Наталья пузенко подкормка винограда

Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям)

Как известно, минеральное питание может поступать в растение не только через корни, но и через листья. Как кто-то остроумно заметил: «Листья — это корни растения в воздухе». Использование внекорневых подкормок очень эффективно.
Во-первых, растения быстро усваивают элементы питания.
Во-вторых, элементы усваиваются полностью, т.к при этом полностью отсутствует отрицательное влияние почвы (связывание, замещение другими-элементами и т.п.).
В-третьих, внекорневые подкормки менее трудоемки, чем внесение удобрений по гнездам при корневом питании.
Внекорневая подкормка усиливает физиологические процессы в растении, в результате чего интенсивнее происходит и корневое питание. Тем самым она не заменяет, а лишь дополняет корневое питание.
Внекорневую подкормки проводят в следующие сроки:
1. За 2-3 дня до цветения
2. Через 2-3 дня после цветения
3. В начале созревания
4. Перед уборкой урожая (за 2-3 дня)
В первую внекорневую подкормку в раствор основных элементов питания добавляется 5-10 г борной кислоты на 10 литров раствора. Ее полезно совместить с опрыскиванием против милдью
В третью и четвертую внекорневую подкормку из раствора исключается азотсодержащее удобрение. Четвертую вчекорневую подкормку лучше сделать на основе золы.
Делать внекорневые подкормки лучше в пасмурный день или вечером, в безветренную погоду, чтобы листьл как можно дольше оставались влажными, что улучшит усвоение питательных веществ.

Из книги Дмитриева А.Л. «Идеальный виноградник или как получить тонну плодов со ста квадратных метров». Для повторного опубликования книги автор ищет спонсоров. Опубликовано с разрешения автора.

Источник

Наталья пузенко подкормка винограда

Рецепты внекорневых подкормок.

1 Рецепт первой внекорневой подкормки (за 2-3 дня до цветений).
200 г суперфосфата настаивают в течение суток (часто помешивая) в 3 л воды, в неметаллической посуде. В двух литрах воды растворяют, 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калил, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса Сливают раствор суперфосфата с осадка и смешивают оба раствора. Одновременно в другой посуде готовится раствор известкового молока: в пяти литрах растворяется 100 г свежегашеной извести. В первый раствор вливают раствор известкового молока в таком количестве, чтобы реакция раствора была нейтральной, что можно определить с помощью лакмусовой бумаги или нового железного гвоздя. (Если раствор кислый, железный гвоздь покроется пятнами ржавчины). Далее добавляют воды до 10 л.
Сразу же проводят внекорневую подкормку с одновременной защитой кустов против милдью. Именно в смеси с бордоской жидкостью мы рекомендуем проводить это опрыскивание.
Кроме защиты от милдью при таком опрыскивании виноградное растение получает еще один микроэлемент — медь, а в целом куст защищается еще и от антракноза и фомопсиса. Раствор нужно наносить не только на листья, но и на рукава, многолетнюю древесину.
2 Рецепт второй внекорневой подкормки. (после цветения).
Раствор готовится так же как и раствор №1 Только из его состава исключаются борная кислота, медный купорос и известь. А до нейтральной реакции подкормочный раствор доводят раствором питьевой соды.
3 Рецепт третьей внекорневой подкормки (в начале созревания ягод)
Раствор готовится так же как раствор №2, но из него еще исключается и азотсодержащий компонент. Во время созревания плодов излишний азот ни к чему, а если его будет недоставать —
растение возьмет его из почвы.
4 Рецепт четвертой внекорневой подкормки (перед уборкой урожая)
Готовится на основе древесной золы
1-й раствор — В трех литрах воды настаивают, часто помешивая 200 г суперфосфата, сливают с осадка.
2-й_ раствор — В трех литрах воды растворяют 4 стакана золы (450-480гр. так же настаивают сутки, часто помешивая, сливают с осадка. Растворы смешивают. До нейтральной реакции доводят раствором пищевой соды, затем доводят объем до 10 л доливая воду. Кроме фосфора и калия, этот раствор содержит много микроэлементов.

Источник

Наталья пузенко подкормка винограда

Сроки проведения корневых подкормок винограда.

