Удобряем почву при посадке саженцев минеральными удобрениями
Саженцы фруктовых деревьев высаживают и весной, и осенью. Если зимы нехолодные, то предпочтение отдают осенней посадке – высаживают в октябре.
Для саженца вырывается яма до 70 см глубиной и до 60 см диаметром. Дно тщательно нужно вскопать на глубину штыка лопаты для того, чтобы добавить туда органических или минеральных удобрений. В приготовленную яму необходимо внести 2 кг золы и 2 маленьких ведра перегноя. Затем тщательно перемешать лопатой и произвести посадку саженца.
Если в процессе посадки саженцев не оказалось ни перегноя , ни золы , то можно заменить их 150 граммами суперфосфата (это порядка полстакана) с 70 граммами сульфата калия (порядка трети стакана). Все это нужно тщательно перемешать со вскопанной землей. Яму перед посадкой нужно залить водой, а после посадки – хорошенько полить молодое деревце.
Удобрять почву фруктового сада нужно обязательно и для нормальной жизни деревьев, и для хорошего урожая. Деревца до трех лет удобрять калийно-фосфорными удобрениями или органикой не стоит. Они при посадке получили вполне достаточный запас этих удобрений. Азотными же удобрениями (мочевиной) каждую весну удобряют все деревья сада. Это нужно делать три раза за сезон.
Первый этап проходит в середине апреле. После вспашки весной вносят порядка 7 – 9 грамм мочевины каждый квадратный метр всей площади околоствольного круга. Чем дерево старше, тем больше и площадь: для трехлетнего деревца площадь составит 5 кв. м. Довольно быстро усваивается азотное удобрение, потому можно вносить его в приствольный круг на поверхность почвы, обильно заливая водой. Когда подкормка выполнена, нужно поверхность приствольного круга мульчировать торфом или соломой слоем в 10 см толщиной. С помощью мульчирования сохранится влага и сорняки расти не будут.
Второй этап проходит в начале – середине мая, до периода цветения. Этот этап должен способствовать процессу завязи плодов – удобрения вносятся аналогично первому этапу.
Третий этап проходит в середине июня в процессе интенсивного роста плодов и молодых побегов. Количество удобрений и способ их внесения рассчитываются аналогично первому этапу.
Летом нужно осуществлять подкормку деревьев жидкими удобрениями. Например, коряком, разведенным в воде, куриным пометом, готовыми жидкими удобрениями, компостным чаем. После июня уже азотные удобрения не применяются. Калийно-фосфорные удобрения вносят в середине октября для деревьев, начиная с четырехлетнего возраста.
Источник
Внесение удобрений при посадке плодовых, косточковых и ягодных саженцев
Закладку сада, посадку и пересадку плодовых деревьев, декоративных и ягодных кустарников, а также их деление, как правило, осуществляют осенью или весной. От качества проведенных работ в последствие будет зависеть развитие растений, их плодоношение и продолжительность жизни в вашем саду.
Чтобы саженцы как можно быстрее прижились на новом месте, а также начали скорее плодоносить, требуется их обеспечить всеми питательными соединениями и грамотно провести посадку. Помните, что ваши растения высаживаются на долгие годы, поэтому заложите основу будущих урожаев, выполнив все рекомендации опытных садоводов.
Основные ошибки садоводов при посадке саженцев плодовых и ягодных культур
1. Недостаток удобрений. Рассчитывая только на питательные вещества, находящиеся в почве (а далеко не все земли плодородные, как в Черноземной зоне или в Сибири), садоводы обрекают свои растения на задержку в росте и отодвигают период плодоношения на срок от 3 до 5 лет. Многолетники не могут питаться на протяжении многих лет веществами, чаще всего находящимися в трудноусваиваемой форме, даже, если при посадке в лунку была насыпана плодородная земля.
2. Избыток удобрений. Особенно вредно при посадке деревьев и кустов перенасыщение грунта азотом. Избыток азотных соединений приводит к тому, что качество плодов ухудшается, а растение чрезмерно наращивает листовой аппарат, при этом зимостойкость культур существенно снижается. Вред от азота особенно заметен в засушливое лето. Калийные и фосфорные составы следует применять согласно инструкции, ни в коем разе не превышая рекомендованные нормы внесения при посадке, внесении подкормок или плановом повышении плодородия почвы.
