Лучшая почва для сада
Лучшая почва для фруктового сада
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Известная житейская мудрость гласит: «Одним из самых важных человеческих свершений признается посадка дерева». Возможно, вам уже приходилось этим заниматься. А если нет, стоит освоить некоторые нехитрые премудрости. Впрочем, посадка — лишь первый шаг на долгом пути. Ведь дерево надо вырастить, из года в год, ухаживая за ним и защищая от разных напастей.
Те, кто считает заботы о саженцах-двухлетках слишком обременительными и не хочет терпеливо дожидаться урожая, сегодня могут приобрести в питомниках деревья-крупномеры, но это уже совсем другая история.
Мы говорим о плодородии почвы, особенно не вдумываясь в смысл этого слова. А ведь почва действительно родит плоды — когда щедро, а когда и скупо. Итак, какой считается лучшая почва для сада с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками?
Подплодородный слой и подпочвенный пласт
Плодовым деревьям с их мощной корневой системой, которая уходит глубоко вниз и широко распространяется в стороны, нужен глубокий слой плодородной почвы. Если почва тощая, заболоченная или каменистая, придется приложить немало усилий для ее окультуривания.
Не менее важны свойства подпочвенного пласта, а точнее, его способность пропускать воздух и влагу.
На участках, подстилаемых тяжелой водонепроницаемой глиной, почва может заболачиваться при застое влаги весной или осенью или при переувлажнении.
Слишком рыхлый (песчаный или галечный) подпочвенный пласт плохо держит воду.
Уровень грунтовой воды
Довольно серьезную угрозу для плодовых деревьев представляет грунтовые воды. Достигнув воды, корни отмирают из-за недостатка воздуха, засыхают молодые побеги, а после и толстые скелетные ветви. Деревья плохо развиваются и, в конце концов, гибнут.
Яблоням и грушам нормально присутствие грунтовых вод не выше 2 м от поверхности. Вишням и сливам, имеющим менее глубокие корни, — в 1,5 м.
Если почва сырая (или плодородный слой неглубок), можно выращивать карликовые плодовые деревья на невысоких (до 1 м.) насыпных холмиках, либо в контейнерах.
Текстура почвы
Плотность почвы, а значит, ее влаго и воздухоемкость определяется содержанием в ней мелких глинистых и более крупных песчаных частиц. Попробуйте покатать горсть почвы между ладоней. Если из нее получится колбаска, которая не пойдет трещинами при сгибании кольцом, — почва глинистая. Если же колбаска не только треснет, но и разломается, это суглинок. Скатать колбаску из супеси, а тем более из сухой, просыпающейся сквозь пальцы песчаной почвы, не получится.
Жирный суглинок, состоящий из глины, песка и перегноя (гумуса), идеально подходит для яблонь и груш.
Сливам, которые не любят сухости, кроме суглинка подойдут и удобренные глинистые почвы. А вот вишни предпочитают легкие супеси.
Суглинок и супесь достаточно рыхлы, чтобы корни в них не задыхались без воздуха, но при этом способны удерживать влагу. К тому же такие почвы легко перекапывать и рыхлить. Плодородие их повышают добавкой органики и минеральных удобрений.
Главный недостаток песчаной почвы состоит в том, что она не держит влагу, растворенные в воде питательные вещества уходят вместе с ней. Чтобы этому воспрепятствовать, прибегают к глинованию, нанесению слоя глины поверх песчаной почвы (5-6 см.), суглинка, обычной дерновой почвы, доведя общий слой до 20-25 см. Со временем его следует довести до 30-40 см.
Глинистая почва, напротив, надолго задерживает влагу у поверхности, способствует сохранению питательных веществ, но, засыхая, каменеет. Сделать ее более рыхлой помогает пескование — внесение кварцевого (речного) песка при перекопке, а также добавка хорошо перепревшего навоза, компоста или торфа.
Торфяная почва, темная, волокнистая и губчатая, легко накапливающая влагу, больше подходит для выращивания овощных культур и ягодных кустарников, причем после окультуривания (осушения, известкования, удобрения фосфорными и калийными удобрениями).
В разных частях России бывают черноземные, дерново-подзолистые, лесные и почвы вблизи болот и в поймах рек. Встречаются и дерново-карбонатная почва.
В средней полосе в основном дерново-подзолистые почвы, бедные гумусом (0,5-2,5%) и кислые. Как правило, они нуждаются в дренировании, известковании и основательном удобрении.
В дерново-карбонатных почвах гумуса побольше (4 %), и кислотность их ниже, поэтому достаточно внести повышенную дозу органического и минерального удобрения.
