 1 м² на легких почвах,
по 2–3 ведра на 1 м² на глинистых и тяжелых суглинках,
до 1 ведра в посадочную яму.

Промышленные органические удобрения

Промышленные органические удобрения делают из навоза (птичьего помета), компостов, часто добавляют гуматы. Сухие смеси вносят вместе с минеральными удобрениями. Жидкие органические удобрения – Биотон (Буйский ХЗ), Вермисол, различные марки Флорина, Исполина, биогумуса – используют для полива.
_____________________________________________

7. Снятие почвоутомления

При постоянном выращивании культур одного семейства на одном и том же месте в почве накапливаются корневые остатки, вредители и болезни, ежегодно выносятся одни и те же элементы питания. Растения перестают расти и начинают болеть. Особенно подвержены почвоутомлению земляника, малина, маревые (свекла), лютиковые (пион).

Снять почвоутомление большими дозами минеральных удобрений и ядохимикатов невозможно. Радикальное решение – полная замена почвы, но это трудоемко, дорого и поэтому почти невозможно.

Для борьбы с почвоутомлением применяются: севооборот и чередование культур, посев сидератов и растений-санитаров, внесение перегноя, биопрепаратов, микробиологических удобрений и гуматов.

Подробно о том, как бороться с почвоутомлением и истощением почвы, читайте здесь
______________________________________________

8. Борьба с вредителями

Вредители в почве накапливаются при длительном выращивании одних и тех же культур на одном месте, а также на истощенных и сильно засоренных почвах.

Очистить почву можно вручную, выбирая корни сорняков и личинок вредителей при перекопке.
Традиционно помогает полив раствором аммиака приствольных кругов и междурядий ранней весной (1–2 ст. л. нашатырного спирта на 10 л воды).

Препараты для борьбы с вредителями в почве

Против вредителей в почве эффективны также некоторые новые препараты.

Метаризин, Ж, 4/3

Жидкость или порошок на гуминовой основе для защиты растений от медведки, личинок майских хрущей, щелкунов, чернотелок и др. Хищный гриб прорастает в полость тела и вызывает гибель вредителей.

Применяют однократно, особенно на землянике, картофеле против колорадского жука и проволочника. После посадки поливают раствором или вносят в почву при посадке (50 мл/л – на 100 м²).

Нематофагин-микро (Кольцово, ООО «Микопро»)

Порошок на основе хищного гриба, который борется с почвенными нематодами (уничтожает более 86% личинок и цист золотистой, галловой, цистообразующей нематод) и усиливает защитные свойства растения. Вносят однократно, можно под зиму.

Фармайод

Противовирусное средство с бактерицидным и фунгицидным эффектом. В результате обработки зараженность почвы снижается до 98%.

Поливают только из пластмассовой лейки 1%-м раствором (при сильной зараженности концентрацию увеличивают до 3%). Расход – 10 л на 5 м². Посадка в эту почву возможна только через 48 часов после полива.
Раствором дезинфицируют теплицы, замачивают семена и опрыскивают растения.
Для обработки томатов, огурцов, картофеля, косточковых берут 5–10 мл препарата, разводят в 10 л воды, используют по инструкции.

Любимые дачные журналы теперь онлайн!

Осень – время уютных посиделок дома с любимым журналом. На сайте «журнал и дача» вы можете приобрести электронные версии дачных журналов по самой привлекательной цене! А еще, при оформлении подписки – подарок!

Антонов Сад. Рассылка

Подборка самых популярных новостей, полезных объявлений, бесплатных мероприятий и конкурсов.
Присоединяйтесь к сообществу увлеченных дачников.

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

О проекте
Установить мобильное приложение
По вопросам сотрудничества пишите admin@antonovsad.ru

Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Источник

Как быстро повысить плодородие почвы

При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.

На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто — благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более пОлно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение — это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

О разведении дождевых червей и использовании биогумуса

Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.

Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ — не менее полезное, чем корова или лошадь — то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.

Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».

В итоге — оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.

Вермикомпост , или биогумус — это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.

Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.
Сколько дождевых червей нужно саду?

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.

Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее — к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!
Как-то мне довелось продать 20 000 червей — всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).

Получение вермикомпоста

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.

Итак, с чего начать?

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).
Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.

Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.

Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.

Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.

Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.

3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь — животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно — один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей — азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями — для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.

Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху — иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть «червятник», например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.

Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима — такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры — от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Источник