Облепиха хорошо переносит какие почвы
Облепиха – это многолетнее морозоустойчивое растение, пришедшее к нам из Восточной Азии. Оно может иметь вид небольшого колючего дерева или куста. Облепиха, как правило, вырастает на 3–6 м в высоту, но древесные формы растения иногда достигают и большей высоты. В период созревания ярко желтые, оранжевые или красноватые плоды так густо облепляют ветки, что древесины почти не видно. Именно эта особенность дала растению такое название. Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.
Условия произрастания
Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.
Облепиха очень светолюбива, она предпочитает расти на открытых солнечных местах. Высаженная неподалеку от высоких деревьев, она плохо растет и слабо плодоносит даже при слабом затенении. Для посадок облепихи желательно отвести отдельный участок, расположенный в некотором удалении от участков сада, требующих регулярной и частой обработки. Корневая система облепихи располагается в почве на небольшой глубине, в то же время отдельные ее корни уходят далеко за пределы проекции кроны. Иногда они удаляются от материнского растения на расстояние больше нескольких метров. К тому же облепиху следует располагать подальше от огорода, так как она не терпит соседства с томатами, картофелем и клубникой.
Лучше всего высаживать облепиху по краям участка, вдоль дорог или рядом с невысокими садовыми постройками.
Требования к почве
Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.
Облепиха не переносит застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы. Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.
Оптимальны для облепихи легкие, плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.
Для облепихи важен уровень кислотности почвы, на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.
Сорта
Садоводам более всего интересны культурные, устойчивые к усыханию сорта облепихи с крупными плодами. Культурная облепиха достигает высоты 2–3 м, на ее ветвях колючки или полностью отсутствуют, или можно увидеть лишь незначительное их количество.
Ранние
Ботаническая любительская. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания (первая половина августа). Среднерослое слабораскидистое, компактное деревцо, почти без колючек, вступает в полное плодоношение на 3–4 й год после посадки. Ягоды крупные, желто оранжевого цвета, овально цилиндрической формы, с небольшим количеством чешуек. Ягоды универсального назначения, отличаются приятным ананасовым ароматом. Сорт устойчив к вредителям, а также к трахеомикозному усыханию.
Перчик. Зимостойкий сорт среднераннего срока созревания – первая половина августа. Растение имеет вид невысокого компактного куста с малым числом колючек. Побеги дугообразно изогнуты, поэтому крона куста похожа на зонтик. Урожайность на среднем уровне, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Ягоды крупные, оранжево красного цвета, продолговато конической формы.
Самородок. Морозостойкий сорт среднераннего созревания, ягоды спеют во второй половине августа. Сорт имеет вид среднерослого дерева или куста средней густоты с небольшим количеством колючек. Рано начинает плодоносить, урожайность повышенная. Ягоды крупные, овальные, оранжевого цвета, универсального назначения.
Среднеспелые
Московская ананасная. Среднеурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, несколько раскидистый, с прямыми побегами почти без колючек, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды ароматные, кисло сладкие, среднего размера, грушевидной формы, ярко оранжевые с красным оттенком у основания и на вершине, универсального назначения.
Московская красавица. Зимостойкий, но малоурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Дерево среднерослое, несколько раскидистое, с малым количеством колючек, вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды с ароматом ананаса, среднего размера, овально округлые, ярко оранжевые с красным загаром у основания и на вершине.
Поздние
Обильная. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания – конец августа. Сорт имеет вид дерева или сильнорослого куста с достаточно раскидистой кроной и малым числом колючек. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Растение вступает в плодоношение на 3–4 й год жизни. Ягоды ярко оранжевые, крупные, цилиндрической формы, универсального назначения.
Отрадная. Сорт с повышенной урожайностью и очень высокой зимостойкостью, среднепозднего срока созревания (вторая половина августа). Сорт достаточно устойчив к вредителям и болезням. Дерево с широкораскидистой кроной, почти без колючек, вступает в плодоношение на 3–5 й год жизни. Ягоды красно оранжевые, средние и крупные, округлой формы, слегка вытянутой к плодоножке.
Великан. Среднеурожайный сорт с повышенной зимостойкостью позднего срока созревания. Дерево или куст до 2,5–3,5 м высотой, с округло конусовидной кроной, почти без колючек на побегах. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Оно вступает в полное плодоношение на 4–5 й год после посадки. Ягоды крупные, оранжевые, универсального назначения и цилиндрической формы, поспевают в начале середине сентября.
