Мульча: компост или неразложившаяся органика?
Что эффективнее работает на грядках?
В некоторых письмах, которые я получил от читателей-огородников, содержалось утверждение, что мульчировать грядки готовым компостом намного эффективней, чем неперепревшей органикой. Один из авторов утверждал даже, что мульчирование неперепревшей органикой вредно.
Давайте рассмотрим: так ли это.
Картофель и лук растут на мульче
Сначала рассмотрим основные функции, которые выполняет мульча.
Под толстым слоем органической мульчи сохраняется влажность, уменьшаются перепады температур дня и ночи, улучшается структура почвы. Создаются наилучшие условия для развития почвенных микроорганизмов, для которых мульча служит питанием. Под мульчей активизируется жизнедеятельность земляных червей, в результате чего она становится более рыхлой и не закупоривается после дождей и полива. Под действием микроорганизмов и червей происходит разложение несъедобной для растений органики на усвояемые минеральные элементы, с образованием гумуса.
Мульча, прикрывая поверхность почвы, сдерживает процесс разрушения гумуса под действием солнца. Слой мульчи значительно снижает количество сорняков на грядках. Благодаря мульче верхний слой почвы всегда остается рыхлым, и его дополнительное рыхление после полива не требуется. При разложении органической мульчи микроорганизмами выделяется большое количество углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.
В свое время я испытывал разные материалы для мульчирования. Был у меня опыт мульчирования компостом и перегноем. Исходя из этого опыта, могу сказать следующее.
Для того чтобы использовать компост в качестве мульчи, его еще нужно приготовить. Нужно собрать органику, измельчить ее, сложить в кучу, дождаться, когда органика перепреет, растаскать на грядки. Это немалые затраты труда, дополнительная площадь, время. Кроме того, при компостировании количество органики уменьшается в четыре раза. Значит, если эту самую органику не компостировать, а применить в неразложившемся виде, то тем же количеством органики можно замульчировать в четыре раза большую площадь. Или сделать слой мульчи толстым. Это как раз ответ тем, кто заявляет, что замульчировать все грядки им мешает нехватка компоста. Уже только эти факты заставляются задуматься о целесообразности использования компоста в качестве мульчи. Неразложившаяся органика способна выполнять все функции мульчи, в некоторых случаях гораздо лучше компоста.
Основным аргументом сторонников компостной мульчи является утверждение, что компост – готовая пища для растений. Но как удобрение компост, разложенный тонким слоем на поверхности грядки, будет работать только при частых поливах. Точней, нужно поддерживать этот слой всегда влажным. Если вы не будете этого делать, то этот слой быстро пересыхает. Питательные вещества растениями используются только в растворах. Нет растворов – нет и питания.
Можно, конечно, использовать толстый слой компоста. Но тогда этого самого компоста нужно будет намного больше, что в свою очередь увеличит трудозатраты. На поверхности открытой почвы происходит активная минерализация гумуса. Гумус попросту разрушается. Получается, что огородник компостирует органику для получения гумуса. А потом, используя готовый компост в качестве мульчи, сам же способствует разрушению гумуса. В чем тогда смысл такой работы? Если у вас есть готовый компост, то целесообразно вносить его под мульчу, чтобы избежать его разрушения.
Цвет готового компоста – темно коричневый или черный. Такой цвет способствует поглощению солнечных лучей, сильному нагреву гряд. Рыхлая структура компоста в этом плане только немного исправляет положение. Неразложившаяся органика, как правило, светлая. Она отражает большое количество солнечных лучей, чем сильно снижает нагрев почвы. Теплопроводность любой неразложившейся органики ниже, чем теплопроводность готового компоста, следовательно, от перегрева такая мульча спасает лучше. Кроме того, отраженные от светлой мульчи солнечные лучи способствуют усилению фотосинтеза. Тонкий слой компоста при сильном дожде очень слабо защищает почву от ударов капель, и сам смывается в пониженные места грядки. Неразложившаяся органика намного лучше решает эти проблемы.