Виноград испытывает наибольшую потребность в подкормке перед цветением, во время завязывания и перед созреванием ягод. Очень нужна подкормка перед цветением, когда куст расходует массу питательных веществ, при формировании соцветий. Норма удобрений зависит от возраста куста, плодородия почвы, погодных условий.
Подкормки бывают корневые и некорневые.
Корневыми подкормками называют внесение удобрений в почву. Этот агрономический прием является обязательным для повышения урожайности.
Первая подкормка. Проводится за 15-20 дней до начала цветения. Лучше использовать жидкие подкормки. Навозную жижу 1 кг. раствора на 1 м2. , 40-50гр. птичьего помета на 1 м.кв., 40 гр. золы. Можно вносить полное минеральное удобрение: нитрофоска 50гр. на 10 л. воды, 4-5 гр. борной кислоты, 4 гр. гумата натрия. Такая подкормка улучшает завязывание соцветий и цветков в них, уменьшает опадение цветков и завязи.
Вторая подкормка. Проводится через 15-20 дней после цветения, теми же удобрениями, что и первая, с добавлением 1 столовой ложки калимагнезии (все удобрения даются из расчета на 10 л. воды). Цель этой подкормки — усиление роста побегов, ягод и гроздей.
Третья подкормка. Проводится перед созреванием ягод. Вносится 40 гр. суперфосфата, 20 гр. сернокислого калия на 1 м2. Последняя подкормка. Проводится после уборки урожая — вносят калийное удобрение, для лучшего вызревания лозы и повышения морозостойкости виноградной лозы.

Источник

Виноград Пузенко Натальи: правила разведения, обрезка, саженцы, сорта, советы и рекомендации по уходу за виноградником

Осень, как всегда, радует нас своим урожаем. Среди ее щедрых даров — виноград. Пузенко Наталья и ее семья занимаются выращиванием этих плодов уже более 20 лет. Своим опытом она с удовольствием делится с другими виноградарями, как с опытными, так и с начинающими.

Читайте также: Санпин по контролю почвы

Пузенко Наталья — не просто виноградарь, она также агроном-ученый. Поэтому ее знания действительно могут быть очень ценны для тех, кто хочет заниматься этим серьезно. Тем более, что Наталья нацелена на конечный результат и для этого выработала свой метод и принцип посадки.

Основные правила разведения винограда

Для посадки Наталья тщательно отбирает здоровые саженцы, без малейших признаков повреждений. Но еще до того, как высаживать виноград, Наталья Пузенко обращает внимание на климатические условия. Для каждого региона существуют свои правила разведения винограда. Но самыми важными критериями для размножения винограда Наталья Пузенко называет свет, влажность и температуру. Именно от этого зависит срок созревания. Главное правило: виноград любит солнце. Поэтому сажают его с южной стороны, вдали от строений, кустарников, деревьев, водоема.

С особой любовью Наталья помогает винограднику перезимовать. Для этого укрывает его специальной пленкой с крупными и средними ячейками, ограждает баннерами от ветра. Из всех испробованных способов, этот находит самым лучшим.

Выбор места посадки виноградника

В первую очередь перед высадкой винограда Пузенко Наталья советует подготовить грунт. Делать это лучше заранее, чтобы почва осела и не повредила корни саженцев, а также, чтобы было время улучшить плодородность земли, если есть такая потребность. Если заранее не подготовить почву, то существует опасность в том, что она начнет оседать и не только затянет глубже посаженный саженец, но и разорвет ему корни. Высаживают, как правило, саженцы трех видов: привитые, подросшие из годичных черенков или тепличные.

Перед посадкой еще есть такая хитрость: саженцы очень важно замочить на пару дней в стимуляторах роста. Или просто в воде с медом на 10 л — 2 ст ложки. И только после этого срезать их на 2-3 глазка на 0,5 см выше последней почки. Следующий этап ухода за виноградником — формировка.

Формировка виноградника

Особое внимание уделяет Пузенко Наталья формировке винограда. Она разделяет его на три вида обрезки: короткая, длинная и смешанная. Наталья советует делать это осенью, потому что весной лоза «плачет». Да и сама она сильно нервничает по этому поводу. Поэтому пользуется формировкой, которую вывело само виноградное растение.

Можно сказать, что Наталья обрезает виноград с такой любовью, будто прислушивается к желанию каждого куста и так, как ей подсказывает сердце.

Не скрывает свои знания по обрезке Наталья и от новичков. Но для начала советует выучить всего одиннадцать новых слов — названия частей виноградника и их обозначения:

Верх куста.
Плечики.
Молодая лоза.
Побег замещения.
Полудужья.
Часть плода.
Ложный побег.
Молодой побег.
Подземный штамб.
Нижние корешки.
Верхние корешки.

Основные правила при обрезке

1. Срезают с одной стороны рукавчиков.