Серая лесная почва, кислая и слабокислая, содержит 3-5 % гумуса. Ее известкуют и удобряют, главным образом фосфорными и азотными удобрениями.
Кислотность почвы
Немаловажным фактором для развития плодовых культур является кислотность почвы. Она характеризуется показателем кислотности — pH почвенного раствора, варьирующегося от 1 (у сильнокислых почв), до 14 (у сильнощелочных).
Вишни и сливы предпочитают нейтральную почву (pH 7), груши и яблони — близко к нейтральной (pH 5,5-6,5) и слабокислой (pH 5,0-5,5).
Из-за высокой кислотности почв растениями хуже усваиваются питательные вещества, плохо развивается корневая система.
Определить pH почвы позволяют специальные тестовые наборы для садоводов, но и без тестов можно заранее сказать, что торфяная почва, скорее всего, будет кислой, а известковая — щелочной.
Давно замечено, что плодовые деревья хорошо развиваются в тех местах, где растут дубы и клены, рябина и ясень, липа и черемуха, бобовые и злаковые культуры. Местность, в которой благоденствует ольха, ива и осина, осока и хвощ, наверняка заболочена, и почва здесь потребует окультуривания.
Щавель, хвощ и лютик, а также черника и вереск предпочитают кислые почвы. Лебеда, мать-и-мачеха и полынь — щелочные. Почва наверняка кислая, если на участке растет клевер.
Для нейтрализации кислой почвы ее известкуют каждые 5 лет, под осеннюю перекопку вносят известь, или другие известь содержащие минералы. Ими равномерно покрывают поверхность почвы, а затем смешивают с ней, перекапывая грунт на глубину одного штыка лопаты. Причем известь не вносят одновременно с навозом, чтобы избежать потери азота.
Нормы внесения извести зависят от того, какая культура будет выращиваться на раскисляемой почве. От ее механического состава (для плотного глинистого грунта они почти вдвое выше, чем для рыхлого песчаного), ее кислотности и применяемого для раскисления материала.
На участках с кислой или щелочной почвой можно выращивать плодовые деревья в контейнерах или на высоких насыпных холмиках из нейтральной либо слабокислой земли.
Вереск любит кислые почвы. Недаром почвенные смеси, предназначенные для ацидофильных культур, нередко называют вересковым компостом.
Для разведения садов и огородов в первую очередь подходят почвы низинных и переходных болот. На низинных торфяниках, образующихся по берегам водоемов и обычно поросших березой, ольхой, тростником и осокой, толще слой торфа, причем сильно разложившегося. Он довольно плодороден и богат азотом (правда, беден фосфором и кальцием), немного кислый и богат влагой.
Торф переходных болот кислый и характеризуется меньшей степенью разложения.
Верховые торфяники, располагающиеся на плоских водоразделах, царство вереска, багульника, голубики и клюквы, содержат слабо разложившийся кислый торф и незначительное количество питательных веществ, поэтому они малопригодны для садоводства и огородничества.
Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что лучшая почва для сада — нейтральная, либо слабо-кислая, достаточно рыхлая и богатая гумусом.
Источник
Какая почва лучше всего подходит для сада
Чтобы сад ежегодно приносил хорошие урожаи фруктов и ягод, очень важно, чтобы он рос на подходящей почве. Какая же почва больше всего подходит этим растениям?
Подпочвенный слой и грунтовые воды
Так как у плодовых деревьев довольно обширная корневая система, им нужно, чтобы плодородный слой был глубоким. Если же почва истощена, заболочена и в ней много камней, ее необходимо привести в надлежащее состояние.
Важно также, чтобы под почву поступали воздух и вода. Если под ней расположен глинистый слой, это может привести к заболачиванию. Если он песчаный или галечный, наоборот, вода будет уходить слишком быстро.
Грунтовые воды тоже могут представлять опасность. Когда корни доходят до их уровня, они начинают отмирать, ветки дерева постепенно засыхают. Впоследствии это приводит к гибели дерева. Для яблонь и груш оптимальным уровнем залегания является 2 м, для слив и вишен это около 1,5 м.
Текстура почвы
Разным деревьям подходит различный тип грунта.
- Яблоням и грушам идеально подходит жирная суглинистая почва, в состав которой входит глина, перегной и песок.
- Сливам такая почва тоже подходит, но она отлично будет расти и на глинистой почве, которая хорошо удобряется. Вишня любит легкую супесчаную. Супесь и суглинистая почва позволяют корням дышать, сохраняют влагу. В них вносят органические удобрения, а также минеральные.
