Можно ли сжечь листья удобрением

Химический ожог растений: причины возникновения и методы борьбы

В последнее время участились случаи неинфекционного поражения культурных растений, в частности гербицидных ожогов. Часто это заметно даже неспециалисту, а иногда приходится поломать голову, что же случилось с деревьями или однолетними растениями.

Причины, приводящие к образованию химического ожога на листьях, угнетению растений вплоть до полной гибели и другим последствиям отравления гербицидами, условно делятся на две категории.

Причина 1. Внешнее влияние

Непосредственная близость путей железнодорожного сообщения, крупных промышленных объектов, обочин, которые специальные службы обрабатывают сильнодействующими гербицидами. В норме должны соблюдаться ограничительные зоны между этими объектами и садово-дачными участками, но не всегда это помогает. Некоторые
гербициды способны перемещаться в почвенном слое.
Нарушение условий хранения гербицидов или обработок полей. Особенно показательны были прошлый и позапрошлый годы с огромным количеством осадков в первой половине лета, когда в водоемы и грунтовые воды попали гербициды и другие химические вещества в количествах, превышающих ПДК в сотни раз, из-за чего наблюдалась даже гибель прибрежной растительности в водоохранных зонах.

липа, поврежденная пестицидами

Причина 2. Ошибки в применении гербицидов на личных приусадебных участках

Невнимательность. Даже в очень крупных хозяйствах никто не застрахован от влияния человеческого фактора, и часто предприятия несут большие финансовые потери, например, из-за того, что кладовщик выдал бригаде химобработки десиканты вместо удобрений для подкормки.
Нарушение рекомендованных сроков, кратности применения, нормы расхода, целевой направленности гербицида.

Подавляющее большинство препаратов, разрешенных в ЛПХ, содержит действующее вещество глифосат, который является гербицидом сплошного действия, и его применение возможно только при условии, что на культурные растения он не попадет. Когда при обработке сорняков гербицидами сплошного действия недостаточно хорошо укрываются многолетние насаждения или сама обработка проходит на недостаточном расстоянии, наблюдается характерная симптоматика химического ожога.

подсолнечник, пострадавший от применения десиканта

Даже препараты избирательного действия могут оказывать отрицательное влияние на культуру, испытывающую стресс (из-за засухи, переувлажнения, поражения болезнями и вредителями и т. д.), поэтому при наличии дополнительных стрессовых факторов от обработки лучше отказаться.

Как спасти пораженные гербицидами растения?

1. Когда все растения погибли и очевидно, что земля поражена гербицидами очень сильно, однако химическая природа веществ не установлена, необходимо убрать зеленые части, собрать все сухие остатки растений и удалить корневища, землю перекопать на штык лопаты и оставить до следующей весны.

Если площадь пораженного участка не очень велика, щедро посыпьте почву толченым активированным углем. На следующий год на данном месте сажайте только однолетние цветочные или другие травянистые растения, которые не будут употребляться в пищу. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием растений, чтобы понять, продолжается или нет действие гербицида.

Перед посадкой древесных растений предварительно весной на месте посадки и в радиусе 1,5 м следует выбрать почвогрунт и заменить его на новый. Более надежный вариант – посадить растения с закрытой корневой системой в емкостях.

2. Если известен класс химических веществ, занесенных в почву, рекомендации по детоксикации подбираются индивидуально и только с привлечением специалистов, обладающих знаниями в области химической защиты растений, агрохимии и почвоведения.

восстановленный подсолнечник после поражения десикантами

3. Когда на многолетних растениях видны следы поражения гербицидами, но сами растения живы, а у однолетних растений цела точка роста, могут помочь препараты. На Украине разработана система стоп-стресс. Однолетние растения опрыскиваются смесью микробиологических препаратов «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 15 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 25 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Если растения через 10 дней не восстанавливаются, обработку повторяют.