Все, что сказано выше, больше касается классического применения мульчи – как покровного материала. При наличии компостных дорожек большего от мульчи на грядках и не требуется. Но, тем не менее, мульча может использоваться не только как покровный материал, а как питание для растений после переработки ее почвенными пищеварителями. Для того чтобы усилить эти процессы, нужны, кроме собственно питания (неферментированной органики) и микробов – влага, тепло и измельчение органических остатков. При создании таких условий для питания растений будет достаточно мульчи. Если выберете такой подход к мульче, то придется раз в две-три недели добавлять новый слой мульчи – за счет активного разложения слой органики будет быстро уменьшаться. И поддерживать влажность нижнего слоя мульчи.
Удачи в огородных делах!
Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Источник
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы
Как солома, опилки, навоз, сорняки, сидераты улучшают состав почвы
Октябрина Ганичкина кандидат сельскохозяйственных наук, автор сотен книг о саде и огороде
Все больше огородников придерживаются на даче принципов органического земледелия — компостируют растительные отходы и используют мульчирование почвы. Как приступить к делу, если вы никогда не готовили компост и не избавлялись от сорняков с помощью мульчи? Самые важные правила экологически чистого огорода.
Какое место лучше выбрать для компоста?
Место для компоста должно быть затененным и защищенным от ветра, это необходимо для того, чтобы избежать пересушивания компоста. В то же время совершенно безветренное место для компостирования также не подходит из-за ухудшения вентиляции. При недостатке естественной тени рядом с емкостями с компостом можно посадить дерево, куст или просто высокие цветы, которые дадут необходимую тень и украсят площадку для компоста.
Что нельзя добавлять в компост?
Все, что не разлагается с помощью микроорганизмов: стекло, металлические предметы, проволоку, фольгу, любые виды пластмассы, керамику, строительный мусор, текстиль, любые химические препараты, пораженные грибными заболеваниями растения и газеты.
Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную, картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, так как содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.
Что можно добавлять в компост из домашних отходов?
Чаще всего в компост идут пищевые отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, остатки овощей, капустные кочерыжки, испортившиеся овощи и фрукты, банановая кожура, спитая заварка чая. Для компостирования пригодны все органические отходы и остатки из дома и сада, особенно те, что имеют растительное происхождение. Это травы, растения-сидераты, отходы урожая (овощи, фрукты), садовые отходы, навоз, кора, листва, хвоя (сосновая, еловая), солома, опилки и другие материалы.
В каком виде все это можно закладывать в компост?
Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.
Сено и солома. Являются ценным материалом, связывают влагу в компосте, создают хорошую пористую структуру компоста, что обеспечивает доступ кислорода. Тщательно измельчить и дать подсохнуть, перемешать с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и заложить в компост тонкими слоями.
Листва. Бедна питательными веществами. Чтобы листва не сбивалась комками, ее следует подсушить, если есть возможность, измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листвы дуба, содержащей в больших количествах дубильную кислоту, желательна добавка извести-пушонки (на 10 кг листвы — извести-пушонки).
Древесные опилки. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.
Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины, рекомендуется также внесение извести из расчета 10 кг/м2 коры для процесса разложения.
Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с опилками).
Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Рекомендуется закладывать навоз одним из слоев среди материала, из которого составлен компост, сверху присыпать землей.
Бумага. Хорошо добавлять в компост. Она хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост измельчить и намочить, лучше в травяном настое, чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.
Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки?
Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, растения с семенами следует предварительно замочить в бочках с водой в течение 10 дней и только после этого закладывать в компост. Чтобы в компосте не разрастались сорняки, его содержат без доступа света, накрывают темным непроницаемым материалом (черная пленка, рубероид).
Какова длительность разложения компоста?
Длительность процесса разложения компоста зависит от желаемого качества конечного продукта, оно может продолжаться и до 12 месяцев, и до 2 лет. Разложение начинается очень бурно и замедляется на последующих стадиях. Компост необходимо перемешивать, чтобы активизировать процесс разложения и достичь его равномерности во всех слоях. После перемешивания температура в толще компоста сначала понижается, но затем стремительно повышается из-за активизации процесса разложения в связи с притоком кислорода.
В чем достоинства компоста?
Компост является благоприятной средой для развития микроорганизмов и активизирует жизнедеятельность почвенной фауны.
