Обмен опытами по выращивание
Старинные рецепты: Где найти удобрения?
Фосфорное удобрение вполне заменит столярный (костный) клей. 2 г. клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после полива поверхность земли разрыхляют.
Недостаток азота легко восполнить, заменив поверхностный слой земли в горшке илом. Источником азота являются растертые в порошок листья лебеды.
Полноценное известково-фосфорно-калийное удобрение – обыкновенная древесная зола. В ней нет только азота. Правильная дозировка золы для цитрусовых – 1 ст. ложка на 1 л. воды.
В спитом чае содержатся фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, натрий, медь и др. в значительно меньших количествах. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы. Еще эффективнее спитой чай смешать с землей при пересадке.
Способ применения навоза: сухой навоз развести кипятком, доведя до густоты кефира. Емкость закрыть крышкой и дать сутки постоять. Перед поливом туда полезно добавить немного мочевины – 1 г. на 1 л. жижи, т.к. азот в сухой органике отсутствует. Коровий, птичий и конский навоз обычно используют в хорошо перебродившем виде, иначе их действие оказывается не таким эффективным. Обычно брожение протекает до 1,5 месяцев при температуре менее +10?C и 10-12 дней при температуре +25C.
Раствор навоза с лебедой (рецепт Тифона с форума http://epiphyte.ru/). На ведро в 8 литров положить 1/3 коровяка + 1/3 сырой измельченной лебеды и все залить горячей водой (пахнет ужасно – надо закрывать крышкой). Периодически перемешивать. Бродит 3 — 4 дня. Потом процедить и разлить по бутылкам. Концентрация для полива зависит от типа навоза: конский навоз — 1:8, коровий навоз – 1:10, птичий помет – 1:25. Некоторые специалисты рекомендуют использовать свежеприготовленные растворы той же концентрации. При поливе можно чередовать перебродившие и суточные настои.
Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку — настой навоза, во вторую – зольную вытяжку, в третью – столярный клей.
ПРАВИЛЬНАЯ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ.
Кислотность — свойство почвы, обусловленное содержанием в почвенном растворе ионов водорода. Почвенная реакция имеет для роста растений решающее значение. Реакция среды (она определяется величиной рН) измеряется в единицах от 1 до 14.
В растениеводстве имеют дело с показателями рН в интервале примерно 3,5-8,5.
рН 3,5-4 — сильно кислые почвы
рН 4,1-4,5 — очень кислые
рН 4,6-5,3 – кислые
рН 5,4-6,3 – слабокислые
рН 6,4-7,3 – нейтральные
рН 7,4-8 – слабощелочные
рН 8,1-8,5 — щелочные
——————————————
Ананас — кислая
Банан — нейтральная или слабокислая
Инжир — слабощелочная
Кофе — слабокислая
Лавр — нейтральная
Лимон — нейтральная
Финик — нейтральная или слабокислая
Всегда обращайте на это пристальное внимание при выборе грунта!
Размножение растений воздушными отводками.
Метод заключается в том что, чтобы дать черенку пустить корни, пока он еще находится на материнском дереве. Сначала надо выбрать место, где вы позднее планируете его срезать. Размножение осуществляется таким образом: нужно слегка подрезать ствол под острым углом и обернуть это место мхом-сфагнумом и черным полиэтиленовым пакетом.
Преимуществом является то, что дочернее растение питается за счет материнского и одновременно формирует собственную корневую систему. когда формирование корней окончится, можно отделять новое растение. Старое выкидывать не спешите, а лишь укоротите оголившийся стебель, скоро на нем появятся боковые побеги.
Подробнее о способе.
Выберите место, где вы хотели бы получить корни нового растения. Сделайте косой надрез вплоть до середины ствола. Так вы активизируете процесс формирования корней. Вставьте в надрез кусочек плотной бумаги, чтобы он не зарос. Намочите торф (или сфагнум) водой, сформируйте из него шар и оберните его полиэтиленом черного цвета. зафиксируйте мешок при помощи бечевки.
Время от времени открывайте полиэтилен, чтобы проконтролировать влажность в пакете. Поливайте, чтобы торф не высох. Примерно через месяц-полтора сформируются корни. Когда вы увидите сильную, хорошо развитую корневую систему, можете смело отделять черенок.
Уход за молодыми цитрусовыми растениями
Уход состоит из формирования кроны и корневой системы, своевременных пересадок и перевалок; внесения подкормок, полива и опрыскивания, борьбы с вредителями и болезнями.
При комнатной культуре цитрусовых наиболее подходящей формой кроны является куст с небольшим штамбом (стволом) до 5 см и двумя-четырьмя скелетными ветками длиной до 50 см. Такая крона занимает немного места и удобна для ухода за растениями. Формирование кроны на куст производится следующим образом: на второй год жизни растения, перед началом роста побегов, верхнюю часть основного побега срезают наполовину. Это спровоцирует рост боковых побегов из пазушных почек. Из них оставляют 2-4 расположенных в разные стороны с расстояниями между ними не менее 3 см для формирования скелета куста (ветви 1-го порядка). В дальнейшем укорачивают скелетные ветки на треть — в свою очередь просыпаются побеги (2-го порядка). Аналогичным образом формируются ветки следующих порядков. Ежегодно необходимо удалять на кольцо побеги растущие внутрь кроны, пересекающиеся и расположенные слишком близко друг от друга. Места срезов следует обработать садовым варом. Лишь сформировав 4-й порядок ветвления можно допускать плодоношение. Чтобы растение не было однобоким,его в первые годы жизни желательно поворачивать относительно источника света — каждые 10 дней на 10 градусов по часовой стрелке.
