Невысокий парник для помидор

• Не только гнилушки, но и другой лесной сор
• Подробно о томатах: водный режим, питание
• Подробно о томатах
• ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗРИТЕЛЕЙ (осенняя тематика)
• Высеянное семя начинает набухать и прорастать, на этом кончается его жизнь
• ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ТОРФ: виды, состав, применение (видео)
• Подробно о томатах: микроклиматические параметры, опыление
• Что посеять в декабре? (видео)
• Можно ли выращивать томаты не рассадным способом в Ленинградской области?
• Азот в почве и в растениях. Азотные удобрения

. Помидоры в низких парниках | Овощеводство / томаты

Помидоры в низких парниках Я выращиваю помидоры в течение ряда лет, но мой парник типа «Урожай» пришел в негодность, и я решил попробовать выращивать помидоры детерминантного типа в низких парниках. Были приобретены семена помидоров следующих сортов: Бони ММ (низкорослый), Балтийский, Красная шапочка, Макс, Татьяна и голландский сорт Торбей (70-90 см). Следует отметить, что приобретать семена надо только в специализированных магазинах, а не на развалах. Для парника были куплены 8 стандартных зеленых дуг с покрытием с диаметром прута 10 мм, шириной 100 см и высотой 120 см. Пленка – оранжевая, светостабилизированная, 120 мк, 8 м.

РАССАДА
Выращивание рассады производилось в молочных пакетах высотой 10 см. Грунт для рассады – типа «для любимых растений», высококачественный. В принципе, если есть зола, то можно добавить ее в небольших количествах. Время посадки – конец марта – начало апреля. Штамбовые скороспелые сорта можно сажать на неделю позже.
В каждый пакет было посажено 2-3 семени (лучше сажать по 3), т. к. всхожесть семян некоторых сортов плохая. Перед посадкой посадочную ямку я увлажнял несколькими каплями воды, а на дно пакета приклеивал полоску лейкопластыря с названием сорта. Первые 5-6 дней пакеты стояли на полке на кухне, но, как только появились первые петельки всходов, все пакеты «переехали» на подоконник (окна выходят на юго-запад). Размещены были пакеты в 2 яруса (верхний – подвесной) в 2 ряда. Пакеты были отделены от комнаты алюминиевой фольгой (применяется при строительстве бань), нижний край полотнища фольги был заправлен в щель между батареей и подоконником, чтобы тепло от батареи не грело рассаду, а свет использовался с максимальным эффектом. В каждом пакете был оставлен самый сильный проросток, остальные удалены. Каждые 2 дня пакеты поворачивались на 180 °, чтобы предотвращать изгиб растений в сторону окна. Полив рассады – раз в 5 дней при пасмурной погоде и раз в 3 дня – при солнечной, умеренно. Даже если рассада подвянет, потеряет тургор – это не страшно, после полива через 2 часа рассада вновь будет бодрой и веселой. Гораздо хуже, если из¬за избыточной влажности почвы при недостаточной освещенности рассада вытянется.

ПИКИРОВКА РАССАДЫ
НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ
Пикировка – это хлопотная операция. Кроме того, если нет пикировки, то посадку можно производить на 2-3 дня позже, т. к. исключается время приживаемости рассады, а весной каждый день дорог – чем больше света, тем лучше. В солнечные дни можно открывать форточку, чтобы рассада немного закалилась.
Ко времени высадки (середина мая) рассада должна быть высотой 20-25 см и иметь крепкий стебель.
По моему мнению, от вытянувшейся рассады хорошего урожая не будет. Рассаду я ничем не подкармливал.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И УСТАНОВКА ПАРНИКА
Перекопку почвы надо производить как можно раньше и сразу же устанавливать дуги и делать парник. При перекопке нежелательно переворачивать пласт земли, главное – разрыхлить. Если есть навоз или компост, то очень хорошо внести полведра навоза на 1 м 2 парника.
Мой парник был устроен следующим образом: на длине 6 м было установлено 8 дуг, вверху они были соединены мягкой проволокой с двумя 3-метровыми прутами (можно 4 прута по 1,6 м), соединенными друг с другом посредине парника. Толстые концы прутов были направлены к торцам парника. Затем в торце прута закреплялся гвоздь, у которого была удалена шляпка, а конец расплющен. Другой конец гвоздя закреплялся в торце короткого (?0,8 м) толстого прута. Затем короткий прут пригибался к земле и упирался в доску, забитую наклонно в землю. За доской также наклонно был забит кол. Вся эта конструкция накрывалась пленкой, концы ее связывались и привязывались к кольям. По бокам пленка прижималась к земле грузом. В качестве груза использовались баллоны из¬под питьевой воды, заполненные наполовину. Такой парник весьма жесток и ветроустойчив и в то же время его очень легко как проветривать, так и вовсе снимать, когда наружная температура достигнет 20. 25 °C.
В случае необходимости проветривания – а это нужно для хорошего опыления – торцы пленки скручиваются и бельевыми прищепками прикрепляются к торцевым дугам. Для полного открытия парника достаточно снять с пленки несколько баллонов с одной стороны и перекинуть пленку на другую сторону дуг. Это дело нескольких минут.