Благодаря активности микроорганизмов в компосте и удобренной им почве оказывается возможным подавлять деятельность болезнетворных микроорганизмов или сдерживать их развитие.
Поскольку исходные материалы для получения компоста отобраны нами самими, можно не опасаться примеси вредных для состояния почвы и здоровья растений веществ.
Компост всесторонне улучшает структуру почвы, возвращая ее изначальные способности задерживать питательные вещества и влагу в поверхностном слое почвы.
Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения.
Получение гумуса посредством компостирования происходит достаточно быстро, недорого и прямо на месте дальнейшего непосредственного использования.
Процесс получения компоста очень экологичен и близок к природным процессам по своей сути.
Какова польза мульчирования?
Мульчирование — это укрывание грядок торфом, перегноем, соломой, опилками и другими пористыми органическими материалами.
Мульчирующий слой дает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Идет разложение органического мульчирующего покрова, ускоряется процесс минерализации питательных веществ, улучшается и ускоряется усвоение питательных веществ растениями.
Разложение органического мульчматериала происходит непосредственно на почве, поэтому не теряются ценные питательные вещества, и почва за счет разложения мульчирующего материала постоянно имеет дополнительные питательные вещества.
Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше слеживается и уплотняется.
Мульчирующий покров делает ненужным рыхление почвы, так как корни растений и без того хорошо снабжаются кислородом за счет отсутствия уплотненной корки. Это позволяет избегать механического повреждения нежных поверхностных корешков.
Мульчирующий покров подавляет рост и развитие сорняков, защищает почву от эрозии, воздействия ветра, образования трещин и сухой корки на поверхности почвы.
Защитный покров обеспечивает равномерное увлажнение почвы и поддерживает постоянный водный баланс за счет значительного уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.
За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить количество вносимых удобрений, так как при наличии мульчирующего слоя их вымывание значительно сокращается.
От цвета почвы во многом зависит ее способность поглощать и удерживать солнечное тепло, поэтому, изменяя окраску поверхности почвы, можно регулировать ее тепловые свойства. Важную роль в регулировании теплового режима почвы играет мульчирование.
Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло. Это способствует хорошему прогреванию почвы. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом, а значит, уберегает корни растений от воздействия высоких температур.
Процесс мульчирования с последующим разложением органического вещества является одним из способов обогащения почвы гумусом.
Практика показывает, что уже после нескольких лет мульчирования объем пор почвы, заполняемых водой и воздухом, значительно увеличивается, а значит, улучшается ее воздухо- и водопроницаемость, которые являются одним из основных показателей здоровья почвы.
Источник
Про мульчу и компост. Опыт садовода
Меня зовут Ростислав Малявко, мне 28 лет.
Проживаю я недалеко от города-героя Минска. Вы читали мою статью как я пришёл к природному земледелию.
Сегодня поговорим с Вами про мульчу и компост.
К мульче нужно подходить с должным вниманием. У разной мульчи разные функции. Какая у нас цель: насытить растения или создать гумус на долгие годы?
Лично я стараюсь всегда и растения накормить и количество стабильного гумуса увеличить.
Мульча из травы даст быстрое питание растениям. Там много сахаров и аминокислот. В зависимости от количества мульчи, у нас останется слой перегноя на поверхности почвы, которую не успели поглотить растения.
От такой черной массы через год-два ничего не останется, если снова не внести траву. Часть пойдет на питание растениям, а часть вымоется дождями.
Многие так и поступают. Даже на убитой глине в первый год потрясающие урожаи. Такому способу внесения органики конечно место быть.
Но при такой схеме мы только кормим наши растения, не создаем высокогумусную почву на долгие годы. Поэтому я всегда ищу что-то новое, познаю как это все работает.
Еще бывает мульча из опавшей листвы, сухой травы, мелкорубленой щепы, грубой органики. Она дольше разлагается и создает в почве гумус, который сохраняется более долгое время и не вымывается.
Такая органика содержит много лигнина. Он не по зубам бактериям, зато прекрасно поедается грибами и базидиомицетами. Не зря же самые плодородные почвы бывают на месте широколиственных лесов, особенно дубрав.