В случае многолетних растений рассматривают сроки обработок – в начале вегетационного периода и до середины июля проводят обильное опрыскивание по кроне баковой смесью «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 35 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 50 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Также желательно добавить в рабочий раствор комплекс микроэлементов в хелатной форме в дозе, рекомендованной производителем удобрения. С середины июля и до конца вегетации обработки следует производить смесью «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 30 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды, микроэлементы добавлять обязательно. Обработка многолетних растений повторяется через 14 дней. Можно воспользоваться препаратом «Эпин», но чем быстрее, тем лучше. На следующий год необходимо отказаться от применения гербицидов любого происхождения как на пораженном, так и на соседних с ним участках.

Как ограничить использование гербицидов?

Семена для посева необходимо покупать исключительно в надежных местах и от проверенного производителя. Это даст гарантию, что вместе с овощами и цветами вы не посеете и сорняки.
Используйте навоз из проверенных источников. Если же вы используете навоз от своих животных, то возьмите за правило скармливать им зерно и зерновые отходы только в измельченном и запаренном виде. Храните его «горячим» способом и вносите в почву в перепревшем виде.
Сейте в сроки, указанные для конкретных культур по вашему региону.

Слева: почвенные гербициды в каналах; справа: сосна, поврежденная пестицидами

Обкашивайте сорные растения до цветения.
Урожай убирайте вовремя, не оставляйте на грядах надолго.
Систематически очищайте и дезинфицируйте садовые инструменты.
В конце лета для защиты от находящихся в почве жизнеспособных семян сорняков проводится глубокое рыхление и последующая после прорастания перекопка.
Гербицидный пар как способ содержания междурядий в древесных насаждениях лучше сменить на мульчирование агротканями или органическими материалами. На широких междурядьях – задернение.

Источник

Зола и опавшие листья

Часто дачники интересуются можно ли использовать в качестве удобрения золу и шлак каменного угля. В общем-то, как удобрение особой ценности они не представляют. Но кальций, который в них находится, улучшает структуру и повышает плодородие почвы, а такте не дает разгуляться проволочнику.

Лично я как химик по профессии не рекомендую использовать золу без анализа почвы на кислотность. Дело в том что зола сильно подщелачивает почву. А провести анализ почвы можно не только в лаборатории, но и прямо на даче. Для этого возьмите немного почвы, увлажните ее дистиллированной водой (или дождевом), а затем опустите в почвенную смесь лакмусовую бумажку. Ее можно купить в магазине вместе с цветовой таблицей. Оцените результат окрашивания лакмусовой бумажки по таблице. Если анализ покажет, что почва на вашем участке кислая, вносите золу весной или осенью из расчета 2,5 кг на 10 кв. м почвы.

Всегда помню также о том, что многие растения любят кислую почву Под редис, картофель, арбуз, чернику на кислых почвах я золу не вношу, так как она дает щелочную реакцию.

Кстати, зола, на мой взгляд, – это идеальный метод борьбы с садовыми улитками. Улитки очень не любят ползать по ней – там, где улиток много, можно олудрить почву золой. Результат увидите сами.

Еще одна большая ценность золы -почти полное отсутствие хлора. А это значит, что ее можно применять для культур, которые особо чувствительны к хлору и отрицательно на него реагируют. К таким растениям относятся прежде всего малина, смородина, земляника, виноград, цитрусовые, картофель.

По своему опыту скажу, что золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см. Если же оставить ее на поверхности, она образует корку.

Да, и еще: бытует мнение, что перегнившие листья удобряют почву. Не совсем так. Поскольку перегнившие листья почти не содержат полезных веществ, то их перегной не удобряет почву, а всего-навсего формирует ее хорошую структуру. Дело в том, что листья перед опаданием избавляются от минеральных элементов, которые перемещаются в ветки и корни. В листовой ткани остаются только трудно разлагаемые органические вещества – гемицеллюлоза и лигнин. Вот они и есть «полуфабрикаты» стабильного гумуса -носителя плодородия,

Кстати

Компост из опавших листьев созревает в среднем за два года. Он значительно улучшает структуру почв и их водоудерживающую способность. Такой компост особенно хорош на песчаных и тяжелых глинистых почвах.

Источник

Как использовать опавшие листья осенью в огороде

Осенью деревья, готовясь к зиме, сбрасывают листья, и те устилают землю разноцветным ковром. Красивая картина для поэта или художника. Но садоводы-огородники – народ практичный и отлично знают, что использовать опавшие листья можно для мульчи и перегноя.