Признаки качественных саженцев
Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.
КОРНИ САЖЕНЦЕВ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПЕРЕСЫХАНИЮ, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.
Облепиха – двудомная культура, поэтому нужно брать не менее двух растений: мужское и женское. Но в массе молодых растений садоводу трудно определить пол растения. Поэтому желательно покупать саженцы облепихи, выращенные только из черенков. При черенковании пол саженца определяется полом маточного растения, с которого эти черенки срезались. По этой причине не следует брать саженец облепихи, у которого надземная часть мощнее корней – это может быть порослевый отводок.
Посадка
Облепиху можно сажать и весной, и осенью, но оптимальное время для посадки – весна: апрель или май в зависимости от местных климатических условий. При посадке выдерживать расстояние между кустами от 1,5–2 м и более.
Облепиха – растение двудомное, опыляемое ветром, поэтому для надежного опыления нужно на каждые 3–5 женских растений посадить 1–2 мужских.
Посадочную яму для облепихи готовят глубиной 45–55 см и 50–60 см диаметром. В центре ямы надо установить кол, после чего внести хорошо промытый речной песок, предварительно смешанный с верхним слоем почвы. Затем всыпать немного древесной золы (1 стакан на растение) и хорошо перепревший компост. Если сажать облепиху в хорошо окультуренную почву, то в каждую ямку нужно добавить 1 кг перегноя и 200 г суперфосфата. На глинистых – добавить в посадочную яму торф, речной песок и гравий, чтобы уберечь растение от увядания, часто поражающего облепиху на черноземных и глинистых почвах. В этом случае удобнее высадить саженец на холмик из плодородной земли, на 5–10 см приподняв растение над уровнем почвы и предварительно уложив по центру дна ямы дренаж толщиной 10 см из щебня или битого кирпича.
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЧВУ ПОД КРЫЖОВНИК ГЛУБОКО ОБРАБОТАТЬ с одновременным внесением перегноя или органоминерального компоста, тщательно очистить от сорняков, особенно от пырея, и в течение лета перед посадкой держать ее под черным паром.
Плодородный грунт, извлеченный из ямы, надо смешать с 10–12 кг перегноя, торфа или компоста, добавить туда 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата. Азотные удобрения следует вносить только после полного укоренения растений.
Тщательно перемешать смесь и засыпать в яму, сверху вылить 20 л водного раствора доломитовой муки (на 10 л воды один стакан доломита), после чего насыпать плодородную землю, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями.
Саженцы надо опускать в ямку вертикально, корневую шейку заглублять на 4–6 см, что способствует образованию дополнительных придаточных боковых корней от ствола. Корни необходимо хорошо расправить, присыпать сначала песком, затем почвой из ямы. Саженец подвязать к опоре и полить из расчета 20 л воды на одно растение. Следующий полив провести через 3 дня после посадки, после чего насыпать 10–12 сантиметровый слой почвы, тяпкой сделать вокруг ствола небольшой валик и мульчировать поверхность приствольного круга перегноем, торфом или обычной почвой слоем мульчи толщиной 5–6 см.
Видео:Секреты и тонкости выращивания облепихи
Источник
Облепиха — почва, посадка, обрезка,
уход, вредители, болезни
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА
Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.
Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные — фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные — 250-300 г/м2.
В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть — не менее двух-трех побегов длиной 50 см.
Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.
Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).
Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.
УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ
Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.
Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.
Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.
Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.
Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.
Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.
В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.
При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ
Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.
Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.
Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.
ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ
Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25. -35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.
ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 — неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 — частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 — подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 — неповрежденная ветвь; 5 — слабое подмерзание древесины; 6 — полная гибель ветви; 7 — восстановление роста на подмерзшей ветви (а — почечные чешуи; б — конус нарастания; в — внутренние кроющие листочки; г — ось соцветия; д — зачатки цветков)
Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.
Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.
Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.
Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.
Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.
Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.
Опрыскивать растения свежим раствором.
ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.
Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.
ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.
Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.
БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.
Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.
УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.
Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).
Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.
СБОР ПЛОДОВ
Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.
Основной способ сбора — ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.
Уборка с помощью петли «кобра» (автор — садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху — изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.
Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.
Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.
На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.
Источник