2. Не оставлять на срезе пеньки.

3. На глубине пятнадцать сантиметров под землей вырезать побеги, не приносящие плодов.

4. Выше глазка на однолетней лозе оставляют после обрезки 0,5 — 1 см.

5. Лезвие направлять к удаляемой части лозы.

6. Острое лезвие ножа обеззаразить.

Когда обрезать? В каждой области по-разному. В умеренной широте со второй половины октября. При обрезке осенью укорачивают однолетние побеги до длины 10-12 почек на лозу, вырезая все остальные побеги.

Весной обрезают сразу после раскрытия. Удаляют замерзшие и сухие веточки, прищипывают и формируют лозу.

Виды и сорта винограда

Выше было сказано, чтобы понять, какой сорт выбрать, нужно оценить климат. Наталья советует делать выбор с куста. Ехать к виноградарям на участок и прямо на месте пробовать плоды и выбирать по вкусу. Но последний у каждого садовода может быть свой. Поэтому Наталья делится теми сортами, которые больше ей по вкусу.

В статье есть фото Натальи Пузенко с виноградом сорта София.

Самый ранний — Элегант, созревает в конце июня.

Вслед за ним зреет Тассон и Прозрачный. Последний действительно просвечивается, сквозь него даже видно семечки. А у Тассона концы слегка розоваты.

Томайский и Черный магический имеют фиолетовые и крупные гроздья с хрустящей и сладкой мякотью.

Тимур и Тимур Розовый очень похожи между собой. Последний сорт имеет слегка розоватые ягоды на концах.

Грозди Песни — «просто песня», а Сашенька вызывает восторг, и это второе название сорта Саша. Со слов агронома Наташи, это ее любимые крупноплодные сорта.

Дети обычно любят Кишмиш, потому что он без косточек.

Кардинал — хрустящая мякоть, крупные кисти и ягоды.

Аркадия — очень крупные гроздья! До 3 кг одна гроздь вызревает. Но это еще не самый крупный виноград.

Лора — рекордсмен по сладости, вкусу и внешнему виду.

Подарок Запорожью и Талисман достигают 4 кг! Вот это «чемпионы-тяжеловесы»! Между собой разнятся сроком созревания. Талисман зреет раньше на пару недель, чем Подарок Запорожью. Оба хранятся до новогодних праздников. И это только некоторые сорта, которые в своем винограднике Пузенко Наталья выделяет. Все просто невозможно описать, их более 200 видов!

К сожалению, винограду, как и людям, свойственно болеть. Но виноградарь Пузенко Наталья расскажет о том, как лечить лозы.

Основные методы борьбы с болезнями винограда

Болея, виноградник может полностью погибнуть, если не прибегнуть к срочным мерам. Но Наталья не злоупотребляет химикатами, говоря, что лучше предотвратить болезнь, чем потом лечить. Тем более, что у саженцев развивается резистентность, т. е. привыкание к препаратам. Из-за этого приходится удваивать дозу.

Препараты бывают системные, системно-контактные и контактные. Первые через лист проникают внутрь растения и не дают развиться болезни, а контактные — это больше «дедовские» методы, которые предохраняют от заражения. Виноградарь советует использовать преимущественно системно-контактные препараты.

Наталья как ученый-агроном не стоит на месте. Как она сама говорит: разведение винограда — это целая наука, и последней точки в ней не будет, всегда будет куда расти и развиваться!

Источник

Наталья пузенко подкормка винограда

Опыт выращивания винограда — Алексей Иванович Бойко (Украина)
Обсудить на форуме, задать вопрос.

Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда.
Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.
Посадка винограда
Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить. (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме

ВЫХОДИМ НА ФИНИШНУЮ

Сегодня подумал, что уже пора готовиться к последнему опрыскиванию, перед созреванием ягод. А там уже не за горами и осенние заботы по вызреванию лозы. А затем вспомнил, что многие мои друзья-виноградари живут на севере. А это значит, что у них осень наступит раньше. И если до этого все работы вы начинали позже меня, когда до вас тепло дойдет, то сейчас все работы вам нужно будет делать раньше меня. Поэтому постараюсь рассказывать о них чуть раньше.
Итак, на винограднике на шпалерах особых изменений нет. Потихоньку убираем пасынки, желательно в разумных пределах убрать листья вокруг гроздей, потому что основная опасность заболеваний перемещается сейчас на грозди. Мильдью старые листики редко болеют. А созревающие ягоды, набирающие сахар, так же не очень боятся мильдью. Но вот оидиум созревающие ягоды очень любит. Знает, что мы уже не сможем обработать их «крутыми» препаратами Поэтому нужно освободить грозди так, чтобы при опрыскивании препараты очень хорошо покрывали ягоды. И отнестись к этому опрыскиванию очень серйозно.
Напоминаю, что сейчас уже нельзя применять препараты, которые очень окрашивают ягоды. Поэтому если на десять литров нужно кидать больше двадцати грамм порошка – такие препараты лучше не применять. Даже если ваши родные точно знают, что вы опрыскивали «аж» двадцать дней назад – друзьям трудно обьяснить, что эти пятна на ягодах уже не опасны.
Поэтому выбирайте такие препараты, как Микал, Фольпан. Старайтесь выбирать лечащие системники. И очень советую вам, если даже в инструкции указано, что этот препарат уничтожает сразу и мильдью, и оидиум, добавте в баковую смесь еще или Топаз, или Бойлетон, или Фундазол. Или другой препарат, который работает только против оидиума. Это сейчас самый главный противник. Если не считать воробьев, конечно. Но об этом лучше не вспоминать.
Напоминаю, что каждый из перечисленных препаратов можно применять не больше двух раз в сезон.
Я кроме того запасаюсь еще и такими «помощниками», как Гаупсин, Пентофаг-с, Микосан-В. Это биопрепараты, работающие против грибковых заболеваний. Их достоинством, кроме многих, является и то, что кушать ягоды можно почти сразу после опрыскивания (срок ожидания два – семь дней). Когда обычными химикатами уже работать нельзя, этими вполне можно попытаться справиться с болезнями. Нужно только учитывать, что опрыскиватель перед работой нужно хорошенько вымыть от фунгицидов. Иначе остатки этих химикатов просто могут уничтожить биопрепараты. И очень вам советую пойти в клуб органического земледелия, и ознакомиться с инструкциями по работе с этими препаратами.
Ну вот, вступление закончено, теперь перейдем к серйозной работе. Одна из самых трудоемких работ предстоит на винограднике на беседке.
Нужно произвести чеканку побегов. Вернее, я буду производить чеканку побегов, Потому что очень многие виноградари не согласны с моим подходом к этой операции.Ну это уже дело каждого. Думаю, при желании вы все уже вполне в состоянии разобраться, что к чему. И выбрать для себя самое подходящее. Я вам очень советую поступить именно так.
Внимание. Если у вас на беседке веерная формировка, то следующие операции нужно производить с конца плодовой стрелки. Никогда не режьте зеленый побег, если не видите, откуда он растет. Это нужно для того, чтобы сохранить невредимыми побеги замещения, которые растут где то там, в начале , из сучка замещения.
Итак, зеленые побеги я укорачиваю на пять – семь листов после грозди. Аккуратненько удаляем пасынки на побеге. Обязательно оставляем последний пасынок возле последнего листика. Он будет продолжать рост побега и обеспечивать листьями побег для вызревания ягод. Так же внимательно удаляем мелкие листики в начале побега. Толку от них в тени мало, только мешают опрыскивать грозди.
На тех ветках, начало которых мы не видим, просто удаляем пасынки. Скорее всего это и окажутся ваши ветки замещения для урожая следующего года.
Все, что обрезали , вытаскиваем из кроны, и относим на компостную кучу.
Смысл этой обрезки в следующем.
Мы резко уменьшаем расходы сил куста на рост побегов. А ведь сейчас как раз идет рост и уже наливание ягод. В результате на рост ягод некоторое время куст будет отдавать питания намного больше.
Значительно улучшается проветриваемость и освещенность кроны. После окончания работы вы заметите, что сквозь листья опять можно увидеть солнышко.
Ну и наконец не нужно тратить раствор при опрыскивании на ненужную зелень. Да и само опрыскивание будет сделано гораздо эффективнее, ведь раствор будет проникать в крону гораздо лучше.
Подчеркиваю, эта чеканка должна быть выполнена перед обработкой химикатами.
Конечно, работа не из легких. Но ведь никто не заставлял вас выращивать виноград на беседке, сами захотели.