Нужно ли убирать листья в огороде

Мнений, нужно ли избавляться от листвы на приусадебном участке, множество, и часто они полярные. Кто-то считает, что уборка обязательна, а кто-то настаивает, что опавшая листва помогает формированию верхнего плодородного слоя почвы, а также служит естественной защитой для корней деревьев зимой.

Действительно, с этим утверждением сложно поспорить. В опаде много полезных веществ, таких как азот, кальций и фосфор, так что почва получает эти удобрения без каких-либо манипуляций со стороны огородников. И то, что листва становится хорошей мульчей, тоже правильно: весной, когда снег начинает таять, опад вбирает лишнюю влагу, тем самым помогая земле оставаться в меру влажной, но без образования корки на поверхности.

Однако правы и те, кто категорически против опада на участке. В листве могут быть личинки вредных насекомых, которые погубят садовые культуры. Также растения могут заразиться паршой и коккомикозом и другими опасными болезнями. Наконец неубранный участок имеет неопрятный вид, а садоводы и огородники не терпят беспорядок.

Где убирают листья

На садовом участке, где растут деревья, ковер из листьев можно оставить, если, конечно, здесь не растут нежные и чувствительные к любым факторам культуры. Однако на газоне у дома опад совершенно не нужен. Во-первых, он не дает траве вдоволь насладиться воздухом и лучами солнца, в результате чего газон будет выглядеть не лучшим образом: трава станет желтеть, появятся тут и там неэстетичные проплешины. Во-вторых, опавшая листва никак не украсит участок. Ковер из листьев хорош только в дикой природе.

Нужно освободить от листьев также клумбы с многолетними цветами. Подгнивающее мокрое «покрывало» этим растениям совершенно не нравится. Из-за обилия влаги корни начнут гнить. Также не по нраву опад и хвойным растениям. Подгнивающие листья могут вызвать грибковые заболевания. И конечно, если на приусадебном участке есть пруд, то из него листья нужно убрать. Известно, что эта разлагающаяся масса выделяет токсичные вещества, и если в пруду живут рыбы, такое соседство не будет на пользу.

Стоит отметить еще один факт. Если на участке растет орех, то его листья запрещено использовать для каких-либо целей – ни для мульчи, ни для компоста. В составе листьев находятся вредные вещества, поэтому от этого опада избавляются.

Где не стоит убирать листья

Однако вовсе избавлять участок от опада не стоит. Поскольку опавшая листва – прежде всего березы и клена – это хорошая защита от мороза для корней растений, то стоит воспользоваться этой естественной мульчей и не убирать листья у стволов деревьев. Благодарны естественному одеялу будут и кустарники, чьи корни окажутся под защитой. Даже в малоснежную зиму они не станут подмерзать. Опад нужно выложить слоем в пятнадцать сантиметров толщиной, а сверху придавить хвойными лапами. Прежде чем мульчировать стволы листвой, нужно убедиться, что на ней нет следов болезней и личинок насекомых. Если лиственный материал заражен, то такая мульча принесет только вред.

Если недалеко от деревьев расположены клумбы с луковичными растениями, такими как тюльпаны, рябчики, гиацинты, то сгребать опад не имеет смысла. Естественное одеяло надежно укроет цветы и защитит от мороза и ветра. На клумбах слой мульчи должен быть примерно пять сантиметров. Однако важно не забыть весной убрать этот слой, иначе это помешает росту цветов.

Для чего сжигают листья в огородах

Чтобы не допустить заражения культурных растений, чтобы препятствовать размножению болезнетворных микроорганизмов, опавшую листву – прежде всего плодовых деревьев – сжигают. Это необходимо сделать, особенно если на опаде замечены следы мучнистой росы и других заболеваний.

Также опавшие листья могут стать домиком для зимовки вредных насекомых, и тогда весной садовым культурам придется тяжко, а огородникам нужно будет спасать участок от полчищ вредителей.

Кроме того, когда листья сгорят, образуется зола, а это удобрение для почвы. Зачем покупать подобный препарат в магазине, если легко можно сделать его самостоятельно? Главное, сжигая листья, соблюдать все меры предосторожности.