3. Использование свежего или полуразложившегося навоза сельскохозяйственных животных. Свежий коровяк, конский, овечий, свиной, козий, ослиный и т.д. навоз содержит высокую концентрацию мочевины. Его использование без предварительного компостирования или перепревания на протяжении не менее 3 лет может привести к сжиганию корневищ всех культур, гибели саженцев и замедлению роста выживших экземпляров.
Существует ошибочная практика закладки на самое дно посадочной ямы полуразложившегося навоза и прикрытие его слоем земли для предотвращения контакта корней с активным составом. Однако эта, на первый взгляд, разумная метода чаще всего приводит к гибели растений. Дело в том, что не до конца разложившийся навоз при дефиците воздуха активно выделяет в грунт летучие токсические соединения, вызывающие «кислородное голодание» корней, буквально задыхающихся в испарениях органических веществ.
Выбор органических и минеральных удобрений для посадки садовых насаждений
При посадке деревьев и кустарников косточковых, семенных, декоративных и ягодных культур целесообразно руководствоваться следующим соображением – для создания благоприятных условий развития и закладки основы будущего обильного плодоношения растения требуется обеспечить оптимальными питанием на два-три года. Избыток минеральных солей, в частности, азотных, не только замедляет процессы укоренения, но и может привести к гибели саженцев.
В первую очередь, саженцу обеспечивают достаточную площадь питания. На бедных и не особо плодородных почвах рекомендованный размер посадочной ямы под яблони и груши должен быть следующим: глубина – 0,8 м, диаметр – 1м. Для ягодных кустарников, косточковых деревьев и декоративных многолетников ямы выкапывают глубиной около 0,4 м, диаметром – 0,5-0,7 м. Под садовую землянику, посадки которой требуют обновления примерно раз в четыре года, выкапывают лунки диаметром от 15 ло 20 см и глубиной 15 см.
Закладка удобрений в посадочные ямы
Первое правило грамотной посадки гласит: азотные составляющие при посадочных работах с саженцами любых растений не применяются. Что же лучше всего внести в посадочную яму для обеспечения растений всеми органическими и минеральными веществами на несколько лет?
По отзывам опытных садоводов, из органики лучше всего использовать биогумус, на втором месте стоит полностью вызревший садовый компост, а на третьем – качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). А из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Чтобы обеспечить почвосмесь дополнительными дозами калия и целым набором микроэлементов обязательно применять древесную золу.
Нормы внесения перечисленных удобрений:
— под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
— под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
— под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
— под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.
Варианты органики для удобрения саженцев в момент посадки
При отсутствии в вашем распоряжении готового компоста и перегноя применяются имеющиеся в продаже готовые органоминеральные препараты и биогумус.
1. К примеру, хорошо зарекомендовали себя при посадке готовые органические составы на основе конского навоза, перегноя птичьего помета, торфонавозные смеси, расфасованные в удобные пакеты и емкости. Как правило, они обогащены полным набором макро- и микроэлементов, требующихся растениям на начальном этапе вегетации.
2. Второй вариант – использование универсального капсулированного органо-минерального состава с полным набором всех элементов питания Robin Green или Универсал. Благодаря торфяной оболочке капсул, удобрение не обжигает корни саженцев и действует долговременно, позволяя корешкам постепенно всасывать нужные биокомпоненты.
3. Ну и третий, проверенный десятилетиями способ обогатить почву при посадке деревьев и кустов – применение гумата калия и гумата натрия, купить которые можно практические в любом садовом супермаркете или интернет-магазине. Укоренение саженцев и их приживаемость на новом месте при поливе раствором гумата калия-натрия с микроэлементами или внесении таблетированных форм удобрения проходит не только быстрее, но и легче. Эти же составы используются для внекорневых подкормок путем опрыскивания по листве, кроне и ветвям молодых растений.
Еще одна эффективная альтернатива дорогостоящему и требующему времени на перепревание навозу – заделка в грунт зеленой массы сидератов. К примеру, обогащение земли в саду фосфором, серой, органическими веществами и биогумусом можно осуществить с помощью запахивания горчицы белой.
А выращивание гречихи в качестве сидеральной культуры насыщает грунт органикой, калием и фосфором, а также структурирует глинистые тяжелые земли. Хороших результатов добиваются при культивировании следующих сидератов на участке: люпин, вика, рожь, клевер, люцерна, горох, фасоль, бобы кормовые, фацелия, рапс, редька масличная.