ФИНИШ….ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРАБОТАЕМ – И ОТДЫХ

Да, осталось совсем немножко.
Закончил осеннюю обрезку зеленых побегов. Теперь нужно собраться с силами и хорошенько опрыскать виноградник от болезней. Соберу все препараты, которые еще остались – арцерид, бойлетон, сера. Еще купил свеженький топаз. Для меня главное избавиться сейчас от оидиума. Он больше всего сейчас мешает вызреванию лозы. Мильдью тоже плохо, но я ее почти не вижу сейчас. Зато на пасынках полно войлочного клеща. Так что добавлю еще и БИ-58, тоже остался неиспользованный с лета.
Эта обработка одна из самых важных. Болезни очень мешают вызреванию, подготовке лозы к зимовке. Они обязательно останутся зимовать вместе с лозой, и уж весной….Отомстят нам за то, что мы сейчас полентяйничали. А так не хочется, вроде уже урожай сняли……
Дальше. А дальше заготовка черенков, посадка саженцев, подготовка и укрытие лозы на зиму,
Все эти действия проводятся после удаления листьев с лозы. А удаление листьев проводится за десять дней до укрытия лозы. Почему именно так. Дело в том, что после удаления листьев питательные вещества, которые накоплены в лозе, перекачиваются к корням. Поэтому сняли листья и только через десять дней проводим обрезку лишней лозы перед укрыванием. Пусть сначала лишняя лоза отдаст все накопленное корням.
Совсем другое дело с черенками. Ведь их мы хотим использовать для выращивания саженцев. Поэтому нужно, чтобы там было как можно больше питания для будущих побегов и корней. И именно поэтому черенки нарезаем сразу после удаления листьев
Методов хранения черенков – уйма. Самый простой. Обработать черенки трехпроцентным раствором железного купороса и закопать в подвале в мокрый песок.
После обрезки лишней лозы оставшуюся связываем легонько в пучки, и тоже обрабатываем железным купоросом. Эта обработка уничтожит какую то часть зимующих болезней, помешает безнаказанно развиваться плесени под укрытием. При обрезке не забудьте вырезать прошлогодние защитные пенечки. Они уже больше не нужны, пусть в следующем году эти раны заживают.

Теперь можно и укрывать. Важно рассчитать сроки таким образом, чтобы укрытие проводить буквально перед первыми заморозками. В моих краях это первые числа ноября.
Я бы очень советовал укрывать виноград не землей, а каким нибудь теплым, мягким и воздухопроницаемым материалом. В этом случае вам не придется перекапывать почву под виноградником, не нужно повреждать мульчу. А значит избыток влаги зимой будет уходить в почву, не будет «вымачивать» вашу лозу весной. Очень неплохо, если мульча будет из соломы. Солома и сама не очень дает развиваться плесени, а если ее сверху еще и окропить железным купоросом – вообще хорошо.
Вот теперь уж точно можно развязывать пучки лоз, аккуратно уложить лозу на землю, и укрыть. Только не забудьте поставить под укрытие баночки с соляркой, или другие «подарки» для мышек. Баночки с соляркой нужно поставить так, чтобы они не перевернулись и не наполнялись водой, иначе солярка попадет в почву, что не очень хорошо для винограда.
Теперь о посадке саженцев. Лично я больше люблю сажать виноград весной. Лучше (мне) когда впереди уже тепло, а не зимние холода. Настроение повеселее. Кроме того, при посадке в ямки вносим много перегноя. И в этом перегное очень чудесно зимует медведка. Зачем ей делать такие подарки?.
Но, в принципе, разницы для кустов почти никакой.
Первое, что нужно сделать при выкапывании саженцев – это точно так же удалить листья. Это правило обязательно для любых саженцев. Ведь когда вы выкапываете саженцы, корни перестают снабжать растение. А если вы не удалите листья, они по прежнему будут испарять влагу. Вред огромный, поэтому листья удалить. И обрезку сразу сделайте, оставив только то, что нужно будет весной. А посадка такая же, как и весной. Только вместо ведра без дна я сверху накрываю саженец пятилитровой пластиковой флягой без дна. Крышку с горлышка (оно будет на уровне почвы) тоже убираю, чтобы была вентиляция. А от мороза сверху лучше хорошенько укрыть соломой или другим материалом. Конечно, не забыв при этом про мышек.
Сроки посадки. Как можно позже, только бы земля была не мерзлая. А то по теплу саженец еще ожить надумает. И не кидайте в ямку свежий навоз. Он тоже начнет перегнивать, при этом выделяя тепло и согревая корни. А зачем это осенью надо? По той же причине перегной на дне получше перекопайте с землей.
Если вы не собираетесь укрывать свой виноград зимой, то листья можно убирать перед самым опрыскиванием железным купоросом. А всю обрезку лучше проводить в конце зимы или ранней весной. Тогда зимой лоза не будет вымерзать через порезы.

С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.

Источник