Как безопасно сжечь листву

Открытый костер на участке опасен, да и штраф платить никому не хочется. Лучший способ – воспользоваться специальной печью. В магазинах продаются такие конструкции, но домашние мастера могут изготовить печь самостоятельно, используя старую бочку, прорезав дверцу и сконструировав дымовые каналы. Эта печь работает по типу коптильни. В данной печи сжигать опад безопасно.

Некоторые садоводы считают, что печь не нужна, куда проще выкопать яму, сгрести туда листья и поджечь. Однако такой метод не только небезопасен, но и вреден. Во-первых, дым расстилается по всей местности. Во-вторых, выгорает плодородный слой почвы. На обожженном месте очень долгое время даже сорная трава не вырастет. Специально сконструированная печь поможет избежать этих неприятных факторов.

Получившаяся зола пригодится для удобрения сада. Хранят ее в банках под крышками.

В любом случае, собираясь проводить такие работы, следует помнить, что нужно обезопасить себя, надев защитный костюм и респиратор, чтобы не вдыхать ядовитые пары.

В каких случаях нельзя жечь листву

Собираясь сжигать опад, важно помнить, что на территории населенных пунктов, рядом со строениями – на расстоянии меньше 50 метров от постройки – это делать запрещено. Сжигая листву, легко заработать административный штраф.

Дело в том, что при сжигании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья человека. Это и угарный газ, и азот, и канцерогены, и соли тяжелых металлов. Признаки отравления – сильная головная боль, обмороки, рвотные позывы. Если находиться неподалеку от костра, то можно заработать себе неприятные болезни, в частности, легких. Также ученые утверждают, что ядовитые пары могут спровоцировать онкологические заболевания.

Поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду и не подвергать риску здоровье, следует со всей осторожностью подходить к вопросу сжигания опада. На открытом пространстве делать это категорически нельзя. Кроме того, нельзя жечь листья, если:

На участке торфяные почвы;
Стоит ветреная погода, которая может стать провокатором для возникновения пожара;
На территории введен противопожарный режим.

Как можно с пользой использовать листья в огороде

Опавшие листья пригодятся на приусадебном участке, чтобы:

сделать теплую «накидку» для растений, которые боятся ветра и мороза;
приготовить мульчу;
прорыхлить землю, добавив в почву опад;
приготовить компост, переложив листья с сорной травой и ботвой;
использовать опад для привлечения дождевых червей, которые эту органику любят.

Перегной из опавших листьев

Опытные садоводы считают, что это – хорошая составляющая для перегноя. Правда, с оговоркой. Следует использовать только те листья, которые не заражены микроорганизмами. Здоровую листву закладывают в компостные ямы либо складывают в мешки или ящики. Предварительно опад опрыскивают антисептическими средствами. Для этих целей можно использовать ЭМ-1. Только лишь листья в компостные ящики или ямы не складывают. Их нужно разбавить травой с участка, ботвой, побегами, словом, растительной массой.

Аэробное компостирование

Данный способ получения органического удобрения достаточно популярен у опытных огородников. Сначала готовят дренажный слой, используя для него различные ветви, которые остаются после обрезки деревьев и кустарников. На этот слой кладут сорную траву. Сверху идет опад. Затем все прикрывают «одеялом» из растительного материала, убранного с участка, это могут быть побеги, трава, ботва. Слой не должен быть слишком толстым, достаточно двадцати сантиметров.

Следующий слой – земля, обработанная препаратом ЭМ. Слои можно продолжать, если позволяет вышина стенок компостного ящика. В таком состоянии компост находится пару месяцев. Периодически дренажный слой ворошат с помощью вил, чтобы воздух беспрепятственно проникал внутрь отходов и ускорял процесс гниения. Когда два месяца истекут, органическое удобрение будет готово.