Посадка деревьев и кустов
Выбранные удобрения тщательно перемешивают с компостом и плодородным почвогрунтом, используя садовую землю или приобретенную универсальную почвосмесь, легкую и питательную. Подготовленный субстрат из удобрений закладывают на дно посадочной ямы и равномерно распределяют по боковым стенкам, вливают ½ ведра воды и ждут, пока она полностью впитается.
Затем засыпают холмиком плодородную землю, на вершину которого помещают саженец, расправляя корешки руками по склонам почвогрунта. Далее посадочную яму опять проливают ведром воды и наполняют землей, аккуратно утрамбовывают ее, втыкают деревянный колышек, привязывают к нему саженец для придания дополнительной устойчивости.
Подкормки молодых садовых растений
Через 2-3 года после момента высадки ваши саженцы практически полностью используют весь запас питания, заложенный в посадочную яму. Развивающаяся корневая система жаждет поступления новых порций минеральных солей.
Каждому дереву потребуется подкормка органикой и минеральными удобрениями. Весной или осенью под перекопку земли в приствольном круге вносят садовый компост или перегной. Средняя норма внесения органических составов – 5 кг/дерево и 3 кг/ куст. Если вы не используете на своем приусадебном участке минеральные удобрения, то дозу органики следует удвоить.
Допустима и заделка по весне свежего коровяка, насыщающего грунт большим количеством азота, а вот осенью данный вид удобрений для деревьев противопоказан из-за свойства азотных соединений стимулировать рост и развитие культуры, что совершенно неприемлемо, когда дерево готовится к периоду зимнего покоя.
Средние нормы заделки под перекопку на глубину штык лопаты минеральных удобрений для мало- и среднеплодородных участков – 0,25 кг комплексных составов, например, Кемира, Растворин. Можно самостоятельно приготовить минеральную смесь для удобрения деревьев и ягодников, смешав аммиачную селитру или карбамид (25 гр), суперфосфат (100 гр) и сернокислый калий (35-40 гр). Данного количества достаточно для удобрения квадратного метра посадок.
На грунтах с повышенной кислотностью фосфорно-калийную подкормку проводят путем внесения 0,3 кг растительной золы. На почвах с нейтральной и слабокислой реакцией норма внесения пепла 150 гр/кв. метр.
Каждый садовод выбирает самостоятельно, чем удобрять садовые насаждения. Позаботьтесь о деревьях и кустарниках на приусадебном участке, и они отблагодарят вас за труды праведные пышным цветением и сочными плодами!
Источник
Глава 2. Удобрение почвы при посадке плодовых деревьев
Глава 2. Удобрение почвы при посадке плодовых деревьев
В представлении каждого сад – это множество плодоносящих деревьев. Однако чтобы деревья давали урожай, необходимо за ними тщательно ухаживать. И первое, что должен сделать при закладке сада садовод – это внести в почву на отведенных под деревья участках удобрения. Для осуществления данной операции выкапывают посадочные ямы: почву вынимают, смешивают с удобрениями, необходимыми для исправления ее физических свойств и обогащения питательными элементами, после чего снова помещают на старое место.
Специалисты советуют выкапывать и засыпать ямы как для весенних, так и для осенних посадок в середине сентября. Вопрос о размере посадочных ям вызывает противоречивые суждения: конечно, чем большая часть почвы удобрена, тем лучше, но огромные физические затраты не всегда бывают оправданны. В связи с этим многие профессиональные садоводы советуют рыть небольшие по размеру ямы: для яблони – диаметром 100 см, глубиной 60 см, для сливы и вишни – диаметром 80 см, глубиной 40 см, для ягодных кустарников – диаметром 50–60 см, глубиной 35 см.
Данные размеры верны лишь для почв со средним показателем плодородия, изменение этих цифр зависит как от типа почвы, так и от климатических условий определенной зоны. В Черноземье, а также в областях с засушливым климатом посадочные ямы должны быть глубже, чем в районах с влажными подзолистыми почвами, а ямы, вырытые на песчаных почвах, – шире и глубже, чем на суглинках.