Песчаная почва влагу пропускает. Вместе с водой уходят и полезные вещества. Поэтому садоводы поверх песчаной почвы наносят слой глины или суглинка. Слой постепенно утолщают, пока он не дойдет до 35-40 см.
Для глинистой почвы, которая имеет свойство сильно затвердевать, проводят пескование. При этом песок вносят при перекопке, добавляя компост и навоз.
Ягодным кустарникам и овощам хорошо подходит торфяная почва, но ее нужно известковать и обогащать удобрениями.
Уровень кислотности
Кислотность тоже играет важную роль для деревьев и кустарников в саду. Ее определяют по показателю рН, который у кислых может составлять от 1 до 14. Этот показатель у кислой почвы меньше, а у щелочной – больше. Сливы и вишни лучше растут пи уровне рН равном 7, а яблони и груши – при 5,6-6,6.
Если кислотность повышена, корневая система развивается недостаточно хорошо, деревом хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы определить этот показатель, существуют специальные наборы. Но опытные дачники знают, что торфяная почва кислая, а известковая, конечно, будет щелочной.
Чтобы кислотность земли нейтрализовать, ее необходимо известковать через каждые 4-5 лет. Во время осенней перекопки в нее обычно вносят известь. Ее равномерно рассыпают на поверхности, а потом смешивают. При этом перекопка делается на глубине штыка лопаты.
Если почва на участке слишком кислая или слишком щелочная, деревья в саду можно выращивать на холмиках из земли подходящего типа или использовать контейнеры.
Для огорода и сада лучше всего подойдет земля из низинных болот. Именно на таких торфяниках, где растет береза и осока, слой торфа самый толстый. Он достаточно плодородный, но необходимо добавлять удобрения, содержащие кальций и фосфор.
На переходных болотах торф будет не таким разложившимся, и более кислым.
С верховых торфяников почку для огорода и сада брать не рекомендуется. Здесь растет клюква и голубика, но торф тут кислый и мало разложившийся, а питательных веществ в нем содержится очень мало.
В результате можно сделать вывод о том, что наиболее удачной почвой для садовых деревьев и кустарников будет нейтральная или же слабо кислая. Она должна быть в меру рыхлой, и содержать достаточное количество гумуса.
Источник
КАКИЕ УСЛОВИЯ НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ПЛОДОВОГО САДА И ЯГОДНИКОВ?
Вы здесь
47. КАКИЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БОЛГАРИИ?
Болгария расположена в умеренной климатической зоне, где можно с успехом выращивать все листопадные плодовые и ягодные растения — яблоню, грушу, яйву, мушмулу, сливу, черешню, вишню, абрикос, персик, грецкий орех, фундук, миндаль, каштан, малину, ежевику, смородину и крыжовник. Кроме того повсюду в Болгарии можно выращивать землянику. В более теплых микрорайонах страны удаются и некоторые южные плодовые породы, такие как инжир, гранат и лимон. Успешное выращивание отдельных плодовых и ягодных пород зависит от подходящего выбора участка — крутизны и направления склона, почвы, подпочвы, воздушного дренажа, возможности орошения, а также от правильного ухода за ними.
48. КАКИЕ ПОЧВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?
В Болгарии распространены следующие типы почв: аллювиально-луговая, серая лесная, коричневая лесная, бурая лесная, чернозем (обыкновенный и выщелоченный) и чернозем-смолница. Существуют и переходные почвы между отдельными основными типами почв. Наиболее подходящими для выращивания плодовых и ягодных растений являются богатые питательными веществами аллювиально-луговые почвы. Наиболее неподходящий тип почвы для плодовых и ягодных растений — чернозем-смолница, особенно когда карбонатный пласт находится вблизи поверхности. Нежелательны для сада и тяжелые, плотные глинистые почвы. Черноземы, черноземы-смолницы и плотные глинистые почвы можно использовать для закладки сада лишь после проведения дорогих мелиоративных мероприятий. Плодовые растения можно выращивать только на таких черноземных почвах, где карбонатный пласт расположен на глубине на менее 1,5-2 м. При небольшой глубине залегания карбонатного слоя деревья страдают хлорозом (пожелтением листьев). Остальные типы почв занимают промежуточное положение по отношению их пригодности для выращивания плодовых и ягодных растений.
49. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПОЧВА НА УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
При определении пригодности подпочвы на участках, предназначенных для посадки сада, надо иметь ввиду требования плодовых растений к температуре и влажности почвы, а также глубину залегания их корневой системы в почве. Подпочва должна быть богатой питательными веществами и воздухо- и влагопроницаемой. Почвы с тяжелыми, плотными глинистыми подпочвенными пластами неподходящи для выращивания плодовых растений. Чистый речной песок и галечник также нежелательные подпочвы. При необходимости использовать под сады участки с такими подпочвами посадке деревьев должны предшествовать мелиоративные мероприятия — внесение большого количества органических веществ (навоза, торфа и т. д.), извести, а на плотных глинистых почвах — также и речного наноса. При выборе участка для плодового сада никогда не надо полагаться только на то, что можно видеть на поверхности почвы.
50. КАКИМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОЧВЫ И ПОДПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?
При оценке участка только по самому верхнему слою почвы можно допустить грубые ошибки. Обыкновенно это обрабатываемый и поэтому в значительной степени окультуренный слой земли. Во избежание ошибок необходимо сделать 2-3 почвенных разреза на глубину до 2 м (рис. 27) в различных местах участка. Одна из коротких стен траншеи должна быть отвесной, а на другой делают ступеньки. Оценку пригодности почвы и подпочвы делают по расположению пластов на отвесной стене. Лучше, если оценка делается специалистом-плодоводом.
51. НА КАКОЙ ГЛУБИНЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД?
Глубина залегания грунтовых вод оказывает существенное влияние на рост и плодоношение плодовых растений. Продолжительный застой подпочвенной воды в корнеобитаемом слое почвы мешает проникновению корней в глубину, вследствие чего они начинают расти кверху, к поверхностным горизонтам почвы (рис. 28). Особенно вреден продолжительный застой подпочвенной воды в весенние и летние месяцы. Деревья, растущие на участках с высоким уровнем грунтовых вод, имеют слабый рост и дают незначительные урожаи некачественных плодов. Такие деревья чувствительны к грибным и другим болезням и часто повреждаются низкими зимними температурами. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для посадки яблонь на сильнорослом подвое, не должен быть выше 1,5-2 м, а в случае клоповых подвоев — не выше 1,2-1,3 м. Когда высокий уровень грунтовых вод наблюдается на участке с наклоном, его можно значительно понизить путем постройки дренажной сети.
52. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПОСАДКИ САДА?
Для понижения уровня грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки сада, роют каналы глубиной до 2 м и шириной 50-60 см. Расстояние между отдельными каналами обычно должно быть 3-4 м, а в случае подпочвы с хорошей влаго-проницаемостью — 7-10 м. На дно каналов кладут глиняные или цементовые трубы диаметром в 12-18 см с многочисленными отверстиями, которые сначала засыпают мелкой галькой, а затем облыми речными камнями (слоем в 30-40 см). Сверху камни закрывают кусками старой жести, использованными рогожами, досками и т. д. (рис. 29). В конце канал зарывают таким образом, чтобы образовалась насыпь высотой 25-30 см. Излишнюю землю используют для нивелировки участка, а в случае, если она недоброкачественная, вывозят. Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод проводят перед посадкой деревьев.
53. ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫЙ ДРЕНАЖ УЧАСТКА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
При наличии хорошего воздушного дренажа холодные воздушные массы стекают с повышенных мест в пониженные, не задерживаясь продолжительное время на одном месте, в результате чего плодовые почки деревьев не вымерзают. Подмерзание в этом случае может произойти только вследствие значительного понижения температуры. В пониженных местах, окруженных со всех сторон возвышениями и горами (рис. 30), зимой и поздней весной собирается холодный воздух, причиняющий вымерзание плодовых почек и цветков, а иногда и целых побегов и ветвей деревьев. В этих местах воздушный дренаж почти отсутствует и их не следует использовать для выращивания плодовых растений.
54. НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДОВ?
Обыкновенно любительские сады создают в населенных местах, где есть здания и декоративные деревья, защищающие плодовые растения от сильных ветров. Кроме того деревья в любительских садах высаживают гуще, чем в крупных промышленных насаждениях. По этим соображениям и ввиду небольшого размера любительских садов около них не следует создавать специальных защитных насаждений. В местах, где часто наблюдаются сильные ветры, перед закладкой садов следует создавать с помощью местных общественных организаций защитные полосы, которые одновременно будут служить и для декоративных целей.
55. ГДЕ НУЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?
При планировке территории приусадебного участка следует помнить, что на нем кроме плодовых и ягодных растений будут выращиваться овощи, цветы, декоративные кусты и т. д. Поэтому лучше всю территорию разбить на отдельные самостоятельные участки — плодово-ягодный, овощной, декоративный. Что касается расположения плодово-ягодного участка, то следует иметь ввиду, что он должен не закрывать декоративного участка и закрывать овощной участок.
56. КАК СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ПОРОДЫ СООБРАЗНО ИХ ТРЕБОВАНИЕ К СОЛНЕЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ?