Быстрая ферментация

Данный способ позволяет получить нужный состав уже через три дня. Делается это так:

В компостный ящик кладут дренажный слой.
Затем слой листьев, ботвы, травы.
Затем слой почвы, обработанный очень горячей водой.
Через пять часов почву нужно обработать ЭМ-1.
Собранный растительный материал под слоем земли встряхивают вилами.
Через три дня состав снова получает свою дозу препарата.
Компост выносят на огород, вносят в почву во время перекопки. В осенние месяцы состав дойдет постепенно до нужной кондиции.

Во время весенней подготовки участка к посадке легко убедиться, что земля стала пушистой, невесомой. Почва получила нужное количество ценных веществ, необходимых для здорового роста растений.

Анаэробное компостирование

Данный способ предполагает наличие на участке специальной ямы, в которой и будет готовиться компост. На самое дно ямы идет первый слой – из травяной массы. Слегка присыпают землей и кладут опад. Желательно спрыснуть слои водой, чтобы они были влажные. Слой земли, закрывший листья, обрабатывают ЭМ-1. Масса плотно придавливается, закрывается полиэтиленовым материалом, чтобы не было доступа воздуха и появился тепловой эффект. Однако слишком высокой температуры допускать нельзя. Если на термометре более 29 градусов, то массу освежают водой.

В таком виде масса остается до полугода. Но компост из нее можно использовать и раньше, недозрелый состав вводят в землю на огороде, как и в случае быстрой ферментации.

Приготовление грунта для комнатных цветов и рассады

Из опада получается хороший грунт, который подойдет нежным растениям, предпочитающим комфортные условия. Однако берут не листья плодовых культур, а представителей «дикой природы». Листья собирают, смешивают с ботвой без кореньев, трамбуют в пакете. Туда же кладут немного готового компоста, вливают ЭМ. Кроме того, в мешок с содержимым добавляют стакан воды, в которой разведена ложка варенья. Полиэтиленовый мешок предварительно протыкают, чтобы был доступ воздуха.

Время от времени пакет с опадом нужно встряхивать, чтобы не образовалось залежалости состава. Масса должна быть немного влажной, так лучше пойдет процесс перегнивания. Получившийся через некоторое время состав используются для рассады и комнатных цветов. Это грунт отличного качества. Стоит отметить, что уровень кислотности грунта – примерно 6 Hp, подобная почва нравится бегонии и другим цветочным культурам.

Опавшие листья как мульча для растений

Опад – отличная натуральная мульча. Считается, что для мульчи нужно использовать листья с неплодовых культур. Лиственный ковер раскладывают по участку и оставляют так до весны. Больших забот с мульчей нет, ее просто сгребают с почвы. Однако все полезные вещества, находящиеся в опаде, уже успеют за несколько месяцев впитаться в землю, насытить ее нужными элементами. Некоторые огородники оставляют мульчу на грядках, просто перекапывая землю. Так грунт становится рыхлым и мягким.

Укрытие растений на зиму

Из опада делают для нежных цветочных культур зимнее «одеяло». Под слоем листвы цветы будут меньше мерзнуть, да к тому же получат нужные вещества. Так, нуждаются в укрытии из опада луковичные растения, будут благодарны хозяевам за заботу розы, если их укутать лиственным слоем. Под таким «одеялом» растения проспят всю зиму, но с наступлением весны опад убирают. Чуть замешкаться, и полезное превратится во вредное. Под преющим слоем листьев нежные цветочные культуры могут погибнуть.

Использование листьев в высоких и теплых грядках

Опавшая листва применяется для возведения как высоких, так и теплых грядок.

Для того, чтобы сделать теплые грядки, следует на участке прорыть борозды, в которые уложить опад, а сверху травяную массу из ботвы и сорняков. Пролить массу водой, чтобы была влажной. Весной эти борозды, выстланные травяным материалом, закрывают землей, а сверху кладут плотную ткань, чтобы земля быстрее прогрелась.

Отличие высоких грядок от теплых в том, что для их приготовления используют доски. На них уже кладут слои опада и травы с ботвой, хорошенько проливают водой. Готовят эти грядки осенью, оставляя до весны. За эти несколько месяцев растения перегниют, образуется состав, необходимый для обогащения почвы. Большое значение имеет и тот факт, что грядка возведена на дощатых щитах, так в ней земля прогревается эффективнее.

Мнение опытных огородников

Источник