В тех местах, где под верхними почвенными слоями располагается непроницаемый для воды слой, ямы роют широкими, но неглубокими (для яблони – 1,5 м, для сливы и вишни – 1,2 м). Дело в том, что при выпадении обильных осадков вода быстро проникает вниз, создавая нежелательные для корней деревьев анаэробные условия (полное отсутствие воздуха). Объем ямы цилиндрической формы высчитывают следующим образом: взятый в квадрате диаметр ямы (в см) умножают на глубину и на коэффициент, равный 0, 8. Полученную цифру делят на 1000 и получают объем в литрах (желательно перевести его в кубические метры). Пусть диаметр посадочной ямы равен 130 см, а глубина – 50 см. Величина объема составит (130 x 130 x 50 x 0, 8) : 1000 = 676 л или 0,676 м 3 . В процессе рытья верхнюю, более темную землю (пахотный слой) следует откидывать в одну сторону, а почву нижнего слоя – в другую. Ямы обычно заполняют смешанной с удобрениями почвой верхнего слоя, при ее нехватке используют пахотный слой междурядий, а почву нижнего слоя, вынутую из ямы, разбрасывают между деревьями.
От качества почвы, которой заполняют посадочные ямы, во многом зависит успех осуществляемой операции, а также скорость роста посаженых деревьев и быстрота их вступления в период плодоношения. Если пахотная земля достаточно плодородна, то удобрения в нее можно не вносить, растения и так хорошо приживутся.
В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что внесение минеральных удобрений необязательно, если на 100 г пахотного слоя приходится 14 мг доступного фосфора (в форме P 2O 5) и 15–20 мг обменного калия (K 2O). В остальных случаях почву приходится обогащать зольными элементами питания (фосфор и калий) и органическими удобрениями (перегной, компост, торф), а на кислотных почвах производить известкование.
Вносить полуперепревший навоз нежелательно, поскольку при недостатке воздуха в нижних слоях посадочной ямы он будет гнить и разлагаться, выделяя вредные для молодых растений элементы и соединения. Наибольшей эффективности можно добиться при внесении компоста из соломы и навоза, а добавки из разложившегося торфа позволят улучшить физические свойства почвы.
Специалисты рекомендуют вносить минеральные удобрения в посадочные ямы в больших количествах, однако чрезмерное усердие при этом чревато серьезными последствиями, поскольку можно так увеличить концентрацию почвенного раствора, что растения будут долго приспосабливаться к новым условиям и не будут плодоносить.
Среди фосфорных удобрений наиболее эффективным признается суперфосфат, в котором содержится около 40% гипса. Это удобрение сравнительно легко растворяется в воде. Двойной суперфосфат гипса повышает концентрацию почвенного раствора несколько слабее, но из-за большего содержания фосфора вносить его в почву следует вдвое меньше, чем обычного суперфосфата. Негативное влияние чрезмерного количества фосфорных удобрений объясняется не только резким повышением концентрации почвенного раствора, но и переводом содержащегося в нем цинка в нерастворимое состояние, а также снижением поступления в растения калия.
Специалисты рекомендуют вносить в почву медленно растворяющиеся фосфорные удобрения, имеющие длительный срок действия (фосфатшлак, фосфоритная и костяная мука, обесфторенный фосфат и др.). Даже использованные в очень высоких дозах, они не оказывают отрицательного воздействия на растения, поскольку незначительно повышают концентрацию почвенного раствора. Оптимальные пропорции при внесении в посадочные ямы фосфорсодержащих удобрений – 1 часть суперфосфата и 4–5 частей фосфоритной муки.
Калийные удобрения хорошо растворяются и значительно влияют на концентрацию почвенного раствора, по этой причине вносить их в почву нужно в небольших количествах. Заметим, что удобрения данной группы по-разному влияют на приживаемость плодовых деревьев. Древесная зола, например, содержит такие микроэлементы, как бор и марганец, оказывающие положительное влияние на развитие молодых растений; сульфаты калия и хлористый калий также благоприятно воздействуют на рост и жизнедеятельность саженцев.
При внесении калия в почвенном растворе в результате обменной реакции будет в основном гипс. А при внесении калия хлористого в почвенном растворе окажется хлористый калий. Гипс, в отличие от хлористого калия, плохо растворим в воде и меньше повышает концентрацию раствора. Отсюда следует, что сернокислый калий можно вносить в больших количествах в отличие от хлористого калия. Ко времени плодоношения хлор вымывается из почвы.
Для того чтобы повысить содержание калия в почве, рекомендуется вносить минеральные и калийные удобрения вместе с перегноем. Вносить в больших дозах минеральные азотные удобрения не нужно, так как это плохо сказывается на приживаемости и задерживает рост растений. Вносить в посадочные ямы известь нужно только на кислых почвах. Почву не надо известковать, если в посадочную яму внесены зола, фосфоритная мука и перегной.