Все плодовые деревья относятся к группе светотребовательных растений. Солнечный свет абсолютно необходим для их роста и плодоношения. Наиболее светотребовательной плодовой породой является абрикос, а наименее светотребовательной — слива.
По степени потребности в освещенности плодовые породы образуют следующий нисходящий ряд: абрикос, черешня, миндаль, персик, айва, груша, яблоня, вишня слива.
Принимая это во внимание, на хорошо освещенных местах следует сажать черешни, персики и айву, а на менее освещенных местах — груши, яблони и сливы. Абрикос и миндаль, несмотря на их повышенную светотребовательность, не следует высаживать на сильно освещенные солнцем места, так как в этих условиях они начинают рано вегетировать, что связано с опасностью подмерзания их цветков и завязей.
Слабо освещенные места вдоль северных стен зданий можно использовать для выращивания смородины.
57. КАК СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ИМЕЯ ВВИДУ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА И ДРУГИХ ПОСТРОЕК?
Основным предназначением любительского сада является получение плодов и ягод. Кроме того сад должен быть распланирован таким образом, чтобы отвечать определенным эстетическим требованиям.
Принимая это во внимание, на полосе вдоль улицы следует высаживать на небольшие расстояния и формировать по типу пальметы высотой в 2,5-3 м деревья груши.
Если жилой дом находится в глубине участка, то дорожку, ведущую к нему, тоже следует обсаживать с обеих сторон яблонями и грушами, сформированными в виде пальмет. Вообще деревья, посаженные между домом и улицей, не надо формировать с округлыми кронами, так как они закрывают вид к дому.
Между дорожкой и деревьями в форме пальмет размещают землянику.
Около стен без окон высаживают деревья сливы, которые можно формировать по разреженно-ярусной системе.
58. КАКИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И СОРТА СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И УЧАСТКЕ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Исходя из основного предназначения любительских садов — снабжать семьи в течение целого года свежими плодами и ягодами, — можно прийти к заключению, что их породный и сортовой состав должен быть разнообразным. С другой стороны, размер любительских садов небольшой, ввиду чего надо старательно подбирать отдельные породы и сорта. Основную роль в этом случае играет личный вкус хозяина и его предпочтение к тем или иным плодовым и ягодным породам и сортам. Очень важно также принимать во внимание особенности места и выращивать в основном те плодовые и ягодные породы, которые наиболее полно соответствуют его характеру. При подборе сортов следует придерживаться рекомендуемого сельскохозяйственными органами районированного стандартного сортимента плодовых и ягодных растений, так как посадочный материал этих сортов легче приобрести. Сорта, невключенные в стандартный сортимент страны, не размножаются питомниками. Когда садовод-любитель на может приобрести саженец какого-нибудь сорта, который он очень бы хотел иметь в своем саду, можно посадить деревцо другого сорта и летом того же года или на следующий год окулировать его желательным сортом. В пределах одной породы следует подбирать сорта различного срока созревания с таким расчетом, чтобы продолжительное время иметь свежие плоды.
Яблоня, груша, черешня, вишня, некоторые сорта сливы и другие плодовые породы являются растениями самобесплодными. Для получения урожаев необходимо обеспечить опыление цветков одного сорта пыльцой другого сорта (перекрестное опыление.) Для этого в саду необходимо иметь по 3-4 сорта каждой самобесплодной плодовой породы. Поскольку размер любительских садов небольшой, подбор сортов для перекрестного опыления можно согласовать с собственниками соседних садов.
59. ПОЛЕЗНО ЛИ ИМЕТЬ ПЧЕЛ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?
Установлено, что большинство плодовых пород нуждается в перекрестном опылении. Главными переносителями пыльцы являются насекомые. Из них наиболее важную роль в опылении плодовых растений играет медоносная пчела. Участие пчел полезно также и при опылении самоплодных сортов. Если вблизи плодового сада нет пасеки или отдельных ульев, опыление плодовых деревьев не происходит нормально и урожаи бывают низкими, Поэтому очень полезно садоводу-любителю быть и пчеловодом-любителем. Ульи следует расставлять на расстоянии 3 м друг от друга на таких местах, где бы они были освещены солнцем лишь в первой половине дня. Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку следует обнести сплошным забором высотой не менее 2 м. При наличии такой высокой преграды вылетающие из ульев пчелы вынуждены сразу подниматься вверх и поэтому не наталкиваются на людей и животных.
60. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?
С участка удаляют старые деревья, камни; при необходимости делают террасы и понижают уровень грунтовых вод, после чего проводят глубокую перекопку почвы. Если грунтовые воды залегают ниже 2 м под поверхностью почвы, осушения проводить не следует.
