Обрезка винограда осенью: понятная инструкция для начинающих
Обрезка обычно становится проблемой для начинающих виноградарей, поскольку в этой сфере необходимо знать много нюансов. Придётся самостоятельно принять решение, какие побеги удалять, а какие сохранить, чтобы куст хорошо развивался и плодоносил. Вот почему необходимо знать строение куста, принцип обрезки молодого и взрослого винограда, приёмы подвязывания к опорам. Обрезка винограда осенью важна, поскольку удаляются больные побеги, формируется куст, устанавливается правильное соотношение между наземной и подземной частями растений.
Плюсы и минусы обрезки винограда осенью
Есть несколько плюсов обрезки винограда в осеннюю пору. Прежде всего это облегчает зимовку растения: крона может просто не поместиться под укрытие. А вот после обрезки весной из стебля сильно выделяется сок, что ведёт к уменьшению урожая и иногда даже гибели куста. Также осенняя обрезка стимулирует раннее распускание почек весной. Из-за этого быстрее созревает урожай, что немаловажно для холодных регионов.
Минусом считают вероятность подмерзания места среза, если виноград обрезали поздней осенью. Из-за этого могут подсыхать верхние части побегов. Если весной часто бывают заморозки, то проблемой может стать и раннее развитие почек.
Сроки проведения
Важное значение имеет время, когда обрезается виноград. Это может повлиять на урожайность и даже на жизнеспособность куста.
Общие ориентиры
Осенняя обрезка выполняется лишь после природного листопада. Если осуществить это раньше, то куст не успевает усвоить все полезные элементы из листьев. Если время уже пришло, а листья всё ещё на стеблях, то стоит оборвать их руками или обрезать секатором.
Лучший период для обрезки — после первых заморозков. В этот период активно вызревает лоза, листья желтеют (это свидетельствует о том, что полезные элементы перешли в стебли).
Внимание! Слишком ранняя обрезка приводит к тому, что молодые побеги не могут вызреть. Чересчур поздняя обрезка может спровоцировать ломкость побегов.
По регионам
Срок обрезки винограда обусловлен климатическими характеристиками конкретной зоны произрастания и погодными условиями.
- На Юге обрезку выполняют поздней осенью, недели через 3 после листопада. При положительных температурах работы проводят даже зимой.
- Приблизительные сроки осенней обрезки винограда для Средней полосы: конец октября — начало ноября.
- Жителям Москвы и Подмосковья следует ориентироваться на конец ноября.
- В Ленинградской области обрезкой винограда можно заняться немного раньше, в начале октября.
- Такие же сроки подойдут и для Урала.
- А вот в северных регионах эту процедуру можно осуществлять уже в конце сентября.
Удачные даты по лунному календарю-2019
Лунный календарь является хорошим подспорьем для всех садоводов и огородников. Издавна люди определяли по Луне, когда лучше сеять, полоть, удобрять, собирать урожай, обрезать деревья и кусты. Касаемо обрезки винограда в 2019 году выделяют такие дни:
- в сентябре — 4, 5, 6, 24, 25 число (благоприятные), 1, 2, 9–11, 16–21, 27–29 число (неблагоприятные);
- в октябре — 2, 3, 21, 22, 29–31 (благоприятные), 6–8, 15–18, 25–27 (неблагоприятные);
- в ноябре — 17–19, 26, 27 (благоприятные), 2–4, 13, 14, 21–23, 25 (неблагоприятные).
Пошаговая инструкция по обрезке + схемы для новичков
Перед обрезкой нужно вникнуть в структуру куста винограда. Рукав — это многолетний фрагмент куста, или старая древесина. Побегом плодоношения, или плодовой стрелкой, называют длинную лозу, на которой сохраняют 6–10 глазков. На них растут побеги, на которых формируются плоды. Сучок замещения — это короткая лоза, которую сохраняемая для дальнейшей плодовой стрелки. Глазок объединяет почки и обеспечивает их нормальное развитие.
Молодой виноград: схема и видео
Если виноград посажен весной, то осенью пришло время первой обрезки. Следует укоротить побег, сохранив 3–4 глазка. Если саженец имеет два побега, то выполняется одинаковая обрезка. Отдельные специалисты утверждают, что лучше перестраховаться и оставить осенью 6–10 глазков, а уже весной укоротить до 3–4. Иначе зимой лоза может погибнуть из-за недостаточной устойчивости к морозам.
Виноград второго-третьего года
В случае верной первичной обрезки осенью на второй год оставлены 4–5 побегов, которые потом станут рукавами. Куст не может быть схожим на веер из 6–8 небольших побегов, лучше, если их будет 4, а ослабленные и идущие не в том направлении — вырезать.