Чтобы в почвенном растворе не образовалась большая концентрация, можно часть удобрений внести на дно ямы или же в ее нижнюю часть. В результате концентрация почвенного раствора снижается, но это эффективно не для всех почв. На тяжелых почвах удобрения вносятся глубоко и из-за этого слабо используются растениями. Поэтому лучше удобрять всю почву посадочной ямы.
При сильно увлажненных почвах корни растений будут поглощать элементы питания из верхних слоев почвы, а по мере высыхания – из более глубоких. В любом случае удобрение не следует вносить к самым корням.
Весной для осенней посадки закладывают компост из навоза и глины, на одну часть земли нужно 2–3 части навоза. За лето компост надо перемешать не меньше 2 раз. Для более быстрого созревания компоста рекомендуется внести 2% извести от общего веса. Такой компост содержит все необходимые вещества. Его можно сделать и из других материалов, главным условием является наличие в компосте органических веществ и глины.
На дно ямы ровным слоем насыпают компост толщиной не более 3 см. Затем почву, вынутую из ямы, смешивают с удобрением и насыпают слоем 20 см, после чего выравнивают и кладут второй слой компоста. Затем насыпают слой почвы около 20 см и снова слой компоста. Так в посадочной яме получается три прослойки из компоста, который состоит из органических и минеральных частиц. Прослойки эти задерживают воду и не дают минеральным солям вымываться вниз.
Для того чтобы избежать повышенных затрат труда, выкапывая посадочные ямы, можно вместо этого вдоль будущего ряда деревьев двумя проходами плантажного плуга создать борозду шириной поверху 1–1,5 м, глубиной 45–50 см.
Удобрение можно дать по всей борозде или в местах посадки. Рассеивать его надо по дну и бокам траншеи. После вспашки и заделки борозд удобрение перемешивается с почвой. В этом случае удобрение размещается по всей глубине, часть его будет заделана глубоко, а часть – мелко. После посадки растений почву надо мульчировать.
Доза удобрений для внесения в посадочную яму зависит от размера ямы. Соответственно, чем больше яма, тем больше дают удобрений. Также доза удобрений зависит от механического состава почвы и насыщенности ее питательными элементами – такими, как гумус, фосфор и калий. После посадки деревья надо полить и замульчировать почву торфом или компостом.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Удобрение плодовых растений
Удобрение плодовых растений Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений.Наибольшее количество питательных веществ дерево расходует на образование плодов. С возрастом количество потребляемых
IX. О посадке деревьев и соблюдаемых при ней мерах предосторожности
IX. О посадке деревьев и соблюдаемых при ней мерах предосторожности 1. Выкопка деревьев из питомника. Касательно этой немаловажной работы в садоводстве делается много погрешностей. Деревья часто не выкапывают, а просто вытаскивают, таким образом, что лучшие корни
Обрезка плодовых деревьев
Обрезка плодовых деревьев Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.Так же как прическа
Совместимость плодовых деревьев
Совместимость плодовых деревьев Прививка заключается в приживлении одного растения к другому. В результате получается гибрид, который имеет характеристики обоих растений. Для успешного результата необходимо правильно подбирать подвой и привой.При выборе подвоя и
Удобрение плодовых деревьев
Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по
Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев.
Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную
Удобрение молодых плодовых деревьев
Удобрение молодых плодовых деревьев В первые годы после посадки деревья дают очень мало плодов или совсем не дают. Как раз в это время закладывается крона дерева, желательно, чтобы она образовалась в возможно короткий срок. Также нужно обратить внимание на обеспечение
Посадка плодовых деревьев
Посадка плодовых деревьев Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку.
Обрезка плодовых деревьев
Обрезка плодовых деревьев Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной
Прививка плодовых деревьев
Прививка плодовых деревьев Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть
Посадка плодовых деревьев
Посадка плодовых деревьев 10. Как правильно выбрать место для посадки? Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют
Удобрение плодовых деревьев
Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по
Посадка плодовых деревьев
Посадка плодовых деревьев Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть
Подготовка почвы к посадке
Подготовка почвы к посадке Каковы бы ни были характеристики почвы на участке, отведенном под виноградник, она нуждается в грамотной предпосадочной подготовке. Корни винограда уходят вглубь земли. Именно там проходит их активная жизнедеятельность.Задача виноградаря –
Источник