ВЫСАДКА РАССАДЫ
В 2009 г. я высадил рассаду 23 мая, но, в принципе, это можно делать и раньше, как только температура почвы в парнике на глубине 10 см достигнет 12. 13 °C.
Перед высадкой я прутками определял места посадки. Шаг посадки составлял 60 см – 9 растений по центральной линии и по 8 – по боковым, посредине между центральными. В парник длиной 6 м и шириной 1 м было высажено 25 растений. Технология высадки рассады следующая: в местах высадки в почву вносилось: 2 совка песка, ложка золы, 1 ч. л. суперфосфата и полная горсть сухого спитого чая. Все это смешивалось с землей. Сухой чай заготавливался всю зиму – содержимое заварного чайника после того, как заварка кончалась, высыпалось в широкую жестяную банку из¬под сельди и сушилось над батареей.
О роли сухого чая. Во-­первых, сухой чай, набухая, аккумулирует влагу и разрыхляет землю, во-вторых, даже в спитом чае много веществ, которые очень полезны растениям. Его можно рассматривать как микроудобрение.
Пакеты с рассадой, рассортированной по сортам, ставились в таз с водой (температура воды 18. 20 °C) до полного набухания кома почвы. После этого пакет переворачивался, слегка обминался и снимался с кома земли. Можно и разрезать его. Растение сажалось в парник без заглубления, чтобы корневая система находилась в верхнем, прогреваемом слое почвы. Полив не производился.
Если при высаживании покупной рассады несколько дней уходит на то, чтобы рассада прижилась, то в данном случае она трогается в рост буквально через несколько часов и начинает энергично расти.
Парник размещался по направлению «север­юг»; на восточной стороне высаживались помидоры Бони ММ (низкорослые) и Красная шапочка, по центральной – Торбей и Балтийский, по западной – Макс и Татьяна.
Во время вегетации помидоры развивались нормально, ничем не болели, однако на внутренней стороне пленки образовывался конденсат, который снижал освещенность в парнике, поэтому, как только становилось теплее, я снимал пленку с восточной стороны, перекидывая ее на западную сторону. Вероятно, для таких парников целесообразно применять пленку «Светлица», обладающую гидрофильным эффектом.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Как известно, в мае и даже в начале июня нередки заморозки. (В 2008 г. 6 июня было –6 °C.) Признаки возможного утреннего заморозка известны: ясное небо, безветрие, резкое понижение температуры вечером.
Для защиты рассады возможны 2 метода: пассивный и активный. Для пассивного метода нужно иметь пленку – можно самую тонкую и недорогую – и старые газеты. Газеты свертываются в жгуты и накладываются на парник, а сверху натягивается пленка, т. е. создается теплозащитный воздушный промежуток. Активный метод заключается в следующем: в парник ставится электрорадиатор (небольшой, на 500 Вт) и включается на ночь через удлинитель. Если в высоком, объемном парнике помидоры даже при включенном радиаторе могут и замерзнуть, т. к. весь теплый воздух уходит вверх, то в низком положительная температура сохранится. Удлинители сейчас на участках имеются, т. к. широко распространились триммеры, а их можно применять только с удлинителем.
Завязываемость помидоров в парнике была практически стопроцентной, но я обрывал два последних боковых бутона на каждой кисти. Во время цветения 1 раз производилось опрыскивание настоем борной кислоты (1-2 г на 1 л горячей воды).

ПОЛИВ И ПАСЫНКОВАНИЕ
Поливать надо редко, но обильно, обязательно под корень. Норма – лейка на 4 куста. При поливах 2 раза давалась подкормка настоем сухого птичьего помета (1/4 ведра помета на 10 л воды, настаивать двое суток) по 1 л на лейку. Если нет помета, можно подкормить удобрением «Унифлор-рост».
Земля в парнике, по возможности, должна быть сухой. В прохладное лето 2009 г. я поливал помидоры 3 раза, тщательно проводил пасынкование и подвязку кустов к кольям.

УДАЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ
20-22 июля были удалены все цветки на детерминантных сортах помидоров. От завязывания до созревания проходит 50-60 дней; значит, завязи, появившиеся после этого срока все равно не вызреют. На штамбовых, скороспелых сортах цветки можно обрывать в конце июля.
БОРЬБА С ФИТОФТОРОЙ
Как известно, в наших краях уже в начале августа температура воздуха может падать ниже 8 °C и возможно поражение растений фитофторой. Для защиты помидоров эффективно опрыскивание настоем чеснока – 40-50 г чеснока измельчить и залить 3 л воды, настоять сутки, профильтровать и произвести опрыскивание. Фитофторы не будет. Опрыскивание можно производить профилактически – начиная с первых чисел августа еженедельно.

СБОР ПОМИДОРОВ
Первые красные помидоры в 2009 г. были сорваны 22-23 июля. Это были плоды сорта Бони ММ. В более­менее солнечное лето при высадке рассады в середине мая реально начать сбор помидоров в середине июля.
Сбор помидоров продолжался весь август и первую половину сентября. В начале сентября я «поддернул» кусты, при этом часть корневой системы оборвалась, помидоры перестали увеличиваться в размерах, а покраснение пошло быстрее. Есть и другие приемы агротехники для ускорения созревания помидоров, но они не применялись.
В 2009 г. ранних заморозков не было, но, если бы они случились, с ними можно было бороться, как и весной. Парник был ликвидирован 23 сентября; почти все кусты полностью отплодоносили, розовых помидоров было немного, зеленых – всего 3 штуки.
По моему мнению, зеленые помидоры – это «отходы производства», никаких вкусных консервов из них не приготовить.
Итог эксперимента: с 6 м 2 было собрано около 30 кг красных помидоров.
В течение 2 месяцев потреблялись красные помидоры «с куста», имеющие, в отличие от рядовых рыночных помидоров, вкус и запах. К тому же никакой «химии» не применялось.
Наиболее приспособленными к описанной технологии оказались сорта: Балтийский (самый крупный плод весил 350 г, было много помидоров по 200-250 г), Макс, Красная шапочка, Бони ММ (сейчас имеется еще более скороспелый сорт Анюта F1). Сорта Татьяна и Торбей имеют более длительный период вегетации, что нежелательно.
К положительным качествам такого парника можно отнести то, что его можно делать каждый год на новом месте.
М. Гинзбург,
Санкт-Петербург

Источник