61. КАК ЗАПРАВЛЯЮТ ПОЧВУ УДОБРЕНИЯМИ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?
На участок, предназначенный для закладки сада, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на кв. м. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поверхности участка, после чего проводят глубокую перекопку (плантаж) почвы. Для более равномерного распределения удобрений по поверхности почвы поступают следующим образом. Весь участок, предназначенный для закладки любительского сада, разбивают на небольшие одинаковые по размеру квадраты, на каждый из которых вносят определенную дозу навоза и минеральных удобрений. Благодаря этому для каждого плодового растения создаются одинаковые условия питания.
62. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД САД?
Наиболее подходящим временем для проведения плантажа почвы на участке под сад является август и первая половина сентября.
63. КАК ПРОИЗВОДЯТ ПЛАНТАЖ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ ПОД ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД?
Плантаж или перевал почвы под любительский сад начинают с того, что с одного конца участка по его длине или ширине вырывают ров шириной 1 м и глубиной 70-80 см. Затем вплотную к нему начинают копать новый ров такой же ширины и глубины. При этом верхний слой почвы (25-30 см) второго рва вместе с разбросанными удобрениями бросают на дно первого рва, а остальной землей из второго рва заполняют первый ров доверху. Затем роют третий ров, забрасывая второй и т. д., пока не будет перекопан весь участок. Последний ров заполняют землей первого рва или землей, привезенной из другого места. В этом случае землю из первого рва используют для подравнивания участка.
64. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА САЖАЮТ НА ЗЕМЛЯНЫЕ ХОЛМИКИ И ВАЛЫ?
Плодовые деревца сажают на холмиках и валах в том случае, когда сад закладывают на сырых, болотистых участках ила на участках с высоким стоянием грунтовых вод.
Холмики и валы делают для того, чтобы отдалить уровень грунтовых вод от корневой системы плодовых деревьев. Холмики делают следующим образом. Производят разбивку участка под сад и на местах посадки деревьев вбивают сравнительнотолстые и длинные колья. Около каждого кола по поверхности почвы рассыпают навоз в количестве 7-8 кг на кв. м. Затем почву вокруг кола перекапывают по кругу диаметром 3 м на глубину 18-20 см. Далее берут почву за пределами перекопанного круга и набрасывают ее в центр круга, пока не образуется холмик высотой 60-70 см. В центре каждого холмика сажают по одному плодовому деревцу (рис. 31).
При устройстве валов с двух сторон намеченного ряда очерчивают полосы шириной 1,5 м, так что получается общая полоса шириной 3 м. По протяжении полосы разбрасывают навоз из расчета 7-8 кг на кв. м, после чего полосу перекапывают или вспахивают. Затем на полосу набрасывают почву, взятую за ее пределами, до образования вала высотой 60-70 см. Вал выравнивают и по его середине высаживают на определенных расстояниях плодовые деревца.
65. МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ НА СКЛОНАХ?
Наиболее подходящими для выращивания плодовых растений являются ровные места или пологие склоны. Так как почти все мероприятия по уходу за плодовыми и ягодными растениями в любительском саду проводят вручную, то для посадки любительского сада можно использовать и сравнительно крутые склоны, с наклоном до 35°. Почва на таком участке однако должна быть достаточно глубокой и богатой питательными веществами. На крутых склонах вода обыкновенно не задерживается и почва быстро высыхает, ввиду чего искусственное орошение участка нужно считать обязательным. При крутизне склона до 12° участок можно не террасировать, однако на более крутых склонах нужно устраивать террасы.
66. КАКИЕ ВИДЫ ТЕРРАС УСТРАИВАЮТ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?
Террасы устраивают на склонах крутизной 12-22°. Для наиболее полного использования небольших площадей, предназначенных для любительских садов, полотна террас должны иметь ширину 4-4,5 м (рис. 32). Устраивать террасы нужно перед проведением предпосадочной подготовки почвы и перед посадкой деревьев. Террасы могут быть с каменными или бетонными стенами (рис. 33 и 34), а также с задерненными откосами (рис. 35). Откосы и места вблизи каменных и бетонных стен можно использовать для выращивания ежевики или декоративных кустарников. На склонах с уклоном около 35° делают площадки для каждого дерева (рис. 36).
67. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГРАНИЦЫ С СОСЕДНИМ УЧАСТКОМ МОЖНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ?