У нас в Беларуси большая часть подзолистых и дерново-подзолистых почв. А на западе страны встречается много бурых лесных. В этих областях у нас и сельское хозяйство лучше развито. Ведь все начинается с почвы, ее состава и разнообразия живых организмов, находящихся в ней.
Поэтому нам важно вносить не только быстроразлагающуюся азотистую органику, но также грубую, волокнистую. Поэтому я не боюсь вносить конскую подстилку с опилками на свой огород.
И не нужно бояться, что опилки закислят почву.
Выделяемая кислота будет нейтрализована щелочью, которая образовывается при разложении азотистого навоза.
У меня есть дуб. Он мне всегда дарит много листвы.
Но если у вас почвы еще бедны азотом, первый год мульчируйте только травой, делайте компост с повышенным содержанием азота, а уже со второго года добавляйте грубую органику: солому, листья, опилки, щепу, сухую траву. Для ее разложения нужно много азота.
Я уже писал, что пользовался на своих посадках картофеля Оксидатом торфа. Мне нравился результат его применения. Я и теперь применяю его на своем огороде. Особенно нравится он огурцам. Листья становятся большими и изумрудными.
А недавно я узнал, что входящие в его состав гуминовые и фульвовые кислоты, являются катализаторами почвообразования. Они помогают образовавшемуся гумусу стать еще более стабильным. Он не распадается и не вымывается из почвы.
Поэтому теперь, совместно с Сиянием-1, я весной и осенью проливаю почву Оксидатом торфа. Почва темнеет и становится влагоемкой.
Мульча- это еще спасение и в моем саду. На сегодняшний день благодаря мульчированию, прирост моих плодовых составляет 30-70 сантиметров. Без мульчи было всего лишь 5-10 за год.
Участок под садом у меня уже более песчаный, плодородного грунта там местами всего 5-10 сантиметров. К тому же участок полностью продуваемый с юга до северо-запада, а ветрозащиту сделать все руки не дойдут. Лесополосу посадил, но и она медленно растет. Нужно, наверное, дерен на помощь вызывать.
Поэтому я поверх конской подстилки в приствольных кругах раскладываю скошенную траву. Она сохраняет влагу для дерева, а также для организмов, разлагающую подстилку и саму траву. Самых уязвимых угощаю гранулами HB-101.
HB-101 для меня-это не просто стимулятор роста. Он отличный стимулятор ризосферы растения. Именно там в прикорневой зоне и находятся все симбиотические связи. Оттуда поступают растению гормоны роста, фитостимуляторы, антибиотики и другие нужные вещества.
За садом, на самой горке в планах у меня еще разбить огород на почве, где плодородный слой менее 5 сантиметров. Раньше здесь и трава почти не росла. Попытка нарастить быстро плодородный слой с помощью органики в виде мульчи не увенчались успехом. Ветер выдувает всю влагу, прирост гумуса небольшой.
В этом году планирую начать делать там органические траншеи. Длинна 20 метров, ширина метр. Расстояние между ними также в 1 метр. В плане 20 траншей. Понимаю, что трудоемко, но за пятилетку должен справиться.
В первый год буду высаживать тыквенные. На второй год в планах выращивать картофель либо же просто использовать компост из траншеи для подкормки культур на основном огороде, а также для заполнения лунок при посадке некоторых культур.
Компост-это вообще очень обширная тема. Но делать его отдельно в кучах имеет смысл только для нежных растений зелени, редиса. Эти растения не будут ждать, пока микроорганизмы вступят в пищевые цепочки, им нужны доступные элементы здесь и сейчас, жизнь таких растений коротка.
Другой вариант, при котором я делаю компосты в куче-это когда весной не было чего в лунки положить (так бывает у огородников в первый год природного земледелия или забывших сделать его к осени), а положить-то нужно.
Тогда я быстренько довожу органику до полуперепревшего состояния и раскладываю в междурядье растений. Сверху мульчирую и поливаю.
А помощник мне в этом Сияние-3.
Уже не первый год оно меня выручает. В последние годы я делаю компост из конской подстилки на опилках. Соотношение навоза к опилкам 1 к 20.
Если готовлю компост для сада, то еще добавляю листвы или мелко порубленных веточек. Хорошо привезти из-под дуба пару ведерок земли. В этой почве есть грибы, которые помогут разложить лигнин из листьев. Потом часть грибов может вступить в симбиоз с нашими садовыми растениями.