В первый год жизни цитруса необходима перевалка не менее 2-х раз в горшки с диаметром 12-14 см и 16-18 см. Вначале обрабатывается посуда либо паром либо марганцовкой и дренаж. Затем в горшок укладывается дренаж слоем в 1-2 см и насыпается небольшое количество земляной смеси. Состав я рекомендую такой: дерновая (или огородная) земля, перепревший навоз, мытый речной песок, верховой торф — в равных частях. После наполнения горшка на 3/4 землесмесью его надо пролить водой. Пересаживаемое (переваливаемое) растение помещается в новую посуду, досыпается и слегка уплотняется грунт. После этого необходимо хорошо полить горшок с пересаженным саженцем. После подобных процедур растение ставится на свое место и на несколько дней притеняется. Первую перевалку делают после того,как корни оплетут все пространство посуды. Вторую не позднее октября.В последующие годы растение переваливают ежегодно весной (март) до пятилетнего возраста в посуду немного просторнее предыдущей. Сажать молодые растения в слишком большие горшки я не рекомендую — будут жировать и не будут цвести.
В связи с этим вспоминается забавный случай 13-ти летней давности. В то время я по выходным продавал комнатные плодовые растения с лотка на Конном рынке. Торговля шла как обычно: один человек покупает, десять интересующихся стоят и внимательно слушают мои консультации. Обычно в процессе общения у меня складываются с покупателями уважительно-доверительные отношения. И вдруг, как гром среди ясного неба: «Что же вы мне продали? Говорили, что будет компактным и благодарным?!» Мужчина лет сорока стоял позади всех и возмущался. Естественно, что на него все мои потенциальные покупатели обратили внимание. Побеседовав прилюдно с огорченным человеком, я решил посетить место происшествия. И что же увидел:на подоконнике Ю-В экспозиции стоял огромный, литров на 15, горшок, а из него, словно лиана, вилось бледно-зеленое растение с огромными лопухоподобными обвисшими редкими листьями. Причем эта лиана была вначале устремлена в потолок, а затем по потолку к люстре. Общая длина этого несчастного растения была не менее 2,5 м. Не скрывая удивления, я с трудом узнал своего 8-ми месячного питомца-инжир. Мужчина объяснял: что большой горшок взял,чтобы поскорее инжир вырос, что вместо рекомендуемой землесмеси купил биогумус из-под калифорнийского червя. При том, что растение жировало, ему еще и не хватало света — деревья весной распустились. Вот и получилось такое с инжиром. Окажись на месте инжира другое растение, вряд ли выжило бы.
По просьбе покупателя я привел инжир-лиану с помощью секатора в порядок, перенесли горшок на балкон. А уже через год владелец мне позвонил и сообщил, что собрал несколько спелых ягод, а инструкцию по выращиванию фигового дерева (инжира) он соблюдает и хранит.
Для нормального роста и развития растения необходимо подкармливать. С весны до осени раз в 7-10 дней, а в зимнее время, если температура на подоконнике выше 12 градусов тепла — 1-2 раза в месяц. Для подкормок можно использовать как покупные, так и приготовленные самостоятельно. Я, к примеру, из синтетических минеральных удобрений применяю нитроаммофоску и суперфосфат, а из натуральных — золу древесную, испитый чай, сброженный навоз, рыбный бульон. Следует быть очень внимательным с концентрацией, чтобы не перекормить. О минеральном питании я напишу подробнее в одноименной статье.
Немаловажное значение в комнатном садоводстве имеет воспитание молодых растений. Чем моложе организм, тем легче и менее болезненно он привыкает к новым условиям обитания. В это время у растения формируются и закрепляются новые свойства — образуется, так сказать, новый сорт.
Полив производится подготовленной водой с температурой несколько более высокой, чем температура корневой системы, по мере надобности. Ответить на вопрос «сколько раз в неделю?» не представляется возможным. Одну рекомендацию, касающуюся полива для цитрусовых могу дать: ни лимон, ни апельсин, ни мандарин не выносят пересыхания и переувлажнения субстрата (почвы в горшке).
Опрыскивают цитрусы той же водой всю крону 1 раз в сутки в вечернее время, а в отопительный сезон — 2 раза. При чем желательно отгородить растение от прямых горячих и сухих потоков воздуха, от отопительных приборов (батарей и др.). Мнение о том, что цитрусовым растениям надо много тепла, т.е. «как же, отгородить от батарей?» — глубоко ошибочно. Для нормального роста и развития вполне достаточно 16-22 градуса тепла, но при этом нельзя допускать сквозняков, резких перепадов температур, а также сухости воздуха. Содержание вашего растения в чистоте уменьшит вероятность поселения и размножения вредителей на нем.
Источник