Когда плодовые деревья высаживают вблизи границы с соседним участком, расстояние между ними должно быть равным половине ширины междурядья, принятого для данной породы. Так например при ширине междурядий 5 м посадку надо провести на расстоянии 2,5 м от границы с соседним участком. Для ягодоплодных кустарников эти расстояния меньше — 50-80 см. При взаимном согласии между соседями расстояния могут быть изменены.
68. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ПОЛОГИХ СКЛОНАХ, ИМЕЮЩИХ НЕБОЛЬШУЮ КРУТИЗНУ?
Наиболее подходящей схемой размещения плодовых деревьев на пологих склонах, имеющих небольшую крутизну, является шахматная (треугольная). При этой системе посадки каждое дерево следующего ряда находится по середине между двумя деревьями предшествующего ряда. При соединении прямыми линиями каждых трех соседних деревьев образуется равносторонний треугольник (рис. 37). Шахматная система размещения деревьев способствует лучшему использованию площади и света. При ней размещают на 15% больше деревьев, чем на таких же расстояниях, но при квадратной системе. Шахматная система также предохраняет смыв почвы и другие эрозийные процессы.
69. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬя НА КРУТЫХ СКЛОНАХ?
На крутых склонах и участках со сложным рельефом наиболее подходящей формой размещения плодовых деревьев является контурная.Ряды деревьев располагают по горизонталям местности, поэтому они обыкновенно не прямые и не параллельные. При более крутом уклоне местности ряды сближаются, а на пологих склонах расходятся (рис. 38).
70. КАК РАЗБИТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ САД ИЛИ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?
Для разбивки любительского сада необходимы шпагат, рулетка, колья длиной 1,5-2 м и вспомогательные колышки. Разбивка участка начинается с отбивки исходной краевой линии параллельно границе с соседним участком и на расстоянии от нее, равным половине расстояния между рядами. По этой линии будет засажен первый ряд деревьев (рис. 39). В начале отбитой исходной прямой линии с помощью шпагата, на котором отмерены стороны прямоугольника (3, 4 и 5 м), строят прямой угол (рис. 40).
После того как будет очертан четырехугольник, на его сторонах определяют и отмечают кольями места посадки деревьев. Затем посредством визирования определяют места посадки деревьев внутри четырехугольника. Разбивка любительского сада проводится особенно легко и быстро при наличии трех человек, двое из которых визируют, а третий забивает колья. Под конец с помощью посадочной доски ставят дополнительные колышки (рис. 41).
71. КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ КОПКУ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ?
На участках без плантажа копку посадочных ям следует проводить 2-2,5 месяца перед посадкой. Когда почва предварительно была поднята плантажом, посадочные ямы можно выкапывать непосредственно перед посадкой.
72. КАКИХ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА?
На участках с предварительной плантажной обработкой почвы выкапывают ямы размером 60/60/50 см. В этом случае имеется ввиду лишь удобное размещение корневой системы саженца при посадке. ямы копают вручную. На участках без плантажа размер посадочных ям должен быть больше — 100/100/70 см. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем лучше растут и плодоносят плодовые деревья. Особенно большие ямы следует копать на участках с тяжелыми почвами и сбитым трудно проницаемым подпочвенным слоем. В более глубокие посадочные ямы можно вносить больше удобрений, которые растения будут использовать в течение более продолжительного периода. Лучше всего однако проводить плантаж почвы на глубину 1 м.
73. КАК ВЫКОПАТЬ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ НА УЧАСТКЕ БЕЗ ПЛАНТАЖА?
Почва из верхнего, пахотного горизонта богаче перегноем и питательными веществами, чем почва нижних слоев. Поэтому при засыпке посадочных ям почву из верхнего горизонта надо помещать на дно ямы, ближе к корням плодового дерева. Для этого при копке ям верхний слой почвы (около 25 см) складывают по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 41).
74. КАКИЕ УДОБРЕНИя И КАК ВНОСИТЬ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ?
Почву, которой засыпят посадочную яму, перемешивают с 15-20 кг перепревшего навоза. Перед засыпкой на дно ямы помещают 60-80 г сульфата калия и 400-600 г суперфосфата.
Минеральные удобрения не перемешивают предварительно с почвой, которая будет использована для засыпки ямы. Так поступают во избежание опасности повреждения корней саженца при соприкосновении с удобрениями. Минеральные удобрения используются деревом позже, после его приживания и отрастания новых корней.
75. КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Ввиду того что корневая система плодовых деревьев чувствительна к низким температурам, их посадку следует проводить при температуре воздуха выше ноля. В климатических условиях Болгарии посадку плодовых деревьев лучше всего проводить осенью, после листопада, самое позднее до конца ноября. В этот период влажность и температурный режим почвы благоприятствуют нарастанию корневой системы, что способствует быстрому заживлению ран. Не следует сажать деревья слишком поздно осенью.