Смешиваю все эти компоненты, раскладываю слоем 20 сантиметров, пересыпаю Сиянием -3. Добавляю почвы из огорода.
Делаю 3 слоя и накрываю черной пленкой. В случае с компостом для сада, оставляю место для циркуляции воздуха. Грибам нужен кислород.
На такую кучу компоста уходит одна пачка препарата. Через месяц-полтора спокойно вношу под мульчу полуперепревший компост вместе с червячками, которые в него приползли.
Почему именно полуперепревший?
Да по той простой причине, что микроорганизмы уже сложились в симбиотические цепочки, а элементы питания из органики не улетучились и не вымылись.
К концу сезона почва, сверху которого вносился такой компост, становится очень рыхлой, темной. В ней прибавилось содержание гумуса, сложился свой микромир.
Мне важно, чтобы компост был не только питанием для растений, но после внесения увеличил содержание гумуса в моих грядках.
Ведь гумус для меня-это не только черная, богатая питанием субстанция. Гумус-это дом для моих помощников-микроорганизмов. Это губка, которая адсорбирует и не дает вымываться в подземные воды элементы питания из моей почвы. Губка, которая очищает мою почву от вредных веществ и тяжелых металлов.
При увеличении гумуса в наших почвах увеличивается пористость, количество микрогранул, внутри и на поверхности которых селятся микроорганизмы. Чем больше микрогранул, тем больше их внутренняя поверхность, а следовательно, на ней может поселиться больше микроорганизмов. Вот в таких микрогранулах и скрываются они от своих врагов.
Поэтому, обардюривая свои грядки, я преследую ответственную цель не ходить по ним. Наступая на почву, мы наступаем на чей-то дом, разрушаем его. То же самое касается и о перекопке. Перевернули почву – разрушили, порезали их дома-укрытия.
А микромир почв, как и наш с вами мир, также имеет хищников. Как только наши помощники оказались “на улице”, их сразу же полностью съели различные амебы, инфузории, простейшие. А на место наших помощников пришли патогены, фузариозы. А потом на экологию все жалуемся, на власть, что все у нас так плохо.
Поэтому не стоит ни копать, ни ходить по нашим грядкам. Лучше вносите много органики богатой азотом и энергией углерода, а также бактерии, грибы, которые возьмут эту энергию углерода и переведут необходимые элементы питания из сложных соединений в соединения, доступные корням растений.
Бактерии, грибы и растения постоянно находятся в симбиозе. По отдельности им тяжело существовать. Растения в процессе фотосинтеза синтезируют простые сахара, часть которых идет на привлечение микроорганизмов в их ризосферу. Взамен микроорганизмы поставляют элементы питания растению, защищают его от патогенов.
Это только мы, люди, считаем себя самыми разумными. Но не будь микроорганизмов, ферменты нашего желудка и половины пищи не смог бы расщепить на простые элементы. Мир намного проще, если его не усложнять.
Я не понаслышке знаю, что такое убитая плугом почва. Вот уже который год восстанавливаю плодородие почвы еще на одном участке в 20 соток. Органика в виде опилок и сидеральные культуры помогают наращивать мне плодородие.
Из обработки только поверхностная культивация фрезой мотоблока. Овес в том году высотой полтора метра вырос. На этот год посеял пшеницу, а в следующем посадим картофель.
Вот такой у меня опыт по применению мульчи и компоста. Используйте на своём огороде и результат не заставит Вас долго ждать.
Желаю Вам хороших урожаев.
В следующей статье расскажу про культуры, которые я выращиваю по природному, до скорых встреч.
P.S. Дорогие садоводы.
Если Вы увлечены природным земледелием, но не знаете с чего начать, приходите за подробными консультациями в «Центр природного земледелия Сияние» в г. Минске на Сурганова 29 (цокольный этаж).
Для остальных садоводов консультации доступны в центрах Вашего города и на сайте sianie1.ru.
Также Вы можете установить себе мобильное приложение «Садовый клуб Сияние», которое доступно для скачивания в Play market и AppStore.
Источник