Каждый из побегов усекают на 3–4 глазка. Так они будут иметь оптимальную длину и не выступать за края нижней проволоки шпалеры, к которой подвязаны. Лучше всегда оставлять запас, ведь весной можно подкорректировать куст и убрать всё лишнее.
Осенью 3-го года куст имеет 4 сильных рукава с новыми отростками. На каждом рукаве отбирают наиболее крупные побеги, ослабленные вырезают. Сохраняют по 2 мощных побега, нижний уменьшают на 3 глазка, чтобы сформировать сучок замещения. Второй побег остаётся с 6–10 почками. Для перестраховки можно сохранить 2 крупные плодовые стрелки, а уже весной убрать более слабую. После 3 лет целиком формируется куст, который далее будет плодоносить.
https://www.youtube.com/embed/jWOCigrCVLo
Взрослый виноград
Обычно на взрослом кусте есть 4–5 рукавов. Нужно осуществлять обрезку каждого рукава отдельно. Сначала убирается вся ненужная слабая поросль и отплодоносившая лоза минувшего года. Из всех побегов оставляют 2 сильных, и 1 на сучок замещения (для этого нижний побег обрезают на 3 почки). На 2 оставленных побегах сохраняют 6–10 глазков, лишнюю часть убирают.
Если на рукаве всего 2 побега, то их стоит оставить до весны. Если оба выживут, то нижний можно обрезать на сучок замещения, а верхний оставить для плодоношения.
Такую же процедуру проделывают и с остальными рукавами.
Старый виноград: видео для начинающих по обрезке осенью + схемы с описанием работ
По прошествии многих лет виноград бывает сильно загущён. Для проведения омоложения штамб подрезают на высоте 35–50 см, а из молодых ростков образуют будущие рукава. Если побег подходит для плодовой стрелки, то отбирают лозу не толще 7–9 мм, и на ней сохраняют 3–4 почки и сучок замещения. Лишь на 3-й год есть возможность снова сформировать полноценный куст.
Если убрать целиком старый куст, то начинают пробуждаться нижние глазки на пеньках и штамбе. В течение весны и лета эти почки набираются сил и вырастают до 1,5–2 м в высоту. Можно за короткий срок создать новый куст и получить урожай.
Также применяется способ закапывания старых рукавов для прорастания молодых ростков. Возле куста копают траншеи глубиной до 40 см, добавляют удобрения. Туда укладывается старый рукав и накрывается грунтом. Весной почки прорастают, а нижняя часть укореняется. Осенью старый рукав можно перерубить и перенести саженцы в желаемое место.
Уход после обрезки
После обрезки виноград обрабатывают от паразитов и заболеваний. Далее лозу подготавливают к укрытию. Молодые кусты можно пригнуть к земле и присыпать почвой. Если зимы особо морозные, то лучше прикрыть их деревянным ящиком и рубероидом.
На взрослых кустах лозу снимают с опор, пригибают к земле и прикрывают еловым лапником. Далее всё накрывается полиэтиленовой плёнкой, её следует придавить к земле, чтобы не улетела от ветра.
Обрезка винограда в осеннюю пору требует определённых знаний и сноровки, но лишь в процессе практики можно получить все необходимые навыки, которые приходят с опытом.
Источник
Заготовка и укоренение черенков винограда: практические советы и мастер-класс
Осенью при окончательной обрезке винограда заготавливают черенки для будущего посадочного винограда. Зимой приступают к оводнению, кильчеванию и окоренению чубуков. О том, как правильно нарезать и заложить черенки на хранение, как их укоренить и превратить в плодоносящую лозу, читайте советы опытных виноградарей.
Как нарезать черенки винограда
После традиционной осенней обрезки винограда остаются лозы, которые можно использовать для заготовки черенков, укоренить их весной и получить саженцы нужного сорта.
Лоза должна быть чистая, гладкая без каких-либо повреждений, пятен и т.д. Иногда рекомендуют нарезать черенки из средней части лозы. Я такого мнения не придерживаюсь и использую для заготовки всю длину побега.
- Для заготовки черенков выбираем хорошо вызревшие до основания сильные побеги толщиной с карандаш, т.е. желательно не менее 0,8 см.
- Для начала очищаем виноградную лозу – аккуратно секатором удаляем все листочки и усики секатором.
- Разрез делаю прямой между двумя почками (в междоузлии) примерно посередине.