Посадку ранней весной также надо делать только в виде исключения, так как приживаемость деревьев неудовлетворительна.
76. НУЖНО ЛИ У САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБРЕЗАТЬ КОРНИ?
Непосредственно перед посадкой удаляют до здорового места все поврежденные части корней (рис. 42). Концы всех более крупных корней зачищают острым садовым ножом. Длина корней должна быть 30-35 см. Сильное укорачивание корней является совершенно ошибочной и вредной практикой.
77. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ С ПЛОДОВЫМИ САЖЕНЦАМИ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА КОТОРЫХ ПОДСУШЕНА?
Корневая система плодовых саженцев может подсохнуть при перевозке или во время хранения. В этом случае толстые корни подрезают острым садовым ножом и погружают корневую систему в воду на 2 суток.
78. НА КАКУЮ ГЛУБИНУ НАДО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА?
Плодовые саженцы нужно сажать на такую глубину, на которой они росли в питомнике, т. е. до корневой шейки (рис. 43). Корневая шейка саженца — это условная граница перехода корневой системы в ствол.
Она расположена примерно на 4-5 см ниже места прививки. Нередко корневую шейку путают с местом прививки и при посадке засыпают саженец до места прививки. В этом случае часть штамба остается в почве, что неблагоприятно отражается на росте и плодоношении дерева. После оседания почвы корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Поэтому не следует сажать плодовое деревце ни глубоко, ни слишком мелко. Глубину посадки можно контролировать посредством посадочной доски или обыкновенной прямой рейки, которую при посадке кладут поперек ямы (рис. 44).
79. КАК ПРОВОДИТСЯ ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?
Корневая система плодовых саженцев подсыхает очень быстро. Поэтому после взятия саженцев из прикопки, их следует сразу же сажать, не оставляя продолжительное время на солнце и ветру. Сажать удобнее и быстрее вдвоем. Один ставит саженец в подготовленную яму на почвенный холмик, определяя посредством посадочной доски или обыкновенной рейки глубину посадки, придерживает саженец в вертикальном положении, легко встряхивает его и уплотняет почву около корней. Другой бросает рыхлую и влажную почву на корни саженца, следя за тем чтобы почва равномерно покрывала все корни, не оставляя пустот между ними. В этих целях при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают. Корни деревца следует равномерно распределять в яме, не допуская их скученности (рис. 44,1). Когда все корни будут засыпаны, почву уплотняют сначала по краям ямы, а затем и около ствола саженца (рис. 44,3). Чтобы при уплотнении почвы не повредить корней, на ногах должна быть мягкая обувь. Принимая во внимание оседание почвы, посадку саженца следует произвести так, чтобы его корневая шейка после посадки была на 6Ч7 см выше поверхности почвы. Работа по посадке заканчивается устройством лунок вокруг посаженных деревцев для задержки воды при поливе.
80. НЕОБХОДИМО ЛИ ПОЛИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЦА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?
Несмотря на старательное уплотнение почвы при посадке саженцев, между их корнями и почвой остаются пустоты, которые становятся причиной подсыхания корней и развития на них плесени. Наиболее надежным способом уплотнения почвы около корней является поливка каждого деревца 30-40 л воды. Поливку посаженных деревцев следует проводить даже и в том случае, когда идет дождь. Если после полива деревце вместе с почвой осядет слишком глубоко, его следует внимательно вытянуть вверх, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.
81. МОЖНО ЛИ ПОСАДИТЬ НОВОЕ ДЕРЕВЦЕ НА МЕСТЕ ПОГИБШЕГО, НЕ КОПАЯ БОЛЬШОЙ ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ?
Перед посадкой плодовых деревьев производят плантаж почвы или копают посадочные ямы размером 100/100/70 см, в которые вносят удобрения. Поэтому посадку новых деревьев на месте погибших можно проводить, не копая больших посадочных ям. Копают ямы такой величины, в которых могли бы разместиться корни плодовых саженцев. Так как большая часть почвы достаточно уплотнена, саженцы сажают на уровне почвы. Таким способом можно сажать новые деревца на месте погибших до третьего года после посадки сада. После этого при подсадке новых деревьев надо копать ямы нормального размера и вносить в них удобрения, как при посадке сада.
82. МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Всякая пересадка плодовых деревьев связана с потерей части корневой системы и с ослаблением деревьев. Пересаженные плодовые деревья никогда не становятся полноценными и не могут достичь урожаев, которые могли бы приносить без пересадки. Результат будет лучше, если вместо пересадки сравнительно большого дерева, посадить саженец.
Источник