Фото: нарезка черенков винограда
Какого размера должны быть черенки винограда
- Черенки я нарезаю размером по ок. 50 см, чтобы они были не слишком длинные и удобные для перевозки и хранения.
- Обычно у меня получаются 3-4 почковые или 4-5 почковые черенки с тем расчетом, чтобы каждый потом можно было разделить пополам.
Вообще размер черенка будет зависеть от размера междоузлия (участка между почками, глазками винограда). Если междоузлия маленькие, то на полуметре лозы и пять, и шесть глазков может быть, а если междоузлия большие, то черенке и 3 почки может остаться.
Фото: черенок винограда
В дальнейшем я разрезаю черенки на 2 части, чтобы получить из каждого по 2 саженца
- Для хорошего укоренения и развития саженца достаточно, чтобы на нем было 2 глазка – один уйдет под землю, второй останется на поверхности.
- Верхняя почка даст нам нужные побеги, а в нижней части будет образовываться корневая система.
Фото: нарезанные черенки винограда
Закладка черенков винограда на хранение
Перед закладкой на хранение еще раз внимательно осмотрите заготовленный материал – на нем не должно быть никаких дефектов, иначе черенки могут не выдержать длительного хранения или буду очень плохо приживаться.
Храню я черенки в погребе при оптимальной температуре от 0 до +5 °C
- Предварительно связываю черенки в пучки, привязываю бирку с названием сорта и складываю их в полиэтиленовый мешок.
- Мешок при этом не завязываю, а просто оставляю открытым.
- Так черенки у меня стоят в земляном погребе до самой весны – сохраняются хорошо, не высыхают, остаются живыми и здоровыми.
Как укоренить черенки винограда
Как превратить черенок в плодоносящую лозу? Достать чубуки винограда из хранения можно в конце января – начале февраля. Вот основные этапы работ.
1. Заготовка побегов
- Черенок должен состоять из двух почек и одного междоузлия.
- На черенок пригодны только средние и короткие междоузлия (короче 18 см).
- Верхний срез делают над почкой (отступив 1 см); нижний срез – почти сразу под почкой (отступив 0,5–1 см).
Нарезанные черенки лучше сразу связать в пучок, грязные черенки следует промыть.
Фото: черенки винограда, связанные в пучки и маркированные по сортам
2. Обработка от болезней
- Связанные в пучки черенки полностью погружают на 20 минут в 3% раствор медного купороса.
3. Оводнение
Оводнение способствует увеличению и ускорению приживаемости чубуков.
- После обработки против болезней связанные чубуки полностью погружают в снеговую воду на 2 суток.
4. Бороздование
- Для ускорения формирования корней в нижней части междоузлия острым ножом делают 3–4 бородзки, прорезая только верхнюю кору.
5. Кильчевание
Кильчевание – это стимуляция нижней части черенка. Для кильчевания удобно использовать стерильные, влагоемкие субстраты, лучше – перлит.
- Нижняя часть чубука (нижняя почка и больше половины междоузлия) должны находиться в теплом, влажном состоянии (22–25°С), а верхняя часть – при невысокой температуре (12–16°С).
- Пучки следует развязать, рыхло разместить чубуки в емкости со слегка влажным перлитом (погрузить на 2/3 длины) и поставить емкость так, чтобы снизу она подогревалась до нужной температуры.
Нужно постоянно следить за температурой и влажностью субстрата!
6. Окоренение
Примерно через 18–20 дней чубуки достают и просматривают. В это время на срезах и вдоль борозд появляются зачатки корней.
- Чубуки с признаками корней пересаживают в емкости с плодородным субстратом (лучше – легким, подготовленным заранее, со своего участка).
- В субстрат в равных частях может входить компост (перегной), листовая земля и речной песок.
- В качестве емкостей очень удобно использовать прозрачные полиэтиленовые стаканы емкостью 0,5–0,7л – в них хорошо видно, как формируются корни винограда, и когда следует увеличить емкость.
7. Уход
Уход за чубуками в первые 2–3 недели должен быть очень тщательным.
- Сразу после посадки чубук поливают и ставят в теплое (но не жаркое), светлое место (обычно – подоконник).
- Как только листья начнут развиваться, чубукам нужна подсветка.
- Почва не должна пересыхать, но и лишняя вода вредна. Оптимальна следующая схема: чередовать полив биопрепаратами (Бинорам), Цирконом и Азофитом.
8. Пересадка
Пересаживать растение в большую емкость нужно примерно в апреле.
При этом следует ориентироваться на состояние корней.
Сергей Пеганов, виноградарь-опытник